Объектив для предметной съемки nikon: какой правильно выбрать

Объектив для предметной съёмки

Объектив, как и фотоаппарат, является основным инструментом фотографа. Выбор объектива, как и выбор фотоаппарата, зависит от желаемого результата съёмки.

Если требования к фотографии не очень высокие, то вполне достаточно обычного зум-объектива. Для получения более качественных профессиональных снимков используют объективы с постоянным фокусным расстоянием (фикс-объективы).

Зум-объективы содержат большее количество элементов и движущихся блоков, за счёт этого может появляться больше различных искажений. Фикс-объективы рассчитаны на определённое фокусное расстояние, их схема проще, это позволяет получить более качественные и резкие фотографии.

Обратите внимание

Ещё одним отличием фикс-объективов является их большая светосила, по сравнению с зум-объективами. Светосила характеризует светопропускную способность объектива, она равна отношению диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию.

Светосила объектива важна при недостатке света, а также при съёмке с малой ГРИП, например, в портретной фотографии. В предметной фотографии съёмка на открытых диафрагмах производится крайне редко, так как в большинстве случаев требуется большая ГРИП, чтобы весь объект съёмки был в зоне резкости.

В этом случае преимущество в светосиле не оказывает влияния на качество фотографий.

Для предметной съёмки наиболее подходящими являются макрообъективы.

Их конструктивные особенности позволяют фотографировать в масштабе до 1:1, при этом их минимальное расстояние фокусировки меньше, чем у обычных объективов.

В отличие от обычных объективов, макрообъективы позволяют получить более резкое изображение на небольших дистанциях съёмки и лучше передать мелкие детали, что в предметной фотографии немаловажно.

Фокусное расстояние объективов для предметной съёмки обычно находится в пределах от 50 до 120 мм.

Фокусное расстояние и размер матрицы фотоаппарата

Съёмка с одним и тем же объективом, установленным на фотоаппарат с полнокадровой или неполнокадровой матрицей, будет отличаться.

Для фотоаппарата с неполнокадровой матрицей рассчитывается эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР), равное произведению фокусного расстояния объектива и кроп-фактора матрицы.

Например, для фотоаппарата с кроп-фактором 1,6 и объектива с фокусным расстоянием 100 мм: ЭФР = 100×1,6 = 160 мм. Для съёмки крупных предметов с таким фокусным расстоянием потребуется фотографировать с довольно большого расстояния, что не всегда бывает удобно.

На схеме показана зависимость дистанции съёмки от размера матрицы:

Объект съёмки находится на расстоянии L от объектива.

Важно

На схеме видно, что при съёмке с неполнокадровой матрицей угол обзора объектива α1 меньше угла обзора при съёмке с полнокадровой матрицей α, хотя фокусное расстояние объектива осталось без изменения.

Из-за этого объекты съёмки не полностью помещаются в кадр. Для того, чтобы поместить все объекты в кадр неполнокадровой матрицы, необходимо увеличить дистанцию съёмки до L1, равной произведению L и кроп-фактора матрицы.

Размер объекта съёмки и фокусное расстояние объектива

При съёмке мелких предметов (например, небольших ювелирных изделий) целесообразнее пользоваться объективами с фокусным расстоянием около 100 мм.

При этом фотоаппарат находится на большем расстоянии до объекта, это удобно для расстановки осветительного оборудования в зоне съёмки.

Кроме того, при увеличении дистанции съёмки уменьшаются перспективные искажения, которые могут выражаться в искажения формы объектов на фотографии.

На снимках показана разница в искажениях формы предмета при изменении дистанции съёмки, вследствие изменения фокусного расстояния:

На увеличенных фотографиях видно, что при F=60 мм искажения формы больше, чем при F=100 мм, так как расстояние до объекта при F=100 мм увеличилось.

При съёмке крупных предметов возникает обратная ситуация, когда за счёт большого фокусного расстояния увеличивается дистанция до объекта. Это может вызывать определённые неудобства. А в некоторых случаях съёмка может быть совсем невозможной, например, в условиях небольших помещений или если съёмка производится с высокого ракурса.

При выборе объектива следует обратить внимание на его качество. Для изготовления профессиональных объективов применяют качественное стекло и материалы корпуса. Объективы любительского уровня для уменьшения его стоимости делают из более дешёвых материалов, вместо металла применяют пластик. Такие объективы даже внешне можно отличить, они обычно легче профессиональных.

