Рассеиватель для вспышки: какие бывают и для они чего нужны

Обзор рассеивателей для встроенной вспышки

Здравствуйте, уважаемые читатели моего сайта! Сегодня публикую пост об интересном аксессуаре для встроенных вспышек фотоаппаратов, который должен придать фотографии глубину и объем.

Про такие «плюшки», как софтбоксы слышал почти каждый начинающий фотограф. Они бывают разных размеров, конфигурации и даже цветов. Как правило, они рассчитаны на внешнюю вспышку, например, как моя Yongnuo Speedlite 565EX, но даже такая есть не у каждого новичка. Поэтому речь пойдет про встроенную вспышку и рассеиватели для нее.

В общем, когда я купил свой Nikon D5100, то начитавшись интернета, решил, что надо купить рассеиватели для встроенной вспышки. Конечно, можно было сделать их самому из бумаги, но я решил заплатить за них не более 2$ на Ебее. Короче, я купил вот такие, они универсальные и подходят как для Никонов, так и Кэнонов и вообще для любых фотоаппаратов, у которых есть площадка под горячий башмак:

Обратите внимание

Как видим, в комплекте идет черное крепление под горячий башмак и три светофильтра разных цветов: белый, синий и оранжевый. Зачем их так много? Поговорим дальше… Крепится такой рассеиватель на встроенную вспышку интуитивно понятно и выглядит следующим образом:

Фотографию делал на мобильник, поэтому будьте милосердны! Вообще такие насадки предназначены для того, чтобы тени на фотографиях получались мягче, не было резких переходов, а также угол освещенности менялся в большую сторону.

Однако есть но! Вот такие рассеиватели, которые купил я, да и все другие, что я видел для встроенных вспышек — маленькие, а значит глобально изменить положение дел они не могут.

В качестве подтверждения слов выкладываю две фотографии: слева — без использования рассеивателя, справа — с рассеивателем.

Из фото видно, что на левой фотографии тени более резкие, а фото не такое объемное, как правое. Еще блики не такие сильные на волосах при использовании светорассеивателей. В общем-то и все отличия. Других я пока не нашел или не вспомнил.

В качестве минуса моих рассматриваемых аксессуаров я бы отнес то, что крепления очень плотно садится в горячий башмак, и высунуть оперативно бывает достаточно проблематично. Хотя как бывает? Я ими не пользуюсь, после покупки внешней вспышки.

Теперь перейдем к вопросу, который я ставил в самом начале статьи.

Зачем оранжевый и синий рассеиватели для встроенной вспышки?

Все хочу продолжить писать статьи в рубрику «Учебник фотографии», но пока нет времени и есть желание переписать часть уже написанных постов. Так вот ответ на вопрос кроется в таком понятии, как баланс белого.

Вкратце для тех, кто еще не освоил этот пункт, если в фотоаппарате неправильно установлен баланс белого, то фотографии могут получаться синими, желтыми, красноватыми и т.д. Чтобы исправить эту проблему производители стали делать рассеиватели разных цветов.

С белым все понятно — это просто пластик, рассеивающий свет. Но у нас еще есть оранжевый и синий.

Важно

Теперь представим ситуацию. Мы настроили баланс белого под какие-то параметры, снимали снимали и зашли в помещение, где освещение желтоватого цвета (например, лампы накаливания). В результате при использовании вспышки и прежних параметрах у нас изображение будет синим:

Если не пользоваться редакторами для того, чтобы устранить синие тона, то стоит прибегнуть к нашему оранжевому рассеивателю. В результате фотография уже будет выглядеть вот так:

Синий цвет ушел с фотографии, хотя и не до конца, все равно придется редактировать. Я это к чему? Да к тому, что все равно не вижу потребности в этих цветных рассеивателях. Мне куда проще выставить баланс белого вручную по белому листу или выбрать в настройках заготовку баланса белого (лампа накаливания или люминесцентный свет).

В итоге, что хочу сказать. Рассеиватели для встроенной вспышки не дают большого эффекта, по крайней мере те, о которых я говорил в статье. Можно легко сделать самому неплохие рассеиватели, например, из бумаги или теннисного мячика, а результат будет не хуже.

А Вы пользуетесь встроенной вспышкой и рассеивателями для нее?

Источник: http://ozerkalke.ru/obzornye-staty/obzor-rasseivatelej-dlya-vstroennoj-vspyshki.html

Рефлектор для встроенной вспышки фотокамеры. Копия Lightscoop

По разным статистическим данным до 95% владельцев фотокамер пользуются автоматическим режимом съёмки и встроенной вспышкой, доверяя создание снимка автоматике.

Этот обзор посещён самым простым любителям, у которых есть камера со встроенной вспышкой-«лягушкой» (Nikon, Canon, Sony, Pentax и пр.), и которые не занимаются постобработкой фотографий.

