Стабилизатор изображения в зеркальных фотоаппаратах: для чего нужен

Что такое стабилизатор и для чего он нужен?

Считается, чтобы не смазать кадр, фотографируя с рук, необходима выдержка равная: 1/фокусное расстояние.

При этом, 1/фокусное расстояние это граничное значение, это не гарантия резкого кадра. Поэтому нужно делать серию кадров прежде чем выйдет нормальный результат, стабилизатор смещает эту границу в 4 стопа но не избавляет от необходимости делать серию кадров. Кто не понял, постараюсь объяснить на примере.

Пример. Вы прогуливаетесь по городу с зеркальной камерой и фотографическим настроением, видите что-то интересненькое, останавливаетесь, фотографируете, смотрите на экран – кадр смазан.

Обратите внимание

Не паникуем, смотрим на фокусное расстояние  – 200мм, значит, чтобы сфотографировать четкий кадр с рук, вам необходима выдержка 1/200 сек (одна двухсотая секунды), делаем один-другой-третий кадр и получаем желательный результат.

Так вот, если без стабилизатора вы будете фотографировать с выдержкой 1/200 сек, то с ним, можете фотографировать с тем же фокусным расстоянием (200мм) но выдержкой уже 1/60 сек!

Будем считать, что у вас фотоаппарат со стабилизатором. В противном случае читать вам эту статью будет интересно только из любопытства. На сегодняшний день стабилизатор можно встретить как в дорогих профессиональных зеркальных камерах, так и в мыльницах, при чем это уже не экзотика какая-то, а функционал, который пихают туда куда надо и не надо.

Условно всех производителей зеркальных камер можно разделить на две группы: первая решила поставить стабилизатор в зеркальную камеру на матрицу (Pentax, Olympus, Sony), а вторая в объектив (Canon, Nikon). Не могу однозначно сказать что лучше. Первый вариант выходит более универсальный и дешевый, а второй надежный и качественный.

Все производители обозначают стабилизатор по-разному, Nikon – VR (Vibration Reduction), Canon – IS (Image Stabilization), Tamron – VC (Vibration Compensation), так что не заморачивайтесь над тем, как это называет производитель работают они у всех одинаково.

Нужен ли мне стабилизатор ? Стабилизатор вообще полезная вещь, а в некоторых моментах просто незаменима.

Я говорю о телеобъективах, именно с этими линзами вы ощутите все плюсы стабилизатора, в противном случае сможете фотографировать либо в яркий день, либо со штативом, как это делали когда-то мой отец и дед.

Чтобы понять всю важность стабилизатора в телевиках советую прочитать обзоры некоторых из них (Tamron 18-250, Nikon 18-200 VR, Nikon 70-300 VR, Nikon 55-200 VR). Если у вас широкоугольный или портретный объектив стабилизатор вовсе не нужен.

Как и когда им пользоваться? Все очень просто, независимо от производителя работают они все одинаково.

Если стабилизатор на фотоаппарате, находим  либо кнопку включения/выключения на камере либо в меню фотоаппарата. Если у вас стабилизатор на объективе, ставим рычаг в позицию включено. Если у вас мыльница, находим в меню функцию стабилизатор, включаем.

Важно

В мыльницах частенько предлагают на выбор два режима: включить, включить при съемке. Второй по идее должен сэкономить вам заряд батареи.

Знаю что в объективах Никон есть ещё режим стабилизатора Active (например Nikon 70-300 VR), по идее нужен он для съемки в экстрим условиях (например, когда вы едете в машине), но особой разницы в между обычным режимом и режимом Active я не замечал.

И ещё. Стабилизатор нужно отключать когда вы фотографируете со штативом или же положив фотик на поверхность, именно из-за случайной природы его механизма. В 95% он ведет себя корректно, но именно последние 5% могут испортить вам кадр.

Запомните, стабилизатор вам может помочь только при съемке статических объектов, при фотографировании динамичных объектов (движущихся) он вам ничем не поможет, так что даже не рассчитывайте. Стабилизатор – не панацея и при плохой освещенности надо делать серию кадров.

