Экспокоррекция в фотографии: что это такое и как с ней работать

Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция

Главная › Фотошкола › Фотография с нуля
  78321 Фотография с нуля 0В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке.

Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма.

К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.

Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится  “живая” гистограмма (гистограмма реального времени).

Обратите внимание

В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок.

Но “живая” гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.

Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной – количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей  гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.

Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части – область теней, область полутонов и область света:

В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:

среднесветлой:

или яркой:

Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:

Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:

как ванна:

или как нечто большое и бесформенное:

Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):

так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):

Важно

Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы – они не должны явно упираться в левую или правую сторону, как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём “провалены тени”.

И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём “выбиты света”:

Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции – по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой.

В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать – сказано в инструкции.

Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка “+/-” (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления. 

Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы).

В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка.

Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.

Совет

Уже лучше, не правда ли? Левая граница “проваленных” теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо.

Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой).

Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.

Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.

Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию. При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:

Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:

На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете. Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M).

В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма.

“Живая” гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска – по такой гистограмме и следует ориентироваться.

Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об “эксповилке”.

Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.

Обратите внимание

Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB – Аutomatic Exposure Bracketing).

Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой.

Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр.

Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию.

Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии.

Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги. 1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.

2.

Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней – с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.

3.  Если у вас в камере есть  функции AEB – применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки  эти настройки в нулевое значение!Проконсультироваться по заданию и теме урока вы можете на форуме.В следующем уроке №6:

Источник: https://dphotoworld.net/school/photo_s_nulya/fotografija_s_nulja_urok_5_gistogramma_ehkspokorrekcija_ehkspovilka/1-1-0-8

фото-урок.ру

В этом разделе будут обсуждатьсф вопросы, связанные с выбором, покупкой, особенностями работы фотоаппаратов, вспышек и других инструментов фотографа.

Если просто пойти в магазин и купить первый попавшийся на глаза фотоаппарат, то можно потом горько пожалеть о таком опрометчивом выборе.

Как правильно выбрать фотоаппарат, на какие параметры ообратить особое внимание. Какой фотоаппарат будет оптимален для тех или иных условий съемки.

Какой фотоаппарат лучше? Как купить фотокамеру, бывшую в употреблении???

Ответы на многие вопросы Вы найдете в этом разделе сайта.

Объективы, фильтры, фотовспышки, штативы и многое другое, что необходимо фотографу во время съемок кроме фотокамеры.

Важно

В этом разделе будут появляться обзоры вновь появляющихся на рынке фотокамер. Если перед Вами стоит вопрос о том, какую фотокамеру купить, какой фотоаппарат лучше приобрести, приглашаю почитать эти материалы. Возможно, они покажутся Вам полезными.

Здесь Вы найдете уроки фотографирования

У профессиональнах фотографов много секретов, специальных навыков. В этом разделе Вы найдете много полезных советов. Надеемся, они помогут Вам улучшить качество Ваших фотоснимков и научат фотографировать красиво.

Этот раздел сайта создан специально для обсуждения работ фотографов любителей.

Многие фотографы считают свои работы безупречными и очень обижаются, когда кто-то указывает им на ошибки.

Другие наоборот хотят получить объективную оценку своих фотографий, указание на недочеты в съемке. Это прямой путь к перехода из разряда любителей в профессионалы.

Приглашаем Вас обсудить работы фотографов или прислать для обсуждения свои фото.

Для некоторых работ я записываю видеоуроки, как при помощи Adobe Photoshop можно улучшить качество фотографий.

Этот раздел я создал для тех материалов, которые нельзя поместить в основные рубрики. Дело в том, что я часто путешествую, хожу пешком по городу, фотоаппарат почти всегда со мной, и порой удается сделать интересные снимки.

В последнее время я решил попробовать новое направление: фотографировать, специально допуская типичные ошибки фотолюбителей, а потом снимать ту же сцену правильно.

Совет

На мой взгляд, это будет весьма познавательный и интересный раздел, особенно для новичков.

Обещаю писать без занудства, живо и с юмором.

Главный редактор портала foto-urok.ru
Дмитрий Кашканов

Компьютерная обработка фотографий

Наверное вы уже поняли, что я очень много фотографирую. К сожалению, даже имея в руках профессиональную фототехнику, временами приходится прибегать к компьютерной обработке фотографий. 

Оказалось, что эта тема очень интересует многих любителей и даже некоторых профессионалов от фотографии. 