Совет

Но оценить качество объектива невозможно, ориентируясь только на его цену и применяемые материалы. Лучший способ проверки объектива — это сравнение фотографий, полученных с разными объективами.

Если нет возможности лично сделать фотографии, существуют сайты, публикующие фотографии, сделанные различными моделями фотоаппаратов и объективов.

Кроме этого, на некоторых сайтах можно найти сравнительные тесты, и, ориентируясь на них, выбрать подходящий объектив.

При покупке объектива некоторые его характеристики, такие как резкость и точность фокусировки, можно проверить при помощи тестовых таблиц.

Источник: http://www.ObjectumLab.ru/public/lens_for_object_photography

Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот

Выбор объектива для зеркальной или гибридной фотокамеры – дело непростое, особенно для новичков.

Сразу столько информации, столько разных нюансов, которые нужно учесть! С чего же начать? Как научиться «читать» технические характеристики объективов и с их помощью понимать, подходит ли он для вашего фотоаппарата или ваших задач? Обо всем этом – в цикле статей, посвященных объективам для фотокамер. А начнем мы его с обсуждения самых основ – важнейших характеристик фотографической оптики и их влияния на получаемые снимки.

Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!

Интересно, что по данным  статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ.

kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом.

И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.

Когда богатство выбора не радует

Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять.

Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.

Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи.

В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм.

Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.

Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.

«Ширики» и «телеки»

Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы.

Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают.

Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.

Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».

Обратите внимание

Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более.

Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:

Откуда берется «кроп-фактор»?

Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.

Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов.

Однако и стоят при этом баснословных денег.

Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.

В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые.

Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x.

У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:

(Источник: http://prolost.com)

Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен.

К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения.

Важно

Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото».

Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.

Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.

«Портретные» объективы: фокусное расстояние и перспектива

Небольшое лирическое отступление. Важное правило, которое должен усвоить каждый фотограф, звучит так: фокусное расстояние объектива определяет только его поле зрения.

Которое, в свою очередь, никак не влияет на передачу на фотографии перспективы.

Характер перспективы, то есть соотношения размеров между объектами на снимке, определяется только расстоянием от фотоаппарата до них, но никак не величиной ФР объектива.

Источник: http://nikon3100.ru/oborudovanie/kak-vybrat-obektiv-ot-slozhnogo-k-prostomu-i-naoborot

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

Обновлено: 06.09.2017

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже.

Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать.

Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе.

Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая.

Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Читайте также:  Как фотографировать спортивные мероприятия: рекомендации и настройки

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими.

За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.

6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор.

Совет

Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм.

То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры.

То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам.

Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно.

Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета.

И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше.

Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив.

Обратите внимание

Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости).

Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд.

Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 – как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Рейтинг страховых

Лайфхак 2 – как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Отели со скидками

4,77 из 5 (оценок: 66)

Источник: https://life-trip.ru/kakoj-obektiv-dlya-chego-nuzhen/

Как выбрать вторую линзу к китовому объективу

Итак, вы только что купили свой первый фотоаппарат со сменной оптикой? Отлично. Сегодня какую бы камеру вы ни выбрали, зеркальную или компактную, любая способна делать великолепные снимки.

Очень часто первый аппарат со сменной оптикой покупают с прилагающимся к комплекту объективом (kit – набор, комплект). Поэтому вопрос о выборе линз к вашей камере, казалось бы, не стоит.

Или нет? Давайте разбираться.

Зачем вообще нужны разные объективы? Они позволяют расширить возможности вашей камеры и творческие решения. Вот вы смотрите на витрину или каталог оптики – там может быть не один десяток линз. В голове уже крутится счетчик расходов.

Но, к счастью, вам не понадобится покупать их все. Профессиональные фотографы собирают свой парк техники под задачи жанра. Поэтому чтобы выбрать линзу, нужно сначала определиться, что же именно вы хотите с помощью нее снимать.

Именно фотографические цели и любимый жанр будут диктовать, какие понадобятся объективы.

В Nikonstore.ru, например, в наборе с камерами представлены следующие объективы:

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4Е ED VR
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5–5.6G VR
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.

6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.

3G ED VR

На первый взгляд, разобраться в огромном количестве стекол новичку не представляется возможным: сплошное шифрование и без того малопонятных терминов и цифр. К тому же, отличие всего лишь в одной такой букве или цифре «шифра» может десятикратно отразиться на его стоимости.

Важно

Два главных качества объектива – это его фокусное расстояние и максимальная светосила (сколько света может впустить диафрагма).