Подведем итоги

Стабилизатор вещь нужная, но не обязательная, кроме случаев с телеобъективами. Зачастую он спасает на 3-4 стопа выдержки, но не избавляет от необходимости делать несколько кадров, все это из-за случайной природы своего механизма. Он не спасет вас при съемке движущихся объектов.

Если выдержка больше чем 1 секунда, вам нужен штатив. Да, и не забывайте выключать стабилизатор, если фотографируете со штативом.

Спасибо за прочтение, Костя.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

Источник: http://review.lospopadosos.com/chto-takoe-stabilizator-i-dlya-chego-on-nuzhen

Фото – Объектив со стабилизатором или без стабилизатора. – Статьи о фотографии. – Дизайнер и фотограф Кирилл Дорогов

У каждого начинающего фотолюбителя голова идёт кругом от богатства выбора, если с фотоаппаратами всё более-менее ясно, то на выбор объектива не остаётся ни терпения, ни сил. И большинство счастливых покупателей первой зеркалки оставляет выбор объектива на совести менеджера магазина (есть ли она у него?).

И вот Вам приносят коробку из которой извлекают устрашающую чёрную трубу, сдабривая ваш слух волшебными заклинаниями – “ультразум(тема для отдельного разбирательства)” и “стабилизатор” и Вы конечно же сдаётесь перед натиском технического прогресса.

Вы потратили несколько дней на изучение тематики, нашли магазин с самым выгодным предложением по заинтересовавшей Вас камере, но Вас только что нагрели на несколько тысяч рублей и Вы даже не заметили как.

Вот чтобы этого не произошло, позвольте ознакомить Вас с одним из этих маркетинговых заклинаний, со “Стабилизатором изображения”.

Итак, все мы люди и всем людям свойственны движения, мы не можем замереть как камень, сердце будет биться, и значить мы будем двигаться. У фотоаппарата проблемы другого характера, ему всегда не хватает света, и если света нельзя добавить, то можно компенсировать его недостаток временем.

Существуют крайне малые отрезки времени в которых движения человека не оказывают существенного влияния на чёткость снимка фотоаппарата. Но чем темнее, тем больше нужно времени фотоаппарату и в какой-то момент мы уже не можем достаточно долго не шевелиться, чтобы камера успела получить достаточно света.

Это противоречие и призван решать оптический стабилизатор изображения.

Совет

Принято считать, что максимальной выдержкой (для съёмки с рук, без смаза изображения) для каждого конкретного фокусного расстояния является доля секунды, равная этому самому расстоянию. То есть, для объектива с фокусным 50мм, максимальная длительность выдержки составит 1/50с, а для объектива с фокусным 135мм максимально стабильной выдержкой будет 1/135с.

Стабилизатор способен компенсировать ваши собственные колебания и позволяет довольно уверенно снимать на выдержках превышающих стандартные допустимые значения, для каждого фокусного. Другой вопрос – что именно мы снимаем, а снимаем мы чаще всего людей, которым тоже свойственны движения.

Заставить человека замереть как камень можно только одним способом, не будем говорить каким. Опытным путём выяснено, что спокойные движения человека компенсируются выдержками от 1/100 – 1/135с.

На более длинных выдержках «заморозить» человека гораздо сложнее и большая часть кадров улетит в корзину.

Теперь сопоставим необходимую выдержку для разных фокусных расстояний и выдержку достаточную для съёмки человека. Получается, что на фокусных расстояниях до 100мм мы можем совершенно спокойно снимать без всякого стабилизатора.

Конечно, стабилизатор может пригодиться в некоторых случаях, например в пейзаже или предметной съёмке, где мы не ограничены в выдержках из за неподвижности объекта съёмки. Но и тут стабилизатор не панацея. 2 – 4 шага выдержки чаще всего не достаточно ни для вечернего пейзажа ни для предмета, штатив и даже монопод дают гораздо больше возможностей.

Но казалось бы, почему бы и не купить объектив со стабом, просто так, чтобы было? Но тут возникает ещё одна проблема. Почему-то так получилось, что подавляющее большинство объективов со стабилизатором страдает резкостью, вернее её отсутствием.