Я решил показать вам процесс обработки фото в программе Adobe Lightroom. Прошу понять меня правильно – я не буду УЧИТЬ вас, а просто покажу возможности. Ведь проблема состоит в том, что многие фотографы даже не подозревают насколько мощными стали средства обработки и какими отличными могут быть фотографии, которые уже, было, предназначались для корзины.

Приглашаю вас принять активное участие в работе блога. Вы можете прислать мне свои фотографии (только, разумеется, не все), а парочку. В одном из следующих выпусков я покажу как можно сделать ее более красивой.

Жду ваших писем по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с темой “Для видеоблога”.

Читайте также:  Сохранение кисти photoshop в наборе (brush preset)

Для того, чтобы получать фото хорошего качества зачастую недостаточно приобрести хороший профессиональный зеркальный фотоаппарат и набор объективов. Многие фотографы, имеющие обычные компактные фотомыльницы просто не знают, на что они способны на самом деле.

Главный секрет получения превосходных впечатляющих фотографий, который профессиональные фотографы тщательно скрывают от посторонних, то есть он нас с вами, это последующая компьютерная обработка фотографий. Доведение их до уровня шедевра.

Простой пример. Взгляните на эти изображения:

Вы думаете, что левое снято дешевой мыльницей, а правое профессиональной зеркалкой? Ошибаетесь: левая фотография – исходник с зеркалки. Правая – то, что получилось в результате компьютерной обработки в Adobe Photoshop.

Обратите внимание

Если Вы хотите, чтобы Ваши фотографии заиграли красками, стали четче, насыщеннее, контрастнее, Вам не обойтись без компьютера.

Приглашаю Вас познакомиться с видеокурсами, посвященными освоению компьютерной обработке изображений в графических редакторах. 

Приглашаю вас познакомиться с нашим предложением по созданию виртуальных туров. Мы предоставляем данную услугу уже не первый год. За это время выполнены десятки проектов, отработана технология, накоплен опыт. Все это позволяет утверждать, что продукт, который вы получите, будет соответствовать самым взыскательным требованиям.

Позвольте более подробно рассказать о технологии, показать стоимость и образцы готовых работ.

С уважением, Дмитрий Кашканов

Создание фотоальбомов. Фотокниги

В этом разделе сайта я предлагаю вам услуги по созданию уникальных фотоальбомов, фотокниг на основе ваших фотографий.

Свадебные, юбилейные, выпускные фотоальбомы делались во все времена, только раньше это были старые добрые альбомы с бархотной обложкой, серыми листами с прорезями для фотографий, а теперь, с развитием фотопечатной техники альбомы очень изменились.

Современный фотоальбом это твердая обложка, как у книги, это красочные страницы, созданные из ваших фото и напечатанные на фотомашине целиком, включая фон. Это совершенно потрясающие цвета, эффекты, фоновые текстуры и фото в замысловатых рамочках, надписи, орнаменты по краям и… Да мало ли что еще можно придумать!

Предлагаю вам заказать свадебный, юбилейный, туристический, выпускной фотоальбом. В материалах этого раздела я покажу, какие варианты размеров, бумаги и оформления имеются в вашем распоряжении.

Особо хочу подчеркнуть, при оформлении фотоальбомов я не использую никаких специальных программ и шаблонов. Все рисуется руками, с чистого листа в графическом редакторе. Разумеется, есть фоновые рисунки, есть какие-то заготовки, но в фотоальбомах с моим дизайном вы не увидите глупых голубков, нелепых цветочков и неуместных вензелей.

Готовый фотоальбом будет доставлен и вручен вам лично! Я уже нарисовал достаточное их количество и ни разу (НИ РАЗУ!) не имел отрицательного отзыва. Почему?

Во-первых: я работаю только с проверенными фотопечатными центрами. На их профессиональных фотомашинах и оборудовании по сборке фотокниг просто не может получится халтура.

Во-вторых: мой 20-летний опыт работы с графикой и дизайном тоже чего-то стоит.

Итак, довольно слов! За дело!

Источник: http://www.foto-urok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=226&catid=3&Itemid=255

Экспокоррекция в фотоаппарате, для чего это колесико

Довольно часто на профильных форумах, с появлением той или иной новинки, всплывает вопрос, зачем делать отдельное колесо экспокоррекции в фотоаппарате и выносить его на корпус, когда им практически никто не пользуется. До некоторых пор я сам не обращал внимания на это чудо-колесико, пока методом проб и ошибок не оценил все преимущества, которые может дать правильная экспокоррекция.