При выборе объективов стоит также учитывать, что угол обзора одного и того же объектива меняется в зависимости от того, на камеру с каким размером матрицы вы его устанавливаете – кроп или полнокадровую:

Даниил Коржонов, пейзажист, амбассадор Nikon:

«Если вы только-только выбрали свою первую камеру, и она с кроп-матрицей, то я рекомендую смело брать к ней AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR.

С ним вы можете экспериментировать во всех жанрах, и в итоге поймете, какой вам ближе.

И если в конце концов вы, как и я, остановитесь на пейзаже, то следующей линзой для кропа выбирайте 10-24mm, а если вам окажется ближе портрет — классический 50mm».

Зумы и фиксы

Самые распространённые объективы, наверняка включая и тот китовый, что шел в комплекте с вашей камерой, — это объективы с переменным фокусным расстоянием, или зумы.

Конструкция таких линз позволяет приближать и отдалять объект съемки, менять его масштаб и решать, что будет включено или исключено из сюжета. Зумы — крайне удобные штуки.

Читайте также:  Дифракция в фотографии: что это такое и как избавиться

Но надо признать, что хоть прогресс и не стоит на месте и современные зумы бывают отменного качества, очень часто в жертву универсальности приносятся светосила, красота размытия фона, а иногда и резкость.

Взглянем на популярный китовый зум-объектив 18-55mm f/3.5-5.6. Эти цифры означают, что линза может давать как широкий угол на диафрагме 3.5, так и длинное фокусное расстояние на диафрагме 5.6. Чем меньше число диафрагмы, тем больше света может пропустить объектив.

Совет

Линзы с постоянным фокусным расстоянием, они же фиксы, они же праймы, — работают только с одним фокусным расстоянием и не могут приближать или отдалять объект съемки.

Казалось бы, зачем фотографу так ограничивать свои возможности? Все дело в том, что создать линзу с качественным оптическим исполнением и диафрагмой, способной пропускать максимальное количество света, проще в конструкции с одной функцией.

Как побочный эффект, фотографы отмечают, что фиксы заставляют их более тщательно подходить к построению композиции своих кадров.

Зумы популярны у фотографов репортажного жанра – свадебных, спортивных фотографов, фотожурналистов, которым неудобно носить по две-три камеры с фиксами или постоянно менять объективы один на другой на рабочей камере. Объективы же с постоянным фокусом востребованы в более художественных жанрах – портретах, fashion, love story, пейзажах и т.д.

Телеобъективы

«Телевиками» традиционно называют все объективы с фокусным расстоянием длиннее 50 мм, так как все эти линзы «видят» объект съемки значительно приближеннее, чем взгляд невооруженным глазом.

Поэтому объективы с длинным и сверхдлинным фокусным расстоянием так хорошо подходят для съемок дикой природы и спортивной фотографии, когда физически невозможно оказаться рядом с объектом.

О покупке отдельного телеобъектива стоит задуматься, если вы обнаружили, что максимального китового фокусного расстояния для ваших творческих целей уже не хватает, объектив «не достает» до объекта съемки.

Телеобъективы тоже могут продаваться в наборе с камерой. Как правило, их диафрагма тоже будет 3.5-5.6. Для большинства сюжетов и ситуаций это отличный объектив. Его слабое место – диафрагма — проявится лишь в условиях недостаточной освещенности. Если бюджет позволяет, лучше всего приобрести модель телеобъектива с постоянной диафрагмой f/2.8 – возможности такой диафрагмы намного шире.

Телеобъективы можно использовать для самых разных целей, даже для съемки портретов. Более того, находясь на расстоянии, можно снять крупный или погрудный портрет, не смущая или вообще не привлекая внимания героя съемки. Линзы с еще более длинным фокусом применяют в спортивной съемке, а супердлинный фокус – для фотоохоты в дикой природе и на ее особо осторожных представителей.

Кирилл Умрихин, фотограф экстремальных видов спорта, амбассадор Nikon:

«Вторым объективом я бы посоветовал купить портретный фикс-объектив, например, 50mm f/1.8 или 50mm f/1.4.

С ними вы получите качественные красивые портреты с размытым фоном и сможете делать резкие снимки в темное время суток без использования длинных выдержек или высокого ISO.

Обратите внимание

 Если же ваша цель — дикая природа, спорт или путешествия, приглядитесь к телевику 70-20mm f/2.8 или менее дорогому 70-300mm f/4.5-5.6».

