Что значит зеркальный фотоаппарат: идеальная съемка фото и видео

Новичкам видео и фото съемки

Всем привет. Сегодня я буду за “папочку”, который будет наставлять и давать дельные советы новичкам, да и не только.

При фото и видео съемке очень важно помнить о некоторых основополагающих правилах, которые помогут вам не ударить в грязь лицом и удачно выполнить поставленную перед собой задачу.

Бывает и такое, что люди, занимающиеся фото и видео уже давным давно, так же пренебрегают, либо же и вовсе, забывают о некоторых основах. Так что нам всем будет полезно разочек пробежаться по данному списку и как минимум освежить память:)

Совет №01: Перед началом съемки сбросить все настройки вашего фотоаппарата

Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т.

д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата, прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Совет №02: Перед началом съемки отформатируйте вашу карту памяти

Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных. Важно! Бывает всякое…

Совет №03: Не пренебрегайте обновлениями вашей фотокамеры

Прошивка в камере – это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Совет №04: Проверяйте зарядку ваших батарей заранее

Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку.

Совет №05: Установите размер изображения или выберите формат вашего видео

В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы собираетесь снимать. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения, или видео маленького размера.

Ведь это как минимум даст вам экономию на вашей карте памяти.

В случае же с фотографией, уменьшая качество, вы можете рассчитывать на более быструю съемку, без задержек затвора, что очень может пригодиться, например, фотографируя спортивное событие!

Совет №06: Используйте разные настройки своего оборудования

Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния.

А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.

Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

То же касается и видеосъемки. Не бойтесь экспериментировать. Как правило, на руках у людей “штука” с большими возможностями, но только 5% людей используют технику по полной!

Совет №07: Используйте разного рода стабилизаторы

Хороший штатив – на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку, если заранее планируете получить статичные ровные кадры.

Конечно, очень часто, особенно в художественной видео съемке, операторы заранее продумывают какого рода съемку они будут производить, с руки или с использованием дополнительного оборудования. По возможности опробуйте все варианты, подготовьтесь как следует.

Опять же, не стесняйтесь экспериментировать!

Совет №08: Автофокус или ручная фокусировка?

Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы запечатлеть быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке. Только сильно не увлекайтесь ручной фокусировкой, зачастую потом на монтаже приходиться бороться с расфокусной картинкой:)

Совет №09: Правильно выставить точки автофокуса

Зеркальные цифровые камеры могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства кадров вам нужна только одна – центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

P.S. Более подробно о точках фокусировки читайте в моей другой статье:)

Совет №10: Использование разных объективов

Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его “переросли”, задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой.

Совет №11: Проверьте края кадра

Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Что же касается видео съемки, то тут тоже бывают неудачные обрезанные кадры. Частенько по маленькому экранчику камеры не видно деталей, которые должны попасть в кадр. Так, часто обрезают конечности людей, дома, задний фон и так далее.

Лучше всего установить дополнительный большой монитор к вашей камере, и по нему уже выстраивать кадр.

Совет №12: Делайте как можно больше кадров и дублей

Тут вряд ли можно что то добавить, кроме как, чем больше – тем лучше! Не стоит пренебрегать количеством дублей, потому что потом на монтаже у вас будет выбор, будет возможность уже на большом экране и в лучшей обстановке выбрать более удачный и красивый момент. Так что, дерзайте:)

Совет №13: Правильно читайте гистограмму

Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму.

Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Очень часто лично у меня бывали проблемы с ночной съемкой, когда казалось бы, картинка на экране достаточно светлая, а на монтаже она оказалось ужасно темная.

Совет №14: Используйте дополнительное освещение

Очень важно помнить об этом, особенно при видео съемке! Для хорошего кадра необходим свет, даже в ночное время. Так что приобретайте и учитесь грамотно обращаться с искусственным светом. Не забывайте, что самое важное при съемке людей подсветить их лица. Мимика и игра актеров должны быть видны отчетливо и ясно!

Совет №15: Использование правильного баланса белого

Преднамеренно неправильная установка баланса белого может придать кадрам общий оттенок синего цвета. Это если вы снимаете при дневном свете с балансом белого света в режиме лампы накаливания.

А если же вы предпримите съемку под лампой накаливания при балансе белого в дневном режиме, то получите теплый оттенок оранжевого. Во время съемки закатов, автонастройка баланса белого может попытаться изменить общий теплый тон, хотя это именно то, что вы пытаетесь уловить.

В таком случае «обманите» свою камеру и задайте режим облачности для баланса белого, который предназначен для разогрева прохладной сцены.