Посмотрите у себе в фотоархиве, много ли у вас домашних фотографий или фотографий с «гулянок», которые сделаны в квартире? Уверен, что их будет предостаточно. Но они почему-то не производят впечатление «профессиональных», хотя и камера у вас хорошая (большая, чёрная), вспышка яркая, что-то не так. Всё дело в освещении и светотеневом рисунке.

В домашних условиях (в большинстве случаев) недостаточно света для создания технически корректного снимка (художественную составляющую не рассматриваем), экспонометр камеры это определяет и включает вспышку. Встроенная вспышка имеет очень маленький размер и находится очень близко от оси объектива.

В итоге мы получаем все «прелести» вспышки в лоб в помещении:

  • все лица плоские и неестественные из-за того, что свет вспышки резкий, падает перпендикулярно
  • неестественный цвет кожи (заметна работа вспышки)
  • большую разницу в экспозиции людей в центре кадре и фона (фон темнее, зависит от обстановки)

В помещениях без постановки, где есть белый потолок или белые стены, опытные фотографы используют внешнюю вспышку. Они направляют головку вспышки в потолок или в стену (под необходимым углом). Свет от вспышки отражается от поверхности и падает на объект съёмки рассеяно и под углом, как-будто это маленькое солнце на небе.Использовать внешнюю вспышку — это идеальный вариант, при возможности нужно выбирать именно его. Но обычный любитель столкнётся с дополнительными обременениями:

  • нужно носить с собой лишний груз
  • вспышка (с поддержкой TTL) стоит достаточно дорого
  • вспышка потребляет батарейки или аккумуляторы, которые тоже нужно покупать
  • сама камера становится тяжелее

Пример камеры с внешней вспышкой:

Рефлектор/отражатель позволит использовать встроенную вспышку для аналогичной задачи. Он устанавливается в «горячий башмак» камеры.

Встроенная вспышка в большинстве случаев не имеет механизма изменения направления и светит только прямо.

Рефлектор/отражатель предназначен для того, чтобы перенаправить свет от вспышки перпендикулярно начальному направлению (грубо говоря, вверх). Вот, как выглядит рефлектор:

Это копия рефлектора Lightscoop. Можете посмотреть несколько обзоров этого рефлектора: обзор, ещё обзор. А вот галерея снимков обычных пользователей, которые сделаны с помощью рефлектора.

Несколько видеообзоров:
Ограничения при съемке с рефлектором в основном связаны с ограничением мощности встроенной вспышки и отсутствием регулировки направления.

Эти ограничения могут варьироваться от модели к модели, но в среднем выглядят так:

  • расстояние от вспышки до потолка не может превышать 2 метра
  • расстояние до объекта съемки не может превышать 2 метра

Но для обычных любителей это не столь критично.

Зато лёгкий вес, небольшие размеры и небольшая цена могут сыграть важную роль. Вот, как выглядит упаковка после вскрытия посылки:Мрачновато, но внутри всё целое. Никаких проблем с установкой возникнуть не должно — просто вставляете крепление в горячий башмак.

Первая установка может быть осложнена тем (индивидуально), что основание крепления может быть чуть толще башмака. Ничего страшного, просто приложите большей усилий, и металлические стенки башмака срежут лишний пластик крепления. В следующий раз будет входить без проблем.

Как делать снимки с помощью рефлектора?

Есть два варианта использования рефлектора.

Сложный, требующий концентрации при съёмке, но дающий максимальный результат, и простой, требующий только первоначальной настройки, а далее фотографируете лишь с небольшим вниманием к настройкам.

В простом варианте встроенная вспышка не работает с максимальной мощностью (ограничение автоматики камеры). А мощность встроенный вспышки — это залог качественного результата.

Простой вариант

  • Включите на фотоаппарате ручной режим M.
  • Установите выдержку 1/60 с.
  • Измените фокусное расстояние («зум») вашего объектива на значение немного больше минимального (например, если у вас минимальное значение 18мм, то установите 24мм или 35мм).
  • Измените диафрагму на 1 значения от минимального (например, если у вас минимальное значение при 24мм f/4, то установите f/4.5).
  • Выберите точечный замер экспозиции.
  • Включите вспышку и выберите обычный режим (без подавления красных глаз и пр.).
  • Откорректируйте экспозицию вспышки (не просто экспозицию, а именно вспышки, это разные вещи) на максимальное значение (+1, +2, посмотрите в инструкции, как это делается).
  • Установите ISO 100 и отключите автоматический режим ISO (автоматику использовать нельзя, т.к. камера будет отдавать приоритет ISO, а не мощности вспышки).
  • Всё, можете делать фантастические снимки с домашних гулянок, с детских утренников в саду, у друзей дома и пр. Везде, где мало света и есть белые потолки. Только помните про «2 метра».
  • Если снимки получаются тёмными, то увеличивайте последовательно ISO (100-200-400 и т.д., пока снимки не будут похожи на яркий солнечный день.