Широкоугольная линза

Само название говорит о том, что широкоугольная линза – противоположность телеобъектива. «Ширики» — это объективы с коротким фокусным расстоянием, но более широким углом обзора. Шире, чем мы видим невооруженным взглядом. Они идеально подходят для съемки пейзажей или сюжетов, где требуется панорамный обзор.

Опять же, идею о необходимости приобретения такого объектива подскажет практика. Если вы замечаете, что частенько снимаете на предельно широком угле своего китового зума или во время съемки постоянно приходится пятиться назад от объекта, чтобы запечатлеть задуманный сюжет, возможно, широкая линза станет хорошим решением для следующей покупки.

Макро

Макрообъективы относятся к узкоспециализированным и предназначены для фокусировки с очень близкого расстояния и сильного увеличения маленького предмета.

Особенно востребованы такие объективы у любителей снимать насекомых, цветы, ювелирные изделия — мелкие объекты и тонкие детали.

Так что если ваш китовый зум «отказывается» фокусироваться на маленьких предметах или объект всегда получается слишком мелким в кадре, стоит попробовать обратиться к макроспециалисту.

Олег Зотов, fashion-фотограф, амбассадор Nikon:

«Раньше развитие начинающего фотографа шло по следующей схеме. Он покупал камеру с объективом 50 мм. Сняв им все, что можно вокруг, фотограф открывал для себя мир телеобъективов. Возможность снимать портреты, находясь на значительном расстоянии от объекта, отсутствие искажений в пропорциях лица, эффект «бинокля» — все это увлекало и завораживало.

Далее наступало время широкоугольных и сверхширокоугольных линз. Панорамы, неожиданные ракурсы, контролируемые искажения — огромные творческие возможности. А сейчас вместе с камерой идет вполне приличный китовый зум, который сразу на 80% удовлетворяет все запросы любителя.

Да и в случае профессиональной работы — большинство моих журнальных обложек снято зумом NIKKOR 24-70 f/2.8!

Важно

Чтобы выйти за рамки этих 80% процентов, я бы посоветовал присмотреться к фиксированным объективам с более открытой диафрагмой 1.8 и 1.4, они позволят снимать в более темных условиях, дают небольшую глубину резкости (особенно в случае телеобъективов), красивое размытие и великолепное боке.

Если же вас увлекает предметная съемка, съемка еды, или вы любуетесь фактурой предметов, стоит обратить внимание на объективы с функцией макро. Такой объектив будет также полезен, если нужно очень крупно снять часть лица: губы или глаза. Такие снимки обладают особой выразительностью.

А любителям пейзажей, сьемки городов и архитектуры, динамических уличных сцен, к примеру, прыгающего скейтера, снятого снизу, с асфальта – выбирайте широкоугольный зум или фикс».

Давайте приглядимся к китовому зуму, который у вас уже есть. Существует ошибочное предположение, что если у вас уже есть объектив, который покрывает фокусное расстояние от среднего широкоугольного до среднего телевика, то нет необходимости покупать еще одну линзу из этого же фокусного диапазона.

Совершенно очевидно, что главное преимущество китового набора в том, что новичок может приступать к съемке, как только вскрыл коробку с покупкой. И на первое время действительно хватит одного универсального объектива.

Но как только ваши художественные и сюжетные задачи усложнятся, вы увидите обратную сторону: диафрагма таких зумов не позволит снимать качественные снимки при нехватке света, в вечернее время или в плохо освещенном помещении; на таких объективах невозможно получить небольшую глубину резкости – нельзя размыть фон, отделив от него объект съемки, или получить художественное боке.

Самые популярные объективы, идущие в наборе с камерой, включают фокусное расстояние 50 мм. Из всего фокусного диапазона оно используется чаще всего. «Полтинники» дают картинку примерно такого же угла обзора, как видит наш глаз – ни далеко, ни близко. И это отличный объектив, чтобы «документировать» привычный мир вокруг себя: семью, путешествия, торжественные моменты и т.д.

Если вы тоже часто используете этот фокус, то несмотря на то, что он уже «включен» в ваш набор, купите второй линзой именно 50-миллиметровый фикс, только уже светосильный, с диафрагмой 2.8, 2.0, 1.8 или 1.4. Он даст вам почувствовать художественную прелесть глубины резкости и идеально подходит для работы в условиях дефицита света.