Итак, что такое экспокоррекция в фотоаппарате по научному — это «принудительное введение поправки в измеренную экспозицию для компенсации ошибок измерения или достижения художественных эффектов» (из Википедии).

Когда-то давно экспозицию фотографы измеряли с помощью экспонометра, теперь это все делается автоматически самой камерой. Однако, даже электроника иногда ошибается, особенно в условиях сложной освещенности (съемка темного объекта, объекта на ярком фоне, в контровом свете и пр.).

Выделяют три ситуации:

  • Правильно экспонированный кадр, когда есть баланс между светом и тенью, детали хорошо различимы как на свету, так и в тенях.
  • Недоэкспонированный кадр — пропадают детали в тенях, темное изображение.
  • Переэкспонированный кадр — слишком много света на матрице фотоаппарата, некоторые места фотографии сильно засвечены, в них отсутствуют детали.

Обратите внимание, на фотографии нет неба, одно белое пятно

Фотография приведенная выше наглядно демонстрирует, что может получиться, если не подумать об экспозиции и вовремя ее не откорректировать. Получаем фото, на котором вместо неба белое пятно, … а ведь там были облачка. В этом случае достаточно было сделать перед фотографированием экспокоррекцию -1-1,5 EV, на снимке появилось бы небо, а в редакторе затем можно осветлить участки в тенях.

Итак, разберем на простом примере, что нам дает экспокоррекция.

Первый файл, снято без коррекции экспозиции (0EV).

На лепестках очень много света, невнятные цвета, пропала текстура и контуры лепестков, изображение переэкспонированно. Открываем редактор и пытаемся улучшить ситуацию.

Нажмите, чтобы увеличить

Лучше не стало, т. к. там, где из-за пересвета чистые белые пятна, информации для редактирования уже нет.

Следующее изображение сделано сразу за предыдущим, но с коррекцией экспозиции — 1EV.

На фотографии отчетливо видны лепестки, переходы цвета.

Важно

Делам пару действий по осветлению тени в редакторе и получаем сбалансированное изображение.

Нажмите, чтобы увеличить

При фотографировании при недостаточном освещении экспокоррекцию делаем в плюс.

Экспокоррекция 0EVЭкспокоррекция +1EV и коррекция освещенности в простейшем редакторе

Так зачем необходима экспокоррекция в фотоаппарате? Для того, чтобы вносить поправки в освещенность получаемого кадра и добиваться наилучшего баланса между деталями, находящимися в светлой и затемненной областях снимка, избегать белых и черных пятен, в которых нет деталей.

Еще один вариант применения экспокоррекции выглядит не совсем логично, но работает и вполне себя оправдывает.

Экспокоррекция 0EV, выдержка 1/125cЭкспокоррекция -1EV, выдержка 1/250c

Если вы в лесу увидели, например, белку, хотите ее сфотографировать, но понимаете, что выдержки для съемки подвижного зверька маловато, а диафрагма и ISO на максимуме, в таком случае можно уменьшить экспокоррекцию на 1 и получить дополнительный выигрыш в выдержке. Конечно, в этом случае, снимать лучше всего в RAW.

Источник: http://www.fotokomok.ru/ekspokorrekciya-v-fotoapparate-dlya-chego-eto-kolesiko/

Экспокоррекция в фотоаппарате

Вначале давайте разберемся, зачем нужна экспокоррекция. Дело в том, что любой фотоаппарат сильно уступает человеческому глазу по динамическому диапазону. Думаю, с нехваткой динамического диапазона вы все сталкивались на практике.

Например, если вы хотите кого-то сфотографировать на фоне заката, то либо лицо человека оказывается сильно проваленным в тень, либо закат получается сильно светлый. Это и есть нехватка динамического диапазона.

При этом глазами вы видите сцену абсолютно нормально, вы видите и лицо друга и краски заката на заднем плане.

Динамическим диапазоном в фотографии принято называть характеристику матрицы или фотопленки, показывающую максимальный диапазон яркостей объекта съемки, которые могут быть переданы матрицей или фотоматериалом при правильной экспозиции.

Фотографам придется смириться с тем, что нельзя на фотографии запечатлеть контрастный сюжет, точно так же как мы видим его глазами. Придется отдавать приоритет или деталям в тенях или светлым участкам. Для этого и нужна экспокоррекция.