Сложный вариант

  • Включите на фотоаппарате ручной режим M.
  • Установите выдержку 1/60 с.
  • Измените фокусное расстояние («зум») вашего объектива на значение немного больше минимального (например, если у вас минимальное значение 18мм, то установите 24мм или 35мм).
  • Измените диафрагму на 1 значения от минимального (например, если у вас минимальное значение при 24мм f/4, то установите f/4.5).
  • Переведите вспышку в ручной режим и выставьте максимальную мощность вспышки.
  • Сделайте пробный снимок какого-нибудь объекта на удобном для вас расстоянии до объекта и до потолка. Запомните приблизительное расстояние до объекта и потолка, т.к., установив все настройки, вы будете снимать, именно на тех расстояниях, которые были при пробном снимке. Например, до объекта 2 метра, до потолка 2 метра. В дальнейшем снимайте в любой позиции, но сохраняя эти расстояния.
  • Если снимок получился слишком яркий, то измените на одну ступень мощность вспышки (уменьшить мощность). Опять сделайте пробный снимок. И так до тех пор, пока снимок не будет похож на яркий солнечный день. Если снимок получился слишком тёмным, то увеличивайте ISO на одну ступень. Опять сделайте пробный снимок. И так до тех пор, пока снимок не будет похож на яркий солнечный день.
  • Не забывайте держать фотоаппарат ровно, чтобы свет от вспышки падал на потолок под прямым углом.
  • Всё, можете делать фантастические снимки с домашних гулянок, с детских утренников в саду, у друзей дома и пр. Везде, где мало света и есть белые потолки.

Результаты работы рефлектора Специальные подготовленные снимки для сравнения я не делал. Их в сети огромное количество (есть в обзорах, есть в галереи, ссылку на которую я давал). Результат вас не разочарует. Если захотите, то я отсниму серию снимков с человеком и котом в одних и тех же условиях с внешней вспышкой, встроенной вспышкой, встроенной вспышкой с рефлектором. От себя могу добавить, что, когда я временно остался без вспышки, то снимал утренник с помощью самодельного рефлектора.

Самодельный рефлектор

Сделать его достаточно просто. Нужен картон (максимально плотный), фольга и клей ПВА. Печатаете чертёж на картоне. Вырезаете рефлектор и шаблон для фольги. Надрезаете пазы крепления «ремешка» (с одной стороны сверху до середины, с другой снизу) в нужных местах, учитывая размер вашей вспышки и предпочтения. По пунктирным линиям изгибаете заготовку.

Из фольги по шаблону вырезаете прямоугольник. С помощью клея ПВА приклеиваете фольгу внутрь рефлектора. Клея нужно очень немного, чтобы он не вышел наружу при разглаживании. Подрезаете до удобного размере ремешки и язычок.

Совет

Готово! Рефлектор очень компактный, его можно положить вместе с камерой в маленькую сумку (если брать с собой только фотоаппарат без дополнительных аксессуаров).

Результат был на высоте и меня полностью устроил. Только вспышка съедает батарею камеры очень быстро.

Несколько примеров со стороны

Какой рефлектор выбрать: самодельный или заводской? Если вам нужны максимальная компактность и результат, то самодельный. Если вам важен солидный внешний вид, то заводской.

Зачем рефлектор мне? На самом деле я заказал 5 штук, чтобы подарить друзьям, которые часто используют вспышку «в лоб» дома. Себе я оставлю один, просто, чтобы был.

Я гарантирую вам, что друзья завалят вас вопросами о том, на какой фотоаппарат сделаны такие классные снимки, а на любом форуме фотографов вас примут «за своего». Но всё это ерунда по сравнению с тем, какое удовольствие получите вы, ваше близкие и друзья от качественных снимков.

Ваша самооценка подрастёт, вы будете ощущать себе супер-профессиональным фотографом :).

P.S. Сделал серию снимков для наглядности. Снимал в JPEG (для наглядности), ничего не обрабатывал (только уменьшил разрешение).

Читайте также:  Как выставить баланс белого правильно на фотоаппарате

Обычный снимок без вспышки, чтобы оценить освещение (горит одна лампа на люстре, 60 Вт)

Обычный снимок, вспышка «в лоб»

Рефлектор заводской (из обзора)

Рефлектор самодельный

Внешняя вспышка

Результат на лицо. После этого вряд ли кому-нибудь захочется продолжать использовать вспышку «в лоб».

Источник: https://mysku.ru/blog/china-stores/24229.html

Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой

Это фото было сделано в одной из киевских кафешек, она находится в подвальном заведении, очень кстати неплохое место, кормят там отлично и интерьер тёплый – в советском стиле.

На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на мой D40 было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка SB-600, в итоге – вполне неплохой кадр.

В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.

Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в canon A480), заканчивая супермощными и супердорогими студийными.

Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа Olympus E-P1:

Обратите внимание

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: SB-400/SB-600/SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении.

После того как поднял исо до ISO3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает.

Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все ещё не доволен.

Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик.

Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся 🙂

Важно

Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.

Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два – глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка  все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.

Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазаними, либо шумными. Со вспышкой всё гораздо лучше. Но если вспышку направлять “в лоб” остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте.

Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счёт регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, – мощность и прочая ерунда.

К примеру в SB-600 она выглядит вот так:

Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку “Push” и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.

Отражать свет в слабо освещенных помещениях  можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает. В кафе с девушкой, к примеру:

Когда фотографируете гостей на дне рождения:

Может вам нужно фото на паспорт? – Пожалуйста, отразите свет от стенки и фото получится неотразимым.

А вот я с Деном в пабе отмечаем отличную фотосессию Наташи, которая между нами уселась:

Совет

Без внешней вспышки, всё было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.

Вспышка днем

Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём?

На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут ещё и вспышка – бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы фотографируете портрет, о ней многие забывают. Вот к примеру, симпатичная девочка, а фото жуткое получилось, потому что солнечный свет оставил лицо в тени, в результате получилась полная фигня – лица не видать, как я не пытался его вытянуть:

Или вот, половина лица на солнце, а половина в тени, в итоге – та же самая фигня:

Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.

Мягко сглаживает тени:

Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.

Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой.

Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днём, вам придётся компенсировать свет закрытием диафрагмы.

Командный режим

Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько.

Обратите внимание

Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим.

Вот я “в полёте”:

А это модель Алёнка, которая не захотела летать 🙂

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, SB-400 отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а SB-600 может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/D90/D200/D300/D7000/D7100 и FX камеры.

Если у вас командного режима нет, не расстраивайтесь, вы всегда можете воспользоваться удлинителем.

Когда не нужно использовать вспышку

Не всегда нужно фотографировать со вспышкой. Вот к примеру для ночной съемки вспышка вам и даром не нужна, чтобы сделать хорошее ночное фото вам нужна длинная выдержка и штатив.

Также вспышка не нужна, когда вы фотографируете представления. В этом случае лучше поднять исо и сохранить всю атмосферу, на мероприятиях свет очень красивый, вспышкой вы его просто убьете.

На улице, глухой ночью вспышкой “в лоб” друзей тоже не советую фотографировать, особенно если вы новичок. Вам гарантированны красные глаза и люди с засвеченными лицами в виде зомби.

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как SB-400, которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.

Важно

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная SB-400.

Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке SB-600 она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”.

SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной макросъемки.

Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

Источник: http://review.lospopadosos.com/fotografirovat-so-vspyshkoj

Как угробить фотографию (Нет). Учимся пользоваться вспышкой

Внешняя вспышка это здорово, но сама по себе она не делает ваши фотографии лучше. Напротив, при неумелом использовании внешняя вспышка способна непоправимо навредить вашим снимкам, сделав их гораздо хуже, чем вовсе без неё. Я считаю, что знания 9 простых правил достаточно для того, чтобы избежать большинства ошибок и существенно улучшить качество снимков.

Совет №1. Следите за мощностью!

Современные накамерные вспышки умеют работать на довольно большой мощности в течение длительного времени, но и они могут перегреваться, вследствие чего происходит «закипание» и порча линзы френеля («стёклышка» вашей вспышки), преждевременно изнашивается и перегорает лампа, а во время съёмки вспышка может временно отключаться, спасая себя от перегрева.

Расплавилось стекло на вспышке

  • Если вы фотографируете в тёмном помещении, не полагайтесь только на вспышку: поднимите ISO, откройте пошире диафрагму. Таким образом, вы сможете уменьшить мощность вспышки и сберечь её ресурс.Помните, что безопасная мощность, на которой вспышки спокойно работают — 1/8. Если вам приходится снимать на 1/4, 1/2, а то и вовсе 1, то лучше прибавьте ISO в 2,4,8 раз или увеличьте диафрагму на 1,2,3 ступени (читайте про экспопары), но добейтесь, чтобы мощность импульса не превышала 1/8.
  • Следите за запахом от вспышки. Как только почувствовали, что запахло палёным, значит лампа и линза Френеля перегреваются: пора убавить мощность.
  • Учитесь снимать в ручном режиме (не TTL), выставляя мощность самостоятельно.