Совет №16: Выбор частоты видеокадров

Большинство зеркальных камер, которые позволяют снимать видео, предлагают широкий спектр частоты кадров. Кстати, в Великобритании стандартной считают частоту 25 кадров в секунду (FPS).

Такую скорость и вы можете рассмотреть в качестве «стандартной» для вашего видео, если вы собираетесь показать его на экране телевизора. Однако, если ваша камера позволяет вам, вы можете увеличивать скорость видеосъемки до 50fps.

Обратите внимание

Таким образом создадите эффект замедленного передвижения, когда будет воспроизводиться видео со скоростью 25 кадров в секунду. Оно будет эффектно смотреться с половинной скоростью, потому что каждый второй из отснятого материала будет играть на экране на две секунды дольше.

Стандартный уровень для фильма – 24fps. Хотя разница в один кадр в секунду не кажется значительной, этого достаточно, чтобы придать вашим кадрам настоящий киношный вид.

Совет №17: Смена объективов по ходу съемки

Всегда выключайте камеру при смене объектива. Так вы устраните любой статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли.

Оградите фотокамеру от ветра и непогоды и предварительно удостоверьтесь, что у вас есть сменный объектив, готовый к установке. И держите отверстие объектива камеры направленным вниз.

Это сведет к минимуму риск попадания инородных частиц при смене объектива.

Источник: http://insidevideo.ru/posts/novichkam-video-i-foto-syemki

Зеркальный фотоаппарат. Что внутри?

Купив новую «зеркалку», человек очень хочет получать хорошие фотографии, но при этом совершенно не разбирается в них, предполагая, что «зеркалка» все сделает за него.

Читайте также:  Описание и настройка проигрывателя media player classic

В итоге, получается два варианта: либо он разочаровывается в своем хобби, потратив кучу денег, или все-таки начинает учиться.

Для начала, давайте рассмотрим, как же работает цифровой, зеркальный фотоаппарат, и чем он отличается от обычного «цифровика».

Устройство зеркального цифрового фотоаппарата — это фото камера, в которой объектив видоискателя и объектив для захвата изображения один и тот же, также в фотоаппарате используется цифровая матрица для записи изображения.

В не зеркальном фотоаппарате в видоискатель попадает изображение из отдельного маленького объектива, чаще всего находящийся над основным.

Отличие также имеется и от обычного устройства фотоаппарата (мыльницы), где отображается на экране изображение, попадающее непосредственно на матрицу.

В обычном устройстве зеркального цифрового фотоаппарата свет проходит через объектив (цифра 1 на рисунке).

Затем он достигает диафрагмы, которая регулирует его количество (цифра 2 на рисунке), затем свет доходит до зеркала в устройстве зеркального цифрового фотоаппарата, отражается и проходит через призму (цифра 4 на изображении), чтобы перенаправить его в видоискатель (цифра 5 на картинке). Информационный экран добавляет к изображению дополнительную информацию о кадре и экспозиции (зависит от модели фотокамеры).

В момент, когда происходит фотографирование, зеркало устройства фотоаппарата (цифра 6 на изображении) поднимается, открывается затвор фотоаппарата (цифра 7).

Важно

В этот момент свет попадает прямо на матрицу фотоаппарата и происходит экспонирование кадра — фотографирование. Затем закрывается затвор, обратно опускается зеркало, и фото камера готова к следующему снимку.

Необходимо понимать, что весь этот сложный процесс внутри происходит за доли секунды. Это и есть устройство зеркального цифрового фотоаппарата.

Мы привели упрощенную схему работы зеркального фотоаппарата. Существуют еще двухобъективные «зеркалки», но они менее распространены. Принцип их работы заключается в том, что изображение для оценки кадра передается через один объектив, а сам процесс съемки происходит через другой, как например на зеркальном фотоаппарате Mamiya C220.

Более наглядно, как работает зеркальный фотоаппарат показано в  видеоролике от канала Discovery.

Источник: http://nikon3100.ru/statii/zerkalnyj-fotoapparat-chto-vnutri

Фотография для чайников – диафрагма, выдержка, светочувствительность

Диафрагма – специальный механизм, регулирующий размер отверстия в объективе. Диафрагма работает подобно зрачку человеческого глаза. Ведь когда мы выходим на свет – зрачок заметно сужается, пропуская меньше света. Когда находимся в темноте – зрачок расширяется, чтобы в глаз попадало как можно больше света. 

С диафрагмой – все то же самое. Когда освещение плохое – диафрагму, как правило, необходимо открывать, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Когда же съемка ведется на ярком свету – диафрагма закрывается. 