Ляля Гарбуз, детский и семейный фотограф, амбассадор Nikon:

«Чем больше у ваших объективов светосила, чем шире диапазон фокусных расстояний, тем лучше. Тем больше у вас инструментов для творчества. Например, линзы AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR или AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.

6G ED VR– на все случаи жизни, так сказать, но светосила для портретной съемки слабовата. Так что если вы планируете стать семейным фотографом, пусть и только своей семьи, вам пригодятся фиксы 50mm f/1.4 и 24mm f/2.

8, или зум 24-70mm f/2.8.

Совет

Замечу, что даже в рамках одного жанра фотографы могут отдавать субъективное предпочтение разным объективам: некоторые не любят фокусное расстояние 50 мм, а предпочитают 85 мм; другие снимают только на фиксы, третьи — только на зумы. Кто-то снимает на китовый зум с искусственным светом и делает отличные кадры, а я снимаю только с естественным, и мне нужна соответствующая диафрагма. Все очень индивидуально».

Чтобы сделать верный выбор перед покупкой, постарайтесь испытать объектив в деле. Как вариант – возьмите «незнакомый» объектив на несколько дней в прокате. За это время вполне можно оценить оптические отличия фикса от китового зума и принять решение о покупке.

Источник: https://nikonpro.ru/article/kak-vybrat-vtoruyu-linzu-k-kitovomu-obektivu

Объективы Nikon для предметной съёмки и не только

Знакомство

В этой статье мы расскажем о четырёх разных по своему назначению объективах Nikon, которые объединены одним — они хорошо подходят для предметной съёмки.

Однако в нашем тесте мы не ограничимся только этим жанром, поэтому статья будет полезна всем, кто выбирает качественную оптику для своего фотоаппарата Nikon (полнокадрового или любительского «кропнутого») и собирается снимать в самых разных жанрах.

NIKON D810 / Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED Установки: ISO 64, F16, 1/250 с, 60.0 мм экв.

Участники теста:

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D — тилт-шифт объектив;
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED — универсальный зум-объектив;
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED — макрообъектив;
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED — портретный объектив.

О возможностях, областях применения и результатах тестирования каждого из объективов расскажет (и покажет примеры) профессиональный фотограф Александр Мороз. Ему слово.

NIKON D810 / Nikon AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED Установки: ISO 100, F10, 1/250 с, 70.0 мм экв.

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D

Один из самых необычных объективов, который позволяет гибко управлять перспективой и глубиной резкости изображения при съёмке. Его конструкция включает высокоточные механизмы, реализующие (одновременно или отдельно) две функции: «Тилт» и «Шифт». 

Первая из них — «Тилт» (tilt, наклон) — при помощи деталей оправы сложной формы и микрометрических винтов реализует наклоны оптической оси объектива.

Это позволяет тонко управлять ГРИП (Глубиной Резко Изображаемого Пространства) и получать на изображении резкими предметы, находящиеся на разном расстоянии от камеры.

При некоторых настройках это становится возможным даже без сильного закрытия диафрагмы. 

Обратите внимание

Функция «Шифт» (shift, сдвиг) реализована за счёт поперечного сдвига оптического блока относительно центра кадрового окна. Для этого тоже применяются направляющие и микрометрический винт. Сдвиг позволяет управлять перспективными искажениями снимаемого объекта и применим как в архитектурной, так и в предметной съёмке.

Когда все регулировки находятся в нулевом (центральном) положении, объектив PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D становится просто макрообъективом с фокусным расстоянием 85 мм, минимальной дистанцией фокусировки (МДФ) 39 см и максимальным масштабом съёмки 1:2 (0,5х).

Посмотрим, что способен снять наш объектив в таком «нулевом» состоянии. Возьмём для начала простую, незамысловатую композицию с виноградом. Она довольно крупная, как и составляющие её предметы.

В то же время размер выкладки не слишком велик в глубину.

С такими сюжетами наш объектив справится легко, поскольку для съёмки в требуемом масштабе подходят и его фокусное расстояние 85 мм, и значение МДФ.

Закрытие диафрагмы до значения F13 обеспечило попадание в область резкости гроздей винограда и частично — окружающих предметов. Детализация на высоком уровне, никаких искажений не видно.

NIKON D810 / Nikon PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D Установки: ISO 100, F13, 1/250 с, 85.0 мм экв.