Совет №2. Следите за зумом

У современных вспышек есть «зум» — регулировка ширины светового пучка. Измеряется он в миллиметрах: чем меньше значение, тем шире угол. Например, значение 14 соответствует самому широкому световому пучку и позволяет снимать на сверхширокоугольные объективы, а значение 200 соответствует очень узкому пучку света и позволяет снимать на телеобъектив. Но у зума есть некоторые особенности:

  • Использование откидного пластикового рассеивателя-«катафота» на вспышке наряду с широким углом зума может привести к перегреву вспышки и даже «закипанию» её линзы. Если фотографируете на широкогольный объектив, не устанавливайте самый широкий зум на вспышке, а вместо «катафота» пользуйтесь пластиковой матовой насадкой. Например, я использую свои вспышки с зумом 28-35 и матовым рассеивателем. Правда, делаю это крайне редко.
  • Регулировка зума вместе с изменением фокусного расстояния объектива важна только если вы фотографируете вспышкой «в лоб»: линза смотрит точно вперёд. Если вы отражаете свет от потолка или стен, положение зума нужно подбирать вручную. Поэтому лично я отключил авто-зум во всех своих вспышках.
Читайте также:  История одной фотографии: девочка в машине

Совет №3. Не мудрите с насадками!

Самый лучший способ испортить себе всю съёмку — набрать кучу разных насадок на вспышку и пытаться использовать их дело и не в дело. Для начала научитесь очень уверенно работать без насадок, используя максимум чёрный козырёк (для отсечения лишнего света) и белый матовый (для частичного отражения светового потока).

Всевозможные пластиковые насадки в виде ведёрка от доширака могут быть чрезвычайно разрекламированы, но результат дают, скажем так, очень посредственный. Кроме тех редких ситуаций, для которых они идеально подходят. Но эти ситуации подобны сферическому коню в вакууме: их не бывает.

В конечном итоге, вам нужно мастерски управлять своим светом, и сделать это можно чаще всего вообще без насадок.

Совет №4. Отражайте свет

Использование отражённого от потолка света. Источник картинки: dphotoworld.net

Прямой свет, падающий от вспышки на объект съёмки это хорошо, но совсем не художественно.

Дело в том, что жёсткость теней и объёмность изображения напрямую зависят от размера источника света, а размер стёклышка накамерной вспышки в лучшем случае 2х5 сантиметров.

Но ведь вспышка умеет поворачиваться! А это значит, что её можно направить в потолок, получив таким образом очень большой источник света — белое пятно размером добрых 2 метра.

  • Направляйте вспышку в потолок и стены
  • Не светите вспышкой на модель напрямую (используйте самодельный козырёк на вспышку, чтобы отсечь лишний свет)
  • Отражая свет, используйте поверхности нейтрального цвета (белые, серые). Цветными поверхностями лучше не пользоваться!
  • Никогда не отражайте свет от пола, если не хотите сделать снимки «с того света»

Совет №5. Используйте белый козырёк на вспышке

Белый козырёк на вспышке

Чтобы уменьшить тени под глазами при съёмке с отражённым от потолка светом, можете открыть на вспышке белый козырёк, и он отразит часть света вперёд, на ваш объект. При этом свет этот будет довольно мягкий и равномерный, особенно если сравнивать со вспышкой в лоб.

Совет №6. Пользуйтесь хорошими аккумуляторами с хорошей зарядкой

Аккумуляторы Eneloop

Вспышка очень требовательна к качеству аккумуляторов. На текущий момент я могу смело рекомендовать только одну марку аккумуляторов — Panasonic Eneloop (белые или чёрные). Раньше они назывались Sanyo Eneloop. Лучше этих аккумуляторов ничего на рынке нет (или никто пока не видел альтернативу).

Если денег не хватает, возьмите 2 комплекта аккумуляторов Ikea LADDA 2450 mA/h. Мне довелось проверить их буквально на сегодняшней съёмке, и я могу с уверенностью утверждать, что по качеству работы они приближаются к аккумуляторам Eneloop.

Однако, пока я не поснимал икеевскими батарейками год-два, смело рекомендовать их не буду — мало ли что.

Ещё любые, даже самые крутые аккумуляторы, легко угробить неправильной зарядкой. Всегда используйте многоканальные «умные» зарядники, умеющие заряжать каждый аккумулятор отдельно. Я сам купил на свой страх и риск 2 зарядника Ikea (на 4 и 12 аккумуляторов), и пользуюсь ими уже полгода. Пока что полёт нормальный, я доволен.

Но фотографы советуют брать многоканальные зарядки La Crosse. У меня пока не было возможности убедиться в их крутизне, т.к. отдать 3000 рублей за зарядник для 4 элементов — дороговато. Проще купить гору икеевских батареек и их же зарядники (3000 рублей за устройство на 12 «посадочных мест»).

Особенно с учётом того, что я регулярно заряжаю 24 аккумулятора…

Совет №7. Лучше купить подержанную, но продвинутую вспышку!

Многим не нравится сама мысль о покупке чего-то подержанного, но я попробую вас убедить, что со вспышками всё не так страшно. Почему б.у.? Потому что более продвинутые модели имеют большее ведущее число, т.е. они мощнее. Например, вспышка Nikon Speedlight SB-500 имеет ведущее число 24 и стоит аж 18000 рублей по состоянию на конец 2016 года.