Выглядит это как-то так. 

Величина диафрагмы измеряется в дробных значениях, показывающих отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Значения диафрагмы обычно записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11. 

С величиной диафрагмы напрямую связана величина глубины резкости. И правило очень простое: чем больше объектив закрывается диафрагмой, тем больше глубина резкости (ее часто пишут как ГРИП – глубина резко изображаемого пространства). 

На минимальной диафрагме глубина резкости очень небольшая, и этот эффект используется для создания портретов или для выделения какого-то объекта в кадре (не обязательно, кстати, находящегося на переднем плане). 

Вот, например, диафрагма полностью открыта, резкость наведена на центральный бокал, а остальные бокалы и фон получились нерезкими, создавая нужный эффект. 

Еще один пример резкого объекта на переднем плане и размытого фона. 

Этот прием также активно используется при создании художественных портретов: резкость наводится на глаза, предметы сзади получаются не в фокусе и создают нужный эффект. 

Вот здесь использовалась диафрагма F 5, чтобы получились резкими и солдат, и мальчик, а фон при этом размылся. 

Совет

При съемке архитектуры, пейзажей, многоплановых композиций (например, людей, находящихся на различных расстояниях от фотографа) необходимо использовать большие значения диафрагмы, например F 5.6 – F 16, чтобы получить нужную глубину резкости. 

Вот, например, многоплановое фото из Монсерата, где использовалась диафрагма F 8 для получения нужной глубины резкости. 

Следует иметь в виду, что ГРИП (при любой диафрагме) тем меньше, чем ближе к камере объект наведения фокуса. То есть если объект совсем рядом с объективом, то даже при больших значениях диафрагмы ГРИП будет маленькой. А если фокус наводится на мелкий объект, то даже при полностью открытой диафрагме ГРИП будет довольно большая. 

На некоторых объективах (особенно старых) нанесена маркировка, которая очень наглядно показывает ГРИП при использовании тех или иных значений диафрагмы. 

Вот у этого объектива, например, при диафрагме F 22 ГРИП будет примерно от 0,8 метра до бесконечности. А при диафрагме 11 – от 1,5 метра до бесконечности. 

От структуры диафрагмы (количества лепестков) зависит вид размытия на заднем плане – фотографы это размытие называют непроизносимым словом бокэ.  

Вот фото, которое я сделал на Nikon DF с объективом 50 мм / 1.8. 

С диафрагмированием объектива надо помнить, что “много хорошо – тоже нехорошо”. В том смысле, что сильно закрытая диафрагма хотя и дает бОльшую глубину резкости, но в силу различных оптических законов она может ухудшить качество снимка, поэтому лучше всего использовать значения диафрагмы в диапазоне от 5.6 до 16, не больше. 

Следующий параметр, который очень важен для получения нужного результата, – это выдержка

Обратите внимание

Выдержка – интервал времени, на который открывается затвор фотоаппарата, чтобы изображение через объектив попало на матрицу камеры. 

В старые времена, когда фотографии делались на светочувствительные пластины, величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива (затворов тогда еще не было), составляла десятки минут, а то и час. 

В современных камерах выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды, что позволяет получать качественные снимки без использования штатива. Чем больше закрывается диафрагма, тем больше должна быть выдержка. И наоборот – чем больше открывается диафрагма, тем меньше должна быть выдержка. 

При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды – в противном случае вполне возможно смазывание кадра из-за дрожания рук.

Также максимальная выдержка с рук зависит от фокусного расстояния объектива и обычно рассчитывается как единица, деленная на фокусное расстояние. То есть для длиннофокусного объектива в 200 мм выдержка должна быть не больше 1/200.

(Ну и тут работают еще несколько факторов: вес камеры, амплитуда дрожания рук и так далее.)

Если у камеры или объектива есть стабилизатор, то без смазывания можно снимать и на более длинных выдержках – 1/60, 1/30 и больше. 

Смазывание изображения может применяться как специальный прием, особенно при ночных съемках: неподвижно стоящие объекты будут резкими, а проезжающие мимо машины с их фарами будут смазываться, создавая интересный эффект. 

Если фотоаппарат или объект съемки перемещается (съемка из поезда, съемка спортивных соревнований), то выдержка должна быть очень маленькой (короткой), причем тем меньше, чем быстрее движется объект. 

Важно

На этом кадре выдержка была установлена в 1/800, чтобы не смазывались фигуры дельфинов. 

Если выдержка подобрана неправильно, то фото может быть испорчено – как на нижеприведенном примере, где 1/30 – слишком длинная выдержка для движения в кадре. 