Теперь посмотрим, какой у тилт-шифта характер боке. При открытой диафрагме F2.8 удаётся получить малую глубину резкости и неплохо размытый фон с аккуратными бликами. Пожалуй, можно отметить, что переходу из резкости в область нерезкости немного не хватает плавности. Чёткость и микроконтраст в области резкости высокие.

NIKON D810 / Nikon PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D Установки: ISO 100, F3.3, 1/50 с, 85.0 мм экв.

Пора перейти к уникальным возможностям тилт-шифт объектива PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D. Начну с демонстрации функции Shift (сдвига оптического блока объектива относительно центра кадрового окна).

В основном она применяется для коррекции перспективных искажений. Например, в архитектуре вертикальный сдвиг обеспечит съёмку высокого здания без искажений. Горизонтальные сдвиги позволяют снимать прямоугольные панорамы.

В предметной съёмке функция «Шифт» тоже пригодится для исправления перспективных искажений. Например, когда нам потребовалось снять флакон немного сверху, искажения были исправлены, а резкость картинки осталась на том же высоком уровне.

Читайте также:  Объективы для никон д3200: подбираем только важные и нужные

Функция Tilt (наклон оптической оси объектива) не менее интересна и полезна. Её применение оправдано, когда нужно гибко управлять ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и располагать зону резкости нестандартным образом: перпендикулярно и на определённом расстоянии от камеры.

Приведу ещё несколько примеров съёмки с использованием функции Shift.

На первой фотографии торта мной применён наклон оси объектива не к плоскости изображения, а в обратную сторону. Диафрагма прикрыта всего на полступени. Так был получен эффект, когда зона резкости выглядит как очень узкая полоска. Повторить его при съёмке с такого же ракурса не сможет ни один из других рассматриваемых нами объективов.

NIKON D810 / Nikon PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D Установки: ISO 100, F3.2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Важно

На следующем фото ось объектива была наклонена к плоскости торта, а диафрагма осталась в том же положении. В результате, удалось поместить в резкость и чётко отобразить детали всей верхней поверхности торта, а его нижняя часть осталась в расфокусе. В некоторых ситуациях такой приём может оказаться очень полезным.

NIKON D810 / Nikon PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D Установки: ISO 100, F3.2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Здесь я, помимо того же наклона оси, сильно прикрыл диафрагму, в результате чего практически весь торт попал в резкость как по горизонтали, так и по вертикали.

NIKON D810 / Nikon PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D Установки: ISO 500, F20, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Покажу ещё несколько фотографий украшений, сделанных объективом PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D.

На них видно, что подбор наклона оптической оси объектива позволяет снимать довольно крупные предметы и наборы из нескольких украшений, причём распределённых на плоскости, которая не перпендикулярна нашему взгляду и может иметь наклоны и повороты. Благодаря этому такие украшения смотрятся более эффектно.

NIKON D810 / Nikon PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D Установки: ISO 400, F40, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Узкая полоска области резкости, развёрнутая по диагонали или под другим необходимым углом, может пригодиться при съёмке длинных предметов, таких как наручные часы, браслеты и прочее. Таким образом, тилт-шифт эффективно заменяет кропотливую процедуру фокус-стекинга.

NIKON D810 / Nikon PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D Установки: ISO 100, F11, 1/250 с, 85.0 мм экв.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Профессиональный стандартный зум-объектив AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, который есть в арсенале почти каждого профессионального фотографа, работающего с системой Nikon.

Очень востребован в репортажной и свадебной съёмке благодаря универсальному диапазону фокусных расстояний. Он оснащён диафрагмой с 9 скруглёнными лепестками и ультразвуковым мотором SWM, который обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку.

Минимальная дистанция фокусировки при фокусном расстоянии 70 мм составляет около 40 см, а максимальный масштаб съёмки — 0,27х.

Совет

Проверим этот зум при съёмке нашего фруктового натюрморта. Максимальное фокусное расстояние 70 мм и МДФ вполне для этого подходят и обеспечивают нужный масштаб съёмки. Необходимая глубина резкости получилась при закрытии диафрагмы до F10. Все виноградинки оказались чёткими, хорошо детализированными.

NIKON D810 / Nikon AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED Установки: ISO 100, F10, 1/250 с, 70.0 мм экв.

При съёмке сверху под углом и закрытии диафрагмы до F16 наш зум-объектив позволил снять торт полностью резким, с хорошей детализацией и высоким микроконтрастом.

NIKON D810 / Nikon AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED Установки: ISO 500, F16, 1/125 с, 70.0 мм экв.