Экспокоррекция в фотографии – это принудительное изменение экспозиции кадра при неточной настройке экспонометра или при необходимости достижения художественных эффектов. Вы в ручную или с помощью автоматики изменяете яркость снимка (экспозицию) в ту или другую сторону.

Экспокоррекция 0 EV и +1 EV

Вторым случаем, когда нужно применять экспокоррекцию является съемка изначально или сильно светлых или слишком темных объектов.

Совет

По умолчанию автоматика камеры измеряет экспозицию следующим образом: усредняется значение освещенности в определенной площади кадра и устанавливаются экспозиционные параметры в соответствии с предположением, что в кадре находится серый объект (отражается 18% света).

Серыми с точки зрения экспозиции являются: цвет человеческой кожи, цвет листвы и т.д. Но подобный способ даст ошибку при съемке белого снега, автоматика камеры посчитает снег серым, а не белым. Из-за этого кадр получится более темным.

Похожая ошибка может произойти и при съемке ночного пейзажа. Вместо темных участков кадра камера захочет их сделать более светлыми и серыми. Как результат весь кадр будет смотреться намного светлее, чем мы видим его на самом деле.

Для того что бы сообщить камере о своем желании снять посветлее или потемнее как раз и существует такая функция как экспокоррекция. Она есть почти во всех современных камерах. Как правило, обозначается пиктограммой

При положительной экспокоррекции камера сделает более светлые кадры, при отрицательной – более темные. Осуществляется экспокоррекция изменением значения выдержки или диафрагмы.

Экспокоррекция

– используется для того, что бы сделать кадр светлее или темнее;

– плюсовая коррекция приводит к высветлению кадра;

– минусовая коррекция приводит к затемнению кадра;

– экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.

Введение ручных поправок в экспозиции поможет получить по-настоящему красивые фотографии.

Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются eV (англ. Exposure Value) — экспозиционная ступень. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 eV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза.

Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но существуют общие рекомендации:

  • съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 eV, очень светлых — +1…+2 eV,
  • съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 eV.

В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины.

Как фотокамера определяет экспозицию?

Использования брекетинга экспозиции для построения кадра

Источник: http://vybrat-tekhniku.ru/uroki/ekspokorrekciya.html

Компенсация экспозиции

Экспокоррекция – ценный инструмент для любого фотографа. Если вы когда-либо задавались вопросом, что она вообще из себя представляет и как с ней работать, эта статья поможет вам разобраться и пополнить свою копилку навыков.

По правде говоря, у меня очень долгое время были проблемы с экспокоррекцией, а затем наконец-то наступил тот самый момент прозрения. Именно им я и хочу поделиться с вами.

Я объясню, зачем может понадобиться компенсация экспозиции и как правильно использовать ее, чтобы делать фотографии в сложных условиях освещения.

Перед тем, как мы окунемся в объяснения, давайте кратко пройдемся по нескольким ключевым пунктам:

  • Экспозиция
  • Гистограммы
  • Режимы приоритета
  • Замер экспозиции

Возможно, вы уже знаете о чем-то из списка, но, пожалуйста, будьте терпеливы, ведь всё это имеет значение.

Что такое экспозиция?

По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры. Экспозиция зависит от трех отдельных, но взаимозависимых параметров, известных как треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Каждую из вершин можно корректировать индивидуально, чтобы изменить экспозицию снимка.

Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как “корректная” экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение.

Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции.

Обратите внимание

В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.

Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является “стоп”. Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.

Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:

  • Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
  • Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
  • Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200
Читайте также:  Превращение фотографии в рисунок с помощью photoshop и foto sketcher

Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.

Важность гистограмм

Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.

Примеры гистограмм.

На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами.

На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых.

В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр.

LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.

Режимы приоритета

Я предпочитаю работать в ручном режиме и советую всем, кто изучает фотосъемку, овладеть им, чтобы полностью понять принципы экспозиции и открыть для себя новые возможности.

Однако, ручной режим тоже подходит не для каждой ситуации.

Среди других режимов есть Приоритет выдержки (обозначается буквами S или Tv), Приоритет диафрагмы (A или Av) и полностью автоматический или программный режим (Р).

Важно отметить, что компенсация экспозиции работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO. При полностью ручном режиме камера игнорирует поправки экспозиции.

Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы являются полуручными (или полуавтоматическими) режимами.

Важно

В Режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO, а камера самостоятельно подбирает оптимальное значение диафрагмы, чтобы корректно экспонировать снимок, сосредоточив большую часть кривой гистограммы в середине.

Этот режим полезен, когда вы хотите “заморозить” быстро двигающиеся субъекты (короткая выдержка) или получить эффект размытия (долгая выдержка).

При работе с Режимом приоритета диафрагмы вы задаете значение относительного отверстия и ISO, а камера сама выбирает выдержку. Такой режим полезен при работе с глубиной резкости фотографии.

В каждом из режимов приоритета иногда возникает необходимость вручную регулировать ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Однако, никто не мешает воспользоваться функцией Авто ISO и позволить камере выбрать значение самостоятельно.

Замер экспозиции камеры и как он работает

Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции.

Это очень полезный инструмент, который помогает достичь “правильной” экспозиции. Однако, ее “правильность” определяется камерой, а не вами.

Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.

Шкала замера экспозиции камеры.

При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции.

Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного “нейтрального серого”, который на шкале оттенков находится четко между черным и белым. Его исторически определяли, как 18% отраженного видимого света (он же 18-процентный серый) и камеры тоже откалиброваны по этому стандарту.

При таком значении большинство фотографий должны экспонироваться правильно.

Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги.

Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому.

С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.

Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции – это способ переопределить экспонометр камеры при съемке в любом режиме кроме полностью ручного. При ручной съемке нет смысла использовать компенсацию, поскольку вы и так контролируете все три компонента экспозиции.

Однако, если вы фотографируете с одним из режимов приоритета, программным или ручным режимом с Авто ISO, у камеры есть частичный контроль над одним или несколькими компонентами экспозиции.

Экспокоррекция используется, чтобы преодолеть понятие камеры о «правильной» экспозиции.

Как упоминалось ранее, камере не всегда удается определить наиболее подходящую экспозицию для фотографии, поскольку она подбирает ее, ориентируясь на отраженный свет, и пытается привести его к нейтральному серому.

Компенсация экспозиции измеряется в 1/3 стопа и обозначается экспозиционными числами (Exposure Values – EV). Часто можно увидеть знак “+” или “-” рядом со значением.

Корректируя экспозицию, вы заметите, что шкала экспонометра соответствующим образом двигается. Она будет показывать, что снимок недодержан или передержан.

Наилучший способ оценить результат экспокоррекции – посмотреть на гистограмму. Гистограмма никогда не врет.

Как пользоваться компенсацией экспозиции?

Это очень просто. Большинство зеркалок позволяют добавить или убавить до трех стопов экспозиции. Некоторые более продвинутые модели могут работать даже с 5 стопами. Зачастую у камер есть кнопка “+/-” в верхней части или рядом с LCD-экраном.

Кнопка экспокоррекции.

Обычно для коррекции экспозиции нужно зажать эту кнопку и повернуть управляющий диск. У некоторых моделей есть отдельное EV-колесико или специальный пункт в меню. Если у вас что-то не получается, лучше всего посмотреть в руководстве по использованию вашей конкретной камеры.

Примеры экспокоррекции

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с “правильным” видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым.

Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы. Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.

Совет

7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с. Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.

Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100. Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу).

Фотография снова выглядит недодержанной. Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.

5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2.

Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу.

В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.

Итоги

  • Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
  • Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять “подходящую” экспозицию для конкретного субъекта.
  • Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.

Финальные мысли

Я думаю, вы теперь понимаете, как работает экспокоррекция и надеюсь, что эта статья помогла прояснить некоторые аспекты. Однако, меня всё еще беспокоит одна вещь. Компенсация экспозиции не работает в полностью ручном режиме. Это вполне логично. Однако, при экспокоррекции значение шкалы экспонометра все равно меняется.

Использование экспокоррекции в полном ручном режиме. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Я думаю, именно из-за этого у меня на протяжении такого долгого времени возникало непонимание. Если верить шкале, экспокоррекция в полном ручном режиме влияет на экспозицию, но на самом деле это не так. Вот пример. Камера Nikon D810 в ручном режиме съемки: 1/200 с, f/10, ISO 100.

Обратите внимание

На левой фотографии шкала показывает, что экспокоррекции нет, а справа установлено +1.7 EV. Обратите внимание на то, что выдержка, диафрагма, ISO, гистограмма и сам снимок остались прежними, что ожидаемо для ручного режима. Экспозиция осталась прежней, а значение экспонометра сократилось  на 1.