При том это любительское недоразумение, зума нет, дисплея нет, перезаряд ОЧЕНЬ медленный, ничего серьёзного на эту игрушку снимать нельзя. На те же деньги можно купить подержанную Nikon SB-910, а это, на минуточку, лучшая накамерная вспышка мира (на момент её выхода, разумеется).

Отличная, удобная, мощная вспышка с дисплеем, всеми необходимыми органами управления, быстрая… Короче, оборудование профессионалов.

И тут вы скажете про ремонт. А я отвечу: у вспышек перегорают лампы и вздуваются конденсаторы. Оригинальная лампа на Ebay стоит около 500 рублей, менял я её себе однажды сам.

Но сейчас я в Петербурге, и тут есть отличный мастер, который за за всё (и лампа, и работа) берёт 1500 рублей. Примерно такой же порядок цен на замену конденсатора.

Соответственно, можете заложить 3000 рублей на ремонт, и взять, к примеру, Nikon SB-900 или даже SB-800 — обе вспышки прекрасны. Примерно то же самое и с Canon. Спокойно можно брать Canon EX580 и радоваться жизни.

Совет №8. Пользуйтесь цветными гелями, что идут в комплекте!

Цветные гели на вспышку

В комплекте со старшими никоновскими вспышками всегда лежит 2 цветных геля, янтарный и зелёный. Нужны они для того, чтобы выровнять температуру освещения в условиях искусственного света.

Если вы фотографируете в помещении с жёлтыми лампами накаливания, установите на вспышку янтарный гель. Если фотографируете в помещениях с люминистентными лампами — зелёный.

Таким образом, оттенок источников света в помещении и вашей вспышки сравняется, и вы получите фотографии с чистым цветом. Особенно это актуально в конференц-залах, учебных классах и т.д.

Если у вас нет цветных гелей, стоит их купить. Только ищите фирменные решения: дешёвые китайские поДелки могут подарить вам непредсказуемый результат.

Совет №9. Иногда про вспышку лучше забыть!

Далеко не всегда она нужна. Во многих ситуациях можно делать шикарные снимки, не прибегая к помощи вспышки, а пользуясь только естественным светом.

Если есть вопросы, пишите их! Чтобы задать вопрос, не нужна ВООБЩЕ НИКАКАЯ регистрация, даже имя вводить не обязательно.

Источник: http://PavelBogdanov.ru/12-2016/vspyshka.html

Советы по работе с внешней вспышкой — «Фотосоветы»

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших.

Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным.

В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка – это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Совет

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как “вспышка в лоб”. Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL – синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры – это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Обратите внимание

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент – отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Важно

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Читайте также:  Как при помощи одной фотографии я выиграл nikon d7100

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Совет

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

Источник: https://ergofoto.ru/articles/advice/sovety-po-rabote-s-vneshnei-vspyshkoi-197

Как пользоваться фотовспышкой?

Очень часто начинающие любители фотографии не представляют себе, как правильно пользоваться фотовспышкой. Точнее, они чаще всего пользуются фотовспышкой, непосредственно встроенной в камеру, и особо не задумываются над тем, как правильно следует применять данное устройство.

К слову, это касается не только новичков в фотографии, но и тех, кто приобретает внешнюю фотовспышку к зеркальному фотоаппарату. Именно по этой причине так часто можно видеть «фотографов», от всей души «пыхающих» вспышками там где нужно, и где нет, лишь потому, что это «солидно».

Итак, давайте разберемся, как работает фотовспышка и как ей правильно пользоваться.

Для чего и в каких случаях необходима фотовспышка?

Наверняка это вопрос многим читателем покажется совершенно лишним. Вспышка, мол, нужна тогда, когда недостаточно света для съемки, например, в помещении или в вечернее время.

Это, безусловно, верно, однако использовать импульсную подсветку можно и в ряде других случаев.

В частности, применение фотовспышки позволяет подсветить тени при съемке портрета в солнечный день, либо «заморозить» движение при создании динамичных кадров с длительной выдержкой.

Какие бывают фотовспышки?

В мире существует довольно много типов фотовспышек, включая следующие:

  1. Встроенные фотовспышки,
  2. Внешние накамерные вспышки,
  3. Кольцевые вспышки для макросъемки,
  4. Внешние студийные вспышки.

Давайте рассмотрим каждый тип подробнее. Итак, со встроенными вспышками более или менее понятно – это небольшой импульсный источник света, встроенный непосредственно в фотокамеру.

На компактных фотоаппаратах он, чаще всего, установлен открыто в корпусе, а на более «продвинутых» моделях типа популярных «ультразумов», а также бюджетных «зеркалках» выполнен в виде утопленного в корпус узла, который поднимается механически (рукой фотографа), либо автоматически исходя из выбранного режима съемки.