Если освещение плохое и даже на полностью открытой диафрагме приходится делать длинную выдержку – вот тут надо использовать штатив (разумеется, это касается только статичных сцен). 

Вот этот кадр сделан с выдержкой в 3 секунды со штатива. 

И последний важнейший при фотографировании параметр – светочувствительность матрицы. Измеряется светочувствительность в единицах ISO. 

Вот стандартные значения ISO для различных фотокамер:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Изредка встречается ISO 50, ну и также используются различные высокие ISO – 6400, 12800, 24000, вплоть до ISO 102400, хотя на таких высоких ISO могут снимать только очень дорогие камеры.

В пленочных фотоапаратах светочувствительность зависела от самой пленки и для конкретной пленки являлась единицей постоянной – под чувствительность пленки фотограф и подбирал соотношение выдержки и диафрагмы, используя для этого специальное устройство под названием экспонометр, ну или просто соответствующие таблицы.

Для цифровых камер чисто физически увеличение значения светочувствительности означает усиление сигнала, получаемого с каждого пиксела матрицы.

При увеличении сигнала увеличиваются помехи – посторонние сигналы, не относящиеся к объекту съемки. В результате на конечном кадре появляется так называемый “шум” – артефакты в виде точек.

Совет

Вот фото, сделанное на смартфон, – при этом установлена светочувствительность ISO 2000. Даже по уменьшенному изображению видно, какие сильные там “шумы”, помехи.

Ну и вот вырезанный из полного кадра кусочек в масштабе 1:1. “Шум” просто ужасный. Но оно и неудивительно. 

Величина максимального рабочего ISO зависит от физического размера матрицы фотокамеры и от размеров пикселов этой матрицы.

О размерах матриц мы подробно говорили в этой статье, так что понимание в данном вопросе у вас уже должно быть.

Так вот, для малюсеньких матриц смартфонов, как правило, картинка начинает “шуметь” уже на ISO 400-800. То же касается обычных цифровых “мыльниц”, где матрица ненамного больше.

У хороших беззеркалок и любительских зеркалок с матрицами с кропом 1,5-2,7 вполне приличные результаты получаются на ISO 3200 и даже ISO 6400 (для кропа 1,5).

Читайте также:  Сокращение и удаление морщин с помощью восстанавливающей кисти в photoshop

Полноматричные (Full Frame) камеры обычно дают хорошее качество на ISO до 12800.

Вот фото, сделанное на камеру с Full Frame (Nikon DF) с ISO 12800. 

Cпециализированные камеры вроде Sony Alpha A7S, где матрица FullFrame содержит 12 миллионов крупных пикселов, вроде бы позволяют снимать на ISO 25600, ISO 51200 и даже ISO 102400, но там одна камера без объектива стоит порядка ста тысяч рублей.

Все три параметра – диафрагма, выдержка, ISO – взаимосвязаны между собой. Чтобы получить хорошее качество изображения, ISO желательно делать как можно меньше (будет меньше “шумов”). Однако в плохих условиях освещения даже при полностью открытой диафрагме на маленьких ISO придется использовать очень длинные выдержки, которые приведут к смазыванию изображения при съемке с рук.

Обратите внимание

В результате вам приходится уменьшать выдержку до приемлемых величин, но при этом увеличивать ISO.

Если ISO увеличено до приемлемого максимума, а снимок все равно получается очень темный (многие современные аппараты имеют режим Live View, который вам на экране покажет фотографию так, как она должна получиться при съемке) – тут приходится либо увеличивать ISO, рискуя получить заметный “шум” на фото, либо увеличивать выдержку и снимать с упора или со штатива.

В принципе нелегкую задачу выставления этих трех параметров может решать автоматика фотоаппарата, чем обычно и пользуются начинающие фотографы.

Кроме того, во всех фотоаппаратах есть специальные предустановленные режимы: пейзаж, портрет, спорт и так далее. И для этих режимов программа фотоаппарата выставляет параметры именно так, как мы обсуждали выше: для портрета диафрагму открывает, для пейзажа диафрагму закрывает, для спорта – прежде всего уменьшает выдержку.

Однако автоматические режимы подходят только для самых простых типовых сюжетов. Как только вы выходите за рамки бездумного щелканья на кнопку спуска затвора и у вас появляются сюжетные фотографии – вот тут уже нельзя полагаться на автоматику и вам придется контролировать параметры диафрагмы, выдержки и ISO, выставляемые при съемке.