7 стопа.

Это довольно каверзный вопрос. Я все еще не могу понять, почему так происходит. Если у вас есть объяснения этому феномену, поделитесь ими в комментариях! Спасибо!

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/kompensatsiya-ekspozitsii

Экспокоррекция

Экспокоррекция это введение ручных поправок в настройки экспозиции камеры.

Величина съемочной экспозиции в фотоаппаратах зарубежного производства маркируется как EV (Exposure Value), и подвержена регулировке с шагами в 1/3, 2/3 или 1 ступень как в положительную, так и в отрицательную сторону.

С изменением величины съемочной экспозиции, установки экспопары изменяются на 1/3, 2/3 или 1 стоп соответственно.

Такие подстройки делать необходимо в случае, если вы снимаете объекты в «нестандартных» для электроники условиях.

Экспозицию можно корректировать вручную путем сдвига параметров экспопары — диафрагмы, скорости затвора. В цифровых фотокамерах еще и изменением светочувствительности матрицы.

Для введения экспокоррекции параметров кроме ручной правки непосредственно в камере, могут быть использованы светофильтры и специальные инструменты, как например, фиксации экспозиции на карточке с 18% серого (электроника сама скорректирует все по образцу).

При пост обработке, например, также можно внести поправку — для этого необходимо снять пробный кадр объекта рядом с той же самой карточкой.

Как пример — чтобы снег получить белым, необходимо увеличить величину экспозиции на одну ступень (так как снег обладает большей отражающей способностью), и т.д.

Важно

Фотография с экспокоррекцией +1 2/3 EV. Без поправки деталей в нижней части изображения не было видно.

Кнопка экспокоррекции может находиться как на корпусе камеры, так и иметь программную привязку к диску управления настройками, либо быть привязанной к комбинацией клавиш. На корпусе камеры кнопка выглядит так

и обозначается как «+-«.

Применение экспокоррекции

  • Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (A, Av, Aperture Priority) — нажатие кнопки и последующее изменение параметров по шкале освещенности влевовправо изменяет скорость затвора фотокамеры и светочувсвтительность матрицы, если выбран параметр Auto ISO.
  • Если вы снимаете в режиме приоритета затвора (S, Tv, Shutter Priority) — для компенсации экспозиции будет изменятся значение диафрагмы и светочувствительность матрицы (если активен параметр Auto ISO).
  • Если вы снимаете в ручном режиме (M, Manual Exposure) — для компенсации экспозиции вам придется изменять настройки вручную. Экспонометр камеры будет указывать значение EV в зависимости от условий освещения.
  • В полупрограммном режиме (P, Program Mode) вы сможете задавать отдельно параметры экспопары и компенсации экспозиции. При введении экспокоррекции выдержка и диафрагма будут изменяться одновременно.

Конкретная реализация механизма управления экспокоррекцией практически не отличается от модели и производителя камеры, но на всякий случай, я бы посоветовал вам заглянуть в мануал своей камеры. В «зеленой» зоне диска управления и сценарных режимах, как правило, экспокоррекция недоступна.

Источник: http://liveviewer.ru/2015/01/expokorrection/

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его,  и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет.

Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.

3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры.

Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться.

Совет

Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный.

Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

100mm, f/2.8, 1/250s, 0.00eV, ISO200

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

Nikon D40, 12mm, f/4, 1/1600, ISO200, -1.00 eV

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

Источник: http://review.lospopadosos.com/ekspoziciya-korrekciya-ekspozicii-zam

Экспокоррекция. Коррекция экспозиции. | Фотошкола Genesis | Фотошкола Genesis

Автоматическое измерение экспозиции не всегда бывает точным. Очень часто в автоматическом режиме, а также в режимах приоритета выдержки и диафрагмы, камера ошибается и выдает параметры, которые не устраивают фотографа. К счастью, на выставление параметров съемки фотоаппаратом можно повлиять, для чего в камеру встроена специальная функция — экспокоррекция.

Функция экспокоррекции или коррекция экспозиции позволяет фотографу увеличить или уменьшить выставленную камерой экспозицию на долю ступени, на одну ступень или несколько ступеней (например, от -3 до +3).

На полупрофессиональных и профессиональных камерах эта функция вынесена отдельной кнопкой на корпус фотоаппарата, чтобы ее можно было быстро найти и использовать.