Внешние накамерные вспышки представляют собой отдельный блок – устройство, устанавливаемое в модель синхронизации фотоаппарата, который в просторечии именуется «горячим башмаком». Такие вспышки гораздо мощнее и функциональнее встроенных и, вдобавок, часто оснащаются поворотной верхней частью – «головкой».

Благодаря такой конфигурации свет от вспышки можно не только направлять на объект съемки, но и в сторону либо вверх от него, создавая отраженное освещение.

Кроме того, накамерные вспышки в большинстве ситуаций имеют собственный рассеиватель и отражатель – компактную пластиковую пластинку белого цвета, которая выдвигается вертикально вверх относительно отражателя и лампы.

Обратите внимание

Кольцевые вспышки для макросъемки – устройства еще более сложные. Они представляют собой одну или несколько импульсных ламп, которые устанавливаются на объектив фотоаппарата и синхронизируются с затвором с помощью отдельного блока, крепящегося в держатель типа «горячий башмак».

Внешние студийные вспышки представляют собой мощные импульсные моноблоки, которые позволяют варьировать светом в широчайших пределах.

Они могут синхронизироваться с фотоаппаратом посредством ведомого импульса (вспышки срабатывают после импульса вспышки, встроенной в фотокамеру), с помощью синхрокабеля, подключаемого к соответствующему разъему либо по радиосинхронизатору – специальному устройству, ставящемуся в «горячий башмак».

К слову, именно по этой причине вспышки в корпусе фотоаппарата нередко встречаются и у дорогостоящих профессиональных камер, к примеру, на среднеформатных аппаратах Hasselblad. Здесь они как раз предназначены, в первую очередь, для «поджига» вспышек студийного назначение.

Интересным фактом является то, что среди студийных импульсных источников света наблюдается тенденция к увеличению их мобильности за счет встраивания в корпус аккумулятора. В частности, такие вспышки имеются в продуктовой линейке компании Profoto, а недавно появились и в ассортименте производителя недорогих студийных вспышек Falcon Eyes.

Впрочем, вся эта информация носит для любителя, в большей части, познавательный характер.

Как правило, начинающий фотографов больше интересует вопрос о том, как пользоваться вспышкой, встроенной непосредственно в фотокамеру, а также то, для чего нужна накамерная вспышка и как с ней работать.

Вот на этих аспектах мы и остановимся в данной статье, оставив работу с кольцевыми макровспышками и студийными моноблоками для отдельной публикации.

Как фотографировать встроенной фотовспышкой?

Для начала побеседуем о встроенных вспышках. Конечно, профессионалы в области фото наверняка иронично улыбнуться, поскольку возможности встроенных в камеру фотовспышек крайне ограничены. Это, безусловно, так, однако в реальности и с такой примитивной вспышкой можно получить весьма неплохие результаты при съемке. Правда, для этого нам придется пойти на определенные ухищрения.

Многим знакома ситуация, когда фотографирование со встроенной вспышкой дает весьма неудовлетворительный результат даже при съемках домашнего застолья. Классический пример – глубокие тени, «красные глаза», искаженная передача цвета и многое другое. К слову, именно эти факторы часто побуждают любителя к покупке дорогой накамерной вспышки, которая, впрочем, не всегда решает данные проблемы.

Итак, давайте разберем, откуда берутся столь нежелательные эффекты. Увы, их причиной является сама конструкция встроенной вспышки, которая направляет световой импульс непосредственно на объект съемки. Жесткий и яркий свет «рисует» отчетливые контуры теней, а ввиду того, что зрачок человека не успевает сократиться при импульсе, возникает эффект всем известного «красноглазия».

Важно

Что же нужно, чтобы подобные явления были ликвидированы либо максимально незаметны? Тут все просто – достаточно рассеять свет от встроенной вспышки с помощью рассеивающего материала, коим может служить… обычный листок бумаги, который следует держать непосредственно перед вспышкой на небольшом от нее расстоянии.

Давайте рассмотрим две фотографии. На первом кадре, снятом с использованием любительского зеркального фотоаппарата и встроенной вспышки, мы видим отчетливые блики и глубокую тень за предметом.

Во втором случае при использовании рассеивающего листка бумаги результат выглядит значительно приятней для глаза.

Варьируя положение листка, можно весьма неплохо регулировать глубину образующейся тени и получить действительно интересные кадры.

На этом снимке, сделанном со встроенной фотовспышкой, отчетливо заметны резкие тени за объектами.

Фотография, сделанная с листком бумаги, размещенным перед встроенной вспышкой, выглядит гораздо интереснее благодаря почти полному отсутствию теней. Кадр получается несколько темнее, однако решить эту проблему легко можно в любом графическом редакторе.

Как фотографировать с накамерной вспышкой?