При съёмке композиции с тортом в максимальном положении 70 мм при открытой диафрагме F2.8 удаётся сделать акцент на переднем плане и получить плавный переход в зону нерезкости. Яркие блики размылись красиво, однако их заполнение не слишком равномерное. Так что наш зум-объектив иногда требует аккуратной работы с задним планом — по возможности его стоит отодвинуть подальше.

NIKON D810 / Nikon AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED Установки: ISO 100, F2.8, 1/50 с, 70.0 мм экв.

С коммерческой съёмкой предметов среднего размера AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED справляется легко.

Зум-объектив AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED подходит и для портретной съёмки, если использовать максимальное фокусное расстояние 70 мм.

При уменьшении этого параметра, в соответствии с законами оптики, всё сильнее будут проявляться искажения пропорций фигуры и лица модели.

Качество изображения, особенно при съёмке со студийным освещением, получается очень высоким. Объектив готов к работе с самыми современными многомегапиксельными фотокамерами.

Переменное фокусное расстояние обеспечивает зум-объективу AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED преимущество перед остальными участниками обзора при съёмке в таких жанрах, как репортаж, стрит. Минимальное фокусное расстояние 24 мм позволит снимать большие пространства в архитектурной и пейзажной съёмке.

NIKON D810 / Nikon AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED Установки: ISO 64, F5.6, 1/200 с, 24.0 мм экв.

Зум-объектив AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, благодаря очень удобному диапазону фокусных расстояний и высокой светосиле, является наиболее универсальным из всех участников обзора. Он подходит для профессиональной съёмки в широком спектре сюжетов: репортаж, портрет, пейзаж, архитектура, жанр, стрит, предметная съёмка (за исключением очень мелких объектов).

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

Это полноценный макрообъектив, обеспечивающий съёмку с минимальной дистанции 18,5 см в масштабе до 1:1, то есть на сенсоре фотоаппарата снимаемый объект может быть отображён в натуральную величину. Объектив оборудован 9-лепестковой диафрагмой со скруглёнными лепестками и мотором SWM, который обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку.

Обратите внимание

Съёмка натюрмортов для нашего макрообъектива — лёгкая задача. Тут он позволит получать как большую глубину резкости, так и малую, обеспечивая неизменно высокую чёткость деталей в области резкости.

NIKON D810 / Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED Установки: ISO 100, F14, 1/250 с, 60.0 мм экв.

Снимок выше и ниже может быть получен и другими объективами с близкими значениями фокусного расстояния и МДФ.

NIKON D810 / Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED Установки: ISO 100, F16, 1/250 с, 60.0 мм экв.

Преимущества нашего макрообъектива проявляются при съёмке с малых дистанций. Тогда акцентировать внимание на каких-то деталях получается и за счёт очень малой глубины резкости, и за счёт большого масштаба.

NIKON D810 / Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED Установки: ISO 64, F16, 1/250 с, 60.0 мм экв.

При съёмке с короткой дистанции на открытой диафрагме объектив обеспечивает очень высокую чёткость мельчайших деталей в зоне резкости и при этом неплохо справляется с размытием заднего плана. Впрочем, ярких бликов в зоне расфокуса лучше избегать, поскольку они заполнены неравномерно и могут отвлекать на себя часть внимания.

NIKON D810 / Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED Установки: ISO 100, F3, 1/50 с, 60.0 мм экв.

Пожалуй, более важно то, что макрообъектив AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED позволяет делать фото мелких предметов в большом масштабе и полностью резкими, что востребовано, например, в коммерческой съёмке ювелирных украшений.

NIKON D810 / Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED Установки: ISO 400, F36, 1/125 с, 60.0 мм экв.

Несмотря на то, что AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED относится к макрообъективам, его можно применять и для съёмки других сюжетов, включая портреты — фокусное расстояние 60 мм и светосила f/2.8 для этого подходят. Только стоит учитывать, что при плотном кадрировании могут возникнуть небольшие перспективные искажения пропорций лица.

Остановить свой выбор на макрообъективе AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED стоит в том случае, если вы собираетесь снимать мелкие предметы: ювелирные украшения, изделия уникальных промыслов (резьба по кости, вышивка, художественная роспись, гравюра и прочее). Тут окажется востребованной способность объектива снимать с малой дистанции в масштабе до 1:1.

Этот объектив также вполне справится с любым видом предметной съёмки, а при необходимости его можно использовать и в других жанрах, например, в репортажной или портретной съёмках.