Обратите внимание

Например, у этой камеры она находится возле кнопки спуска и обозначена иконкой «+/-«:

В мыльницах и камерах любительского класса она может быть спрятана в меню.

Экспокоррекция на ступень в минус или в плюс означает, что значение выдержки или/и значение диафрагмы уменьшается или увеличивается. Например, если автоматика определяет значение выдержки параметром 1/200, то увеличение экспозиции с помощью этой функции заставит ее увеличить выдержку до 1/160.

Чтобы понять, в каких случаях актуальна коррекция экспозиции, нужно разобраться, как фотокамера распознает объект съемки. Встроенная система экспозамера видит все объекты в кадре среднесерыми, то есть, по умолчанию считает, что объекты отражают 18 процентов света.

Поэтому, если объект слишком светлый или слишком темный (по цвету, а не по освещенности), то камера определяет экспозицию неправильно. Белые и пастельные тона она считает серыми и потому делает их темнее, чем они есть.

То же происходит и с темными тонами – камера «нейтрализует» их, и объект черного цвета получается не черным, а серым.

Таким образом, если в кадре много светлых тонов (например, заснеженная, белая улица), экспозицию нужно увеличить (то есть, скорректировать ее в плюс).

И наоборот, экспозицию нужно уменьшить (скорректировать ее в минус), если в кадре много темных тонов (или речь идет о съемке какого-то светлого объекта на очень темном фоне – например, невесты на фоне леса).

Например, при съемке этого кадра камера усреднила освещенность сцены, что привело к сильному пересвету на лице ребенка. Фон находится в тени – он темный и задает общий тон фотографии, а ребенок освещен солнцем и выбивается из этого тона.

Уменьшив экспозицию на 1 ступень (шаг -1), мы устраняем засвет.

Еще один случай, когда необходима коррекция экспозиции – это фотосъемка плохо освещенных объектов на светлом фоне. Классический пример – съемка человека на фоне заката. Чтобы человек был хорошо освещен, нужно увеличить экспозицию, то есть сдвинуть ее в плюс.

Далеко не всегда яркий фон – это небо. Это может быть освещенная солнцем листва, на фоне которой фотографируется человек, стоящий в тени. А в нижеследующем примере – это блики солнца на стене, которые делают ее более светлой, чем елка, из-за чего елка на фотографии становится слишком темной.

Если увеличить экспозицию на 1,3 ступени (шаг +1,3), проявятся нужные детали на елке.

Источник: http://www.si-foto.com/ev/

Что такое экспокоррекция?

Съёмка зимой. Выдержка t=1250 сек, чувствительность ISO 200, диафрагма f/5.0, компенсация экспозиции +1.0 EV.

Фотоаппараты тоже ошибаются. Если мы полностью доверяем мозгам фотоаппарата, то не всегда получаем правильную экспозицию кадра. Снимок иногда получается слишком ярким или слишком тёмным. Давайте немного поэксперементируем. Возьмём лист офисной бумаги и чёрный офисный портфель, в котором я ношу большие свадебные книги на встречи с клиентами.

Чтобы не отвлекаться на цвет, я переведу все снимки в чёрно-белый вариант. Сначала снимем лист бумаги в режиме фотоаппарата приоритет диафрагмы.

Важно

Это автоматический режим фотоаппарата, при котором мы сами выставляем чувствительность и диафрагму, а фотоаппарат выставляет такую выдержку, при которой по его мнению экспозиция снимка будет правильной.

Вот тут-то и засада. Посмотрите на снимок ниже.

Фотография листа бумаги без коррекции

Бумага из белой превратилась в серую. Автоматика фотоаппарата сильно ошиблась.

Теперь сфотографируем чёрный портфель. Он у меня уже бывалый, поэтому хорошо видны царапины.

Фотография портфеля без коррекции экспозиции

И тут ошибка экспозиции. Вместо чёрного портфеля имеем серый снимок.

Почему в этих обоих случаях мы получили такую сильную ошибку в экспозиции? Бумага стала темнее, чем на самом деле, а портфель светлее, чем на самом деле. Даже их гистограммы похожи. Дело в том, что для фотоаппарата весь мир выглядит среднесерым по яркости. Он думает, что все предметы серые и отражают свет одинаково.

Давайте теперь положим рядом портфель и лист бумаги и сделаем снимок.