Несмотря на то, что неплохие кадры можно получить и со встроенной вспышкой, покупка внешнего осветителя выглядит предпочтительнее по целому ряду причин. В первую очередь, в качестве преимущества вы получите большую мощность вспышки, а во вторую – широкие возможности по управлению световым импульсом. Итак, как пользоваться внешней вспышкой?

Для начала следует оценить размеры помещения, в котором ведется фотосъемка.

Следует помнить, что использовать вспышку «в лоб» (когда ее осветитель нацелен непосредственно на объект съемки) имеет смысл лишь в больших залах, например, при съемке концертов с далекого расстояния, когда используется телеобъектив или максимальное фокусное расстояние встроенного зум-объектива (некоторые цифровые компакты также имеют «горячий башмак»). Во всех остальных ситуациях направлять импульс прямо на объект нежелательно.

Итак, оценив размеры помещения, вам потребуется повернуть головку вспышки для того, чтобы ее лампа и отражатель были направлены на плоскость – стену или потолок. Благодаря этому вы получите ровное отраженное освещение, которое позволит минимизировать тени от объектов и получить ровное освещение объектов.

Также желательно выдвинуть отражатель – он направит часть света на объект и подчеркнет его фактуру. Существует еще один способ – воспользоваться софтбоксом для накамерных вспышек – специальным тканевым рассеивателем, который можно купить отдельно.

Об использовании данного аксессуара вы можете прочесть в нашем специальном МАТЕРИАЛЕ.

По сути, при отражении света от вспышки от потолка или стены мы получаем, как видно из тестовых фотографий, картину, аналогичную той, которую имели со встроенной вспышкой и листом бумаги, однако интенсивность освещения стала гораздо выше благодаря мощности вспышки. Впрочем, мощность импульса вы также можете отрегулировать по своему усмотрению в зависимости от расстояния, с которого осуществляется фотосъемка.

Снимая с накамерной вспышкой без TTL “в лоб” на средней мощности, мы получили кадр с глубокими тенями. Кроме того, автоматика камеры хуже справилась с установкой баланса белого и цвета на снимке явно уводятся “в синеву”.

Этот кадр, как мы видим, гораздо удачнее предидущих – тени за объектами почти отсутствуют, да и количество бликов от блестящих поверхностей меньше. Здесь мы повернули “голову” вспышки на потолок и получили равномерное рассеяное освещение объекта. Для этого снимка в дальнейшем потребуется минимум коррекции.

Дистанционное использование накамерной фотовспышки

Наверняка вы замечали, что в комплекте со многими фотовспышками, включая даже самые недорогие модели от китайских производителей (например, Yongnuo), идут специальные подставки с фиксатором для вспышки с верхней стороны и резьбой для штатива с обратной. Далеко не все начинающие фотографы могут сходу определить, для чего это нужно, однако на практике мы получаем возможность использовать внешнюю вспышку дистанционно, на определенном удалении от фотоаппарата.

Для чего это нужно? В первую очередь, для большего контроля освещенности объекта, подсветки теней или отдельных элементов сцены. По сути, в таком случае накамерная вспышка начинает выполнять роль студийной и, будучи установленной на штативе, способна существенно расширить возможности фотографа.

Кроме того, вы можете гораздо шире использовать возможности по отражению света от зеркального отражателя, которые продаются в фотомагазинах, или при использовании вышеупомянутого софтбокса.

Конечно, полноценную студийную вспышку такая система не заменит, но она дает возможность использовать сразу несколько источников освещения, что является серьезным преимуществом.

Совет

Синхронизация импульса выполняется, в большинстве случаев, по первому импульсу встроенной вспышки, аналогично тому, как она производится при использовании студийных вспышек.

Правда, для наибольшего эффекта вам потребуется до максимума уменьшить мощность встроенной в камеру вспышки для того, чтобы ее свет не «перебивал» импульса, генерируемого выносным источником. Для того, чтобы активировать данную функцию во внешней вспышке, вам потребуется сделать ее «ведомой» с помощью соответствующего пункта в меню.

На разных вспышках он обозначается по-разному (к примеру, на моделях вышеупомянутой компании Yongnuo он помечен буквенно-цифровым индексом S2), и соответствующую информацию нетрудно отыскать в инструкции к изделию.

Итоги

Итак, мы постарались рассмотреть наиболее распространенные случаи использования и разъяснить, как пользоваться фотовспышкой для того, чтобы получать приемлемые результаты в начале своего фотографического пути.

Мы сознательно не стали здесь останавливаться на технических подробностях и функционале накамерных вспышках, синхронизации TTL и прочих аспектах.

Обо всем этом мы поговорим в отдельной публикации, которую посвятим выбору фотовспышки и в которой расскажем, всегда ли есть смысл приобретать дорогостоящие решения.

Источник: http://photogeos.ru/sovety-fotografu/kak-polzovatsya-fotovspyshkoy

Ссылка на основную публикацию