NIKON D810 / Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED Установки: ISO 500, F16, 1/125 с, 60.0 мм экв.

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Важно

Этот объектив — самый новый среди рассматриваемых нами. Он является классическим портретником с фокусным расстоянием 105 мм и высокой светосилой — f/1.4. Минимальная дистанция фокусировки составляет 1 метр, а максимальный масштаб съёмки — всего 0,13х. Объектив оснащён 9-лепестковой диафрагмой и бесшумным мотором автофокусировки SWM.

Натюрморты, которые необходимо снять с большой глубиной резкости, — простая задача для нашего портретника. Минимальной дистанции фокусировки в 1 метр вполне хватает для получения нужного масштаба, а прикрытие диафрагмы до F10 обеспечивает нужную глубину резкости и высокую детализацию главного объекта, в примере ниже — гроздей винограда.

NIKON D810 / Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED Установки: ISO 100, F10, 1/250 с, 105.0 мм экв.

При съёмке с той же дистанции открытая диафрагма F1.4 даёт возможность получить очень малую глубину резкости для акцента на отдельных предметах и деталях, очень плавный переход от резкости в нерезкость и красиво размытый задний план.

NIKON D850 / Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED Установки: ISO 100, F1.4, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Если снимать портретником натюрморт с огоньками на заднем плане при значении диафрагмы, которое у других участников обзора является максимальным — F2.8, то мы получим очень похожую картинку.

В области резкости — высокая чёткость , в области размытия — блики с довольно аккуратной формой, но более чистые по заполнению, чем у других претендентов.

Но стоит открыть диафрагму полностью, как мы получим гораздо более эффектную картинку, с большими красивыми бликами в области размытия. Мелкие детали в зоне резкости останутся почти такими же чёткими.

Перейдём к основному предназначению AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED — съёмке портретов — и начнём со студийных снимков.

Обычно в студии используется яркий импульсный свет, который позволяет снимать при минимальном ISO и сильно закрытой диафрагме — так обеспечивается высокая чёткость всех деталей и исключается промах по фокусу, который для профессионалов недопустим. Благодаря фокусному расстоянию 105 мм наш портретник позволит, при необходимости, плотно кадрировать, не нарушая пропорций лица.

NIKON D810 / Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED Установки: ISO 160, F10, 1/125 с, 105.0 мм экв.

Совет

При портретной съёмке на открытой или чуть прикрытой диафрагме AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED позволит сделать акцент только на лице, глазах или губах модели, а всё остальное лицо и задний план оставить аккуратно и плавно размытыми. При этом даже мелкие детали в области резкости получатся чёткими.

Совет

При портретной съёмке на открытой или чуть прикрытой диафрагме AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED позволит сделать акцент только на лице, глазах или губах модели, а всё остальное лицо и задний план оставить аккуратно и плавно размытыми. При этом даже мелкие детали в области резкости получатся чёткими.

Акцент можно перенести и на надетые на модель украшения, которые, таким образом, будут продемонстрированы на фото, что называется, в работе.

Среди рассмотренных нами объективов AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED является бесспорным лидером в съёмке портретов.

Здесь первоочередную роль играют большое фокусное расстояние 105 мм и высокая светосила f/1.4.

Такие характеристики позволят использовать этот объектив и для предметной съёмки, правда получить большой масштаб при съёмке чего-то мелкого не даст минимальная дистанция фокусировки (1 метр).

Этот телеобъектив высокого класса довольно универсален. Он прекрасно справится и с репортажной, и с жанровой, и с пейзажной съёмками, порадует высокой скоростью автофокусировки и обеспечит профессиональное качество снимков при работе с самыми современными фотоаппаратами и даже с теми, что придут им на смену.

Источник: https://prophotos.ru/reviews/ 

Объективы представлены на нашем сайте и вы можете узнать о каждом из них ещё больше, а также купить. 

А главное – при покупке Вы можете принять участие в одной из акций (отображены в карточке товара):

   – Годовая подписка на ADOBE CC в подарок, 

   – Подарочный сертификат до 20 000 рублей 

   – Кэшбэк до 35 000 рублей на карту 

   Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S  

   Nikon 105mm f/1.4E ED AF-S  

   Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro 

   Nikon 85mm f/2.8D PC-E Nikkor Micro

Источник: https://pixel24.ru/obzori/view/id/333

Ссылка на основную публикацию