Совместный снимок листа бумаги и портфеля без коррекции экспозиции

Как видим, здесь бумага получилась более светлой, а портфель гораздо темнее. На этом снимке бумага  и портфель поделили снимок на две равные части.

Программное обеспечение фотоаппарата смешало светлую часть снимка и тёмную часть и выставило некоторую среднюю экспозицию. На первом снимке у нас была выдержка 0.

6 секунды, на втором 13 секунд, а на совместном 2 секунды. Поэтому ошибки экспозиции не произошло.

Как же нам избегать ошибки экспозиции если в кадре только тёмный предмет или только светлый предмет? Производители фотоаппаратов дают нам возможность самим корректировать экспозицию, исправляя ошибки фотоаппарата. Такая функция называется компенсация экспозиции или коррекция экспозиции. Мне более привычен термин экспокоррекция. Все термины равнозначны.

Давайте воспользуемся этой функцией. Найдите на экране вашего фотоаппарата шкалу, похожую на ту, что видна на изображении ниже. На профессиональных моделях шкала обычно выводится на отдельном верхнем чёрно-белом экранчике. На любительских моделях она выводится на заднем цветном экранчике (верхний экранчик отсутствует).

Шкала слева внизу. Экспокоррекции нет. Указатель стоит на нуле.

Совет

Органами управления фотоаппарата можно либо увеличить яркость изображения (экспокоррекция в плюс), либо уменьшать яркость изображения (экспокоррекция в минус).

Экспокоррекция установлена в -2 ступени экспозиции

Компенсация экспозиции равна +2 ступени

На моём фотоаппарате можно поправлять экспозицию, выставленную автоматикой фотоаппарата, в диапазоне от -2 ступени до +2 ступени (Ступень экспозиции). Шаг изменения экспозиции зависит от настроек вашего фотоаппарата. Я предпочитаю 1/3 ступени. Некоторые используют 1/2 ступени.

Изменить шаг коррекции можно в меню фотоаппарата Пользовательские настройки камеры. Для Canon EOS 5D Mark II нужно выбрать вкладку, называемую C.Fn I: Экспозиция.

Там же выбрать пользовательскую функцию под номером  Шаг изменения экспозиции. И диском на фотоаппарате выбрать шаг изменения 1/3 или 1/2.

Подтвердить изменения следует нажатием кнопки SET.

Таким образом, в случае съёмки светлых предметов следует сдвигать экспозицию в плюс. На снимке ниже установлена компенсация в +2 ступени экспозиции. Когда бумага выглядела серой выдержка составляла 0.6 секунды, а когда ввели компенсацию, выдержка составила 2.

5 секунды. Напомню, что увеличение на одну ступень соответствует увеличению количеству света в 2 раза. Следовательно увеличение экспозиции на 2 ступени соответствует увеличению количества света в 4 раза (0.6 х 4 = 2.

5 секунды).

Снимок листа бумаги с компенсацией в +2 ступени экспозиции

А при съёмке тёмных предметов, компенсацию экспозиции следует сдвигать в минус. При сером снимке выдержка была 13 секунд, а при введении компенсации в -2 ступени выдержка составила 3.2 секунды (13/4 = 3.2 секунды).

Фотография портфеля при установке компенсации экспозиции в -2 ступени экспозиции

Если вдруг компенсации экспозиции не хватает, например, портфель всё ещё недостаточно чёрный или бумага недостаточно белая, то можно экспозицию установить вручную, перейдя в режим фотоаппарата Manual. Тогда можно сдвигать экспозицию на любое количество ступеней.

Обратите внимание

Какой параметр съёмки будет сдвигаться, зависит от того, какой режим съёмки на фотоаппарате вы используете. При приоритете диафрагмы будет сдвигаться выдержка, при приоритете выдержки будет сдвигаться диафрагменное число.

Кстати, если на вашем фотоаппарате есть режимы съёмки Снег или Пляж, то это не что иное, как компенсация экспозиции около +1.5 ступени. Потому что и снег и песок на пляже являются хорошими отражателями.

И если такую компенсацию не произвести, то снимки опять же станут серыми. В профессиональных камерах таких режимов съёмки нет, поскольку подразумевается, что фотограф сам знает ограничения своего фотоаппарата и знает, когда следует вводить экспокоррекцию.

Удачи в работе и творчестве!

Источник: https://fimpuls.ru/chto-takoe-ekspokorrekciya/

Ссылка на основную публикацию