Пример. Вы фотографируете играющих детей. Начинающие фотографы выставляют для этого режим “Портрет” и получают нерезкие и смазанные кадры. Дети ведь активно двигаются, так что их нужно снимать с короткими выдержками, как спортивные сюжеты.

Еще пример. Вы делаете групповой портрет: несколько человек сидят в первом ряду, остальные стоят во втором ряду.

Можно тут выставлять режим “портрет” и открывать полностью диафрагму? Нет, нельзя, потому что глубина резкости будет очень маленькая и у вас резкими получатся лица только одного ряда.

Важно

В данном случае диафрагму нужно ставить не менее чем на 5.6 – чтобы получить нужную глубину резкости. И это несмотря на то, что вы, по сути, снимаете портрет, хотя и коллективный. 

Ну и, например, пейзажная съемка. Вы ведете съемку старинного замка, находящегося на противоположном берегу пруда. В кадре на передний план слева и справа попадают камыши, растущие в пруду.

Если как следует диафрагмировать объектив, как это обычно делается при съемке пейзажа, камыши на переднем плане станут достаточно резкими и будут отвлекать внимание от замка вдали.

Если же диафрагму открыть, как при съемке портретов, то камыши на переднем плане будут размытыми, нерезкими и внимание при просмотре фотографии будет фокусироваться на замке вдали, что нам и нужно.

Так что, как видите, далеко не во всех сюжетах автоматика фотоаппарата выставит то, что вам нужно. Она нормально работает только на примитивных сюжетах. 

Чаще всего фотограф вручную выставляет тот параметр, который для данного сюжета наиболее важен, а остальные параметры позволяет выставить камере.

У всех фотоаппаратов есть такие режимы: приоритет диафрагмы, когда диафрагма выставляется вручную, а остальные параметры подбираются; приоритет выдержки, когда выдержка выставляется вручную.

Ну и значение ISO фотограф при необходимости может выставлять вручную. 

Я обычно снимаю на приоритете диафрагмы (A), при этом еще и часто вручную выставляю значение ISO. Также можно снимать в режиме программного автомата (P), при необходимости вручную выставляя нужные параметры (тот же ISO) и контролируя соотношение диафрагмы и выдержки (в режиме P эту пару можно менять в ту или иную стороны).

Источник: https://www.exler.ru/likbez/fotografiya-dlya-chajnikov-diafragma-vyderzhka-svetochuvstvitelnost.htm

Что такое зеркальный цифровой фотоаппарат и как сделать выбор

И так, что значит зеркальный цифровой фотоаппарат? Как он устроен?

Это – фотокамера, объектив видоискателя в которой и объектив для захвата изображения  – один и тот же. Кроме того, в таком фотоаппарате используется цифровая матрица, которая предназначена для записи изображения.

Если фотоаппарат не зеркальный, то в видоискатель попадает изображение из отдельного маленького объектива, который чаще всего располагается над основным. У обычного фотоаппарата, то есть «мыльницы», изображение отображено на экране  и попадает непосредственно на матрицу.

У обычного зеркального цифрового фотоаппарата свет проходит через объектив. Потом свет достигает диафрагмы. Диафрагма  регулирует количество света. Далее свет доходит до зеркала, отражается и проходит через призму. Это необходимо для  перенаправления  его в видоискатель. Дополнительная информация о кадре и экспозиции добавляется при помощи информационного экрана.

Что происходит в момент фотографирования?

Зеркало устройства фотоаппарата приподнимается и открывается затвор фотоаппарата. В эту минуту свет попадает непосредственно на матрицу фотоаппарата. Происходит фотографирование, то есть –  экспонирование кадра. Затвор закрывается и зеркало опускается. Фотоаппарат снова готов снимать. Это процесс, который мы описали, происходит очень быстро! Время исчисляется всего лишь долями секунды!

Совет

Итак, с тем, как работает зеркальный цифровой фотоаппарат, мы разобрались. Но как выбрать среди огромного множества различных моделей свой?

Как выбрать зеркальный цифровой фотоаппарат?

Вопрос: какой зеркальный цифровой фотоаппарат выбрать, волнует многих.

Первое, на что надо обратить внимание, это –  полный кадр или кроп? То есть: на каком из форматов остановить свой выбор? Существует полнокадровая матрица и урезанный, то есть «кропнутый» вариант.

Если вы – не профессиональный фотограф, тогда для вас оптимальным выбором будет  модель с уменьшенной матрицей. Почему? Потому что такой выбор – это модели, имеющие более низкую цену.

Важно! На полноформатной матрице практически невозможно получить фотографии отличного качества, если вы будете пользоваться недорогим объективом. Будут заметны малейшие огрехи.

На кропе же их будет практически не видно.

Второй момент, на который необходимо обратить внимание при покупке фотоаппарата, это фирма-производитель. Решение задачи – какой цифровой зеркальный фотоаппарат выбрать – часто начинается именно с того, какому производителю отдать предпочтение. И тут есть свой резон!

Итак, фирмы-производители.

Несомненно, среди всех фирм, выпускающих фотоаппараты, признанными лидерами являются:

  • Canon;
  • Nikon;
  • Sony , во многом благодаря покупке Konica-Minolta.

Это – тройка лидеров. Далее идут:

Принято считать, что Canon и Nikon – лучшие фирмы-производители. Надо учитывать, что стоимость фотографических принадлежностей у компании Canon самая высокая. При этом,  удобство эксплуатации несколько проигрывает фотоаппаратам Sony и Nikon.

У фотоаппаратов Sony есть очень большое преимущество – встроенная в “тушку” система стабилизации. Благодаря этому, компании удалось значительно снизить стоимость оптики для этих камер.

Теперь рассмотрим следующий, очень важный пункт: увеличение, то есть – Zoom.

Надо отметить, что функцией, которая имеется  почти у  всех цифровых фотоаппаратов, является возможность увеличения. Что это? Увеличение – это изменение фокусного расстояния.

Обратите внимание

Редакторы Audio and Video убедились в живучести мифа: «чем больше zoom — тем лучше».

Это – ошибочное утверждение! Zoom является производной величиной, которая  показывает отношение максимально и минимального фокусного расстояния.

Что зависит от фокусного расстояния?  Если объяснить просто, то это все то, что войдет в кадр при фотографировании. Эта функция дает возможность фотографу получить удобную кадрировку изображения.

Получается, что фотограф  ещё на этапе съёмки может убрать из кадра всё ненужное.

Пример:

Вы собираетесь снимать посиделки с друзьями. Если у вас  минимальное фокусное расстояние слишком большое, то ваши верные друзья просто не войдут в кадр.

Zoom бывает:

Первый – самый лучший и качественный. Это увеличение средствами оптики. При этом, увеличение достигается изменением фокусного расстояния линзы.

Цифровой Zoom: при таком способе увеличения готовое изображение попросту растягивается с помощью программных средств. Это – неудачный выбор. В качестве примера можно привести следующее: вы нашли красивую картинку в сети и решили украсить ею свой рабочий стол. Картинка имеет маленькие размеры и при растягивании получилась нечеткой.

Делаем вывод: при выборе Zoom внимания стоит только оптический.

А теперь о мегапикселях и реальной чувствительности. На самом деле, для большого количества фотографов эта характеристика является очень важной. Но это не совсем правильно, потому что  при выборе фотокамеры, следует прежде всего смотреть не на мегапикселы, а непосредственно на качество фотографий на высоких значениях чувствительности матрицы.

Читайте также:  Как научиться фотографировать профессионально если ты новичок

Body или Kit?

Всем известно, что качественная оптика стоит дороже, чем сам фотоаппарат. И надо сказать, что развитие электронных технологий на стоимость оптики не влияет. Именно  поэтому большинство профессиональных фотографов при смене фотоаппарата оставляют прежние объективы. Фирмы-производители учитывают это, и их старая оптика подходит к новым моделям фотоаппаратов.

Важный момент! У всех фотографов разные задачи!  Следует делать выбор, исходя из этого фактора. Могут понадобиться разные объективы: короткофокусные, длиннофокусные, портретные, и так далее. Поэтому, фирмы-производители дают возможность приобрести  отдельно фотоаппарат, отдельно — объектив.

Это и называется – Body. То есть это обозначает комплектацию.

А если покупатель не профессионал и вообще не понимает, что ему нужно?

Для таких «чайников» есть выбор: производители предлагают  набор «фотоаппарат + объектив». Что представляет такой набор?  Это: «универсальный» объектив. Такой объектив – оптимальное решение для новичков. Стоимость такого объектива относительно невелика, поскольку налажено массовое производство.

Итак, вывод: цифровые зеркальные фотоаппараты для чайников, это набор «фотоаппарат + объектив». Часто в подобный комплект входят два объектива:  короткофокусный и длиннофокусный. Предназначение таких объективов – съемка с близкого и дальнего расстояния.

Важно

Но если фотограф с самого начала не рассчитывает покупать сменные объективы, то тогда оптимальным вариантом будет «кит» набор с ними. Отличный выбор – это два объектива, потому как цена такого набора будет намного  меньше, чем при покупке по отдельности.

При выборе фотоаппарата следует обратить внимание на классы.

Итак, есть камеры начального уровня, любительские фотокамеры и полупрофессиональные камеры. Первые – это  самые обделенные в технологическом плане. Производители компенсируют данные характеристики автоматическими режимами с различными подсказками для «чайников». Внимание: стоимость таких фотоаппаратов сравнима с продвинутыми “мыльницами”. 

Любительские камеры – это несомненно лучший вариант, если приобретается самая первая камера, и человек еще не знаком со всеми возможностями цифровой фотографии. Плюс такого выбора: относительно невысокая цена и компактные размеры. Это выбор для любителей поездок.

Полупрофессиональные камеры – это для тех, кто достаточно хорошо знаком с фотографией. Плюс: удобство. Большой камерой, как ни парадоксально это звучит, удобнее снимать. У полупрофессиональных фотокамер улучшена эргономика. Часто на них присутствуют дополнительные органы управления, предназначенные для быстрого доступа к тем или иным настройкам.

Какой главный критерий выбора здесь? Несомненно, тут следует исходить из платежеспособности. С ростом класса модели  возрастают как характеристики фотоаппаратов, так и их стоимость. Обращаем ваше внимание: необходимо принимать в расчет стоимость объектива.

Первый – самый лучший и качественный, увеличение средствами оптики. При этом, увеличение достигается изменением фокусного расстояния линзы.

Предложение от редакторов Audio and Video: Nikon D5200.

Фотоаппарат Nikon D5200 с объективом 18-55 мм можно с уверенностью поставить на первое место в рейтинге зеркальных фотоаппаратов начального уровня. То есть таких фотокамер, которые предназначены для «чайников». Это отличный выбор для съемки в семье и на отдыхе в путешествии. У модели Nikon D5200 –  отличное качество фото и видео съемки в своем классе.

Соотношение «цена-качество»  имеет место быть. К недостаткам можно отнести отсутствие мотора фокусировки, что, конечно, ограничивает выбор объективов. Но, если  сравнивать эту модель с  моделью D5100, то у этой камеры улучшена система авто фокусировки.

Совет

Мы рекомендуем вам сразу приобрести телеобъектив 55-300 мм в дополнение к тому, который идет в наборе 18-55 мм.

Фотоаппарат Nikon D5200 – это матрица КМОП, 23,5х15,6 мм (формат DX), 24,1 Мп; максимальное разрешение 6000х4000; светочувствительность 100 х 6400 единиц ISO с шагами 1/3 EV (может быть увеличено до эквивалента 25 600 ISO); серийная съемка до 3 или 5 кадров в секунду; запись видео Full HD; выдержка от 1/4000 до 30 с; интерфейс USB 2.0; карты памяти SDXC, SD/SDHC; примерная цена Nikon D5200 18-55 VR Kit – 650 долларов. Вполне достойный выбор за такие деньги!

А что предлагает компания Canon?

Мы обращаем ваше внимание на Canon EOS 650D. Это –   третье поколение «зеркалок» начального уровня с 18-мегапиксельным сенсором, ярким 3-дюймовым экраном, 9-точечной системой авто фокуса. Имеется возможность записи видео с разрешением Full HD.

Теперь авто фокус стал гибридным, а поворотный дисплей – сенсорным. Фотокамера оснащена новейшим процессором DIGIC 5, который дает возможность непрерывной съемки со скоростью 5 кадров/с и встроенным стерео микрофоном.

Фотоаппарат был анонсирован еще 2012 году и вскоре после этого появился в продаже.

В Северной Америке он называется EOS Digital Rebel T4i, в Японии –  Canon EOS Kiss X6i. Розничная цена:  650 долларов для фотоаппарата без объектива, 720 долларов для комплекта с объективом Canon EF-S 18-55mm F3.

5-5.6 IS II и 950 долларов для комплекта с объективом EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STM. И сейчас этот фотоаппарат является очень популярным и вошел в  рейтинг десяти лучших «зеркалок» для непрофессионалов  2013 года.

Ну а третий лидер – компания Sony? Что предлагает она?

Выбор редакции Audio and Video – это Sony SLT-A58.  Sony SLT-A58 –  любительская зеркальная камера на основе полупрозрачного зеркала. Конструкция оснащена новой матрицей Exmor APS HD CMOS. Sony SLT-A58  это высокое разрешение и отличное качество снимков.

Обратите внимание

Одним из важных  показателей современной тенденции – это  поворотный ЖК-экран.   Интерфейс, конечно, не настолько богат, как в полу профессиональных зеркальных камерах, но все же достаточно мощный.

И  амбициозные фотографы вполне имеют  доступ ко всем основным функциям. Среди дизайнерских решений  –  наличие рычагов AF​​/MF на боковой панели. Это очень здорово, если вы хотите использовать линзы, которые не совместимы с серией DSLR.

Питание камеры происходит от съемного литий-ионного аккумулятора NP-FM500H, емкостью 1600 мАч (7,2 В). Камера имеет  стандартное  открытие вспышки. Вспышка обладает стандартной мощностью –  ведущее число 10.

 Если же вы собираетесь применять вспышку часто, то надо набраться терпения, так как зарядка между последовательными снимками занимает от 3 ​​до 5 секунд.

Sony SLT-A58 имеет ЖК-экран, соотношение сторон 4:3, и диагональю 3 дюйма с разрешением 460 000 пикселей. Существует возможность использования OLED видоискателя EVF, что является характерным элементом для зеркального SLR.

Сердце камеры  – это матрица типа Exmor HD CMOS датчика, с разрешением 20,1 мегапикселей. ВЫ получите доступ к диапазону чувствительности от ISO 100 — 16000, и электронному затвору, находящемуся  в диапазоне 30 — 1/4000 с. Диафрагма F3, 5 — 5,6. Вы можете полагаться на 4-кратным цифровой зум.

Все эти характеристики дадут хорошее качество снимков, которое можно назвать выше среднего.

А теперь поговорим о выборе для профессионалов. Для такой группы потребителей существует профессиональный цифровой зеркальный фотоаппарат.

Важно

Что может предложить профессиональным фотографам лидер – фирма-производитель  Canon ? Canon  предлагает две профессиональные линейки: 1D с размером сенсора APS-H и 1Ds с размером сенсора 36×24мм. Если рассматривать суммарно, то в этих линейках представлено восемь моделей.

Это меньше, чем в линейках полупрофессиональных «зеркалок», но выбор весьма достойный. Совершенно очевидно,  что стоимость  зеркальных фотоаппаратов кэнон для профессионального применения высока.

Но отличное качество техники того стоит! Соотношение «цена-качество» здесь присутствует.

Так, большой популярностью пользуется профессиональная зеркальная камера Canon EOS 1 D X.  Canon EOS 1 D Xэто сочетание скорости работы, высокого разрешения и отличного качества изображения.

Такие фотокамеры предназначены для репортажной и для студийной съемки. Canon EOS 1 D X это: матрица 18.1 МП (36×24 мм) /  экран 3.2″ / скорость съемки 14 кадров/с / видео 1920×1080 /.

Фотокамера имеет вес 1585 г В рейтинге фотокамер для профессионального применения эта фотокамера заняла второе место.

А что предлагает компания Nikon? По рейтингу профессиональных фотокамер, Nikon D4 занял первое место. Это на сегодняшний день самая быстрая и мощная профессиональная камера. Nikon D4 это: матрица  16.2 МП (36×24 мм) /  экран 3.2″ / скорость съемки 11 кадров/с / видео 1920×1080  /. Фотокамера имеет вес 1340 г

Лучшей профессиональной камерой среднего уровня стала фотокамера Canon EOS 5D Mark III. Этот фотоаппарат имеет матрицу 22.3 МП (36×24 мм) / экран 3.2″ / скорость съемки 6 кадров/с / видео 1920×1080 /  и весит 950 г

Совет

Среди бюджетных моделей стоить выделить Nikon D4 600. Эта камера стала лучшей  бюджетной полнокадровой зеркальной камерой. Имеет достоинства – это  исключительное качество изображения, легкий корпус и относительно досьупную стоимость. Nikon D4 600 – это матрица 24.3 МП (35.9 x 24 мм) /  экран 3.2″ / скорость съемки 5.5 кадров/с / видео 1920×1080 / и довольно маленький вес –  850 г

А среди бюджетных фотокамер от компании Canon, стоит отметить фотокамеру Canon EOS 6D, которая является полнокадровой бюджетной «зеркалкой».

Здесь экономии удалось достичь за счет урезания возможностей, которые  важны лишь для очень узкого круга супер профессионалов. Canon EOS 6D, – это матрица 20.

2 МП (36 х 24 мм) /  экран 3″ / скорость съемки 4.5 кадров/с / видео 1920×1080 / и небольшой вес – 755 г

Выбор зеркального цифрового фотоаппарата – дело не простое. Мы надеемся, что сумели прояснить для вас этот вопрос.

Источник: http://www.audioandvideo.ru/photo/1918

Ссылка на основную публикацию