Скорее всего, это связано с тем самым подвижным блоком линз, которые компенсируют движение. Физически невозможно всякий раз устанавливать подвижный элемент в исходное положение с той же точностью, что и стационарно закреплённые стёкла.

Обратите внимание

А минимальное смещение линз относительно оптической оси, крайне негативно сказывается на итоговой картинке.

Если и это выглядит не убедительным, то можно привести множество примеров профессиональных объективов. Рассмотрим самую широкую и распространённую линейку объективов топ класса – Canon EF L:

Объективы без стабилизатора:

EF14mm f/2.8L

EF24mm f/1.4L

EF35mm f/1.4L

EF50mm f/1.2L

EF85mm f/1.2L

EF85mm F1.2L

EF135mm f/2L

EF200mm f/1.8L

EF300mm f/2.8L

EF400mm f/2.8L

EF600mm f/4L

EF1200mm f/5.6L

EF8-15mm f/4L

EF16-35mm f/2.8L

EF17-40mm f/4L

EF24-70mm f/2.8L

EF70-200mm f/2.8L

EF70-200mm f/4L

Объективы со стабилизатором той же серии L

EF200mm f/2L IS

Читайте также:  Самые эффективные приёмы повышения резкости в photoshop

EF300mm f/2.8 L IS

EF300mm f/4 L IS

EF400mm f/2.8 L IS

EF500mm f/4.5 L IS

EF600mm f/4 L IS

EF800mm f/5.6 L IS

EF24-105mm f/4 L IS

EF28-300mm f/3.5-5.6 L IS

EF70-200mm f/2.8 L IS

EF70-200mm f/4 L IS

EF70-300mm f/4-5.6 L IS

EF100-400mm f/4.5-5.6 L IS

Можно заметить, что даже в ултрателедиапазоне довольно много объективов без стабилизатора. А в широкоугольном и портретном диапазоне стабилизатор вовсе отсутствует.

Тогда зачем же подавляющее большинство бюджетных, так называемых KIT объективов оснащается стабилизаторами во всех диапазонах фокусных расстояний? Зачем фотолюбителям впаривают дорогостоящую функцию, которая нужна только в редких случаях, за то картинку портит регулярно? Ответ прост – маркетинг, это всего лишь ещё один повод заработать на неосведомлённом покупателе.

Конечно стабилизатор не является абсолютным злом. В некоторых современных объективах данная функция реализована достойно и не во вред основным оптическим свойствам, в той же второй версии EF70-200mm f/2.8L IS II.

Однако мой вам совет – если перед Вами стоит выбор из двух объективов, с одинаковым фокусным расстоянием, в одном ценовом сегменте, с единственной разницей – у одного есть стабилизатор, а у второго светосила на одну ступень выше, сделайте выбор в пользу светосилы.

p.s. В статье не рассматривается такая функция стабилизатора изображения как стабилизация в режиме панорамирования (так называемая съёмка с проводкой), при которой стабилизатор компенсирует только вертикальные колебания, это тема для отдельного обсуждения.

Этот режим стабилизатора доступен только на объективах высокого уровня, которые покупают взрослые мальчики и девочки, а эти люди и без наших измышлений разберутся, что им покупать.

Важно

Речь идёт исключительно о стандартном стабилизаторе, который без разбора вставляют во все современные китовые объективы.

Источник: http://www.dorogov.info/photo/92/130/

Фоточайник

  Здравствуйте дорогие читатели моего блога. Сегодня я хочу вкратце рассказать о фотовспышке, стабилизаторе и немножко про объективы.

   Статья именно для тех новичков, которые только, только познают азы фотографии. Я постараюсь быть краток, лаконичен и без всякой лирики.

Что такое фотовспышка
   У большинства современных камер имеется встроенная вспышка (да практически у всех), но она всего лишь освещает снимаемый объект. Если есть возможность, то лучше приобрести переносную вспышку. Она позволит разместить её так, что бы отражать свет от других объектов, для получения более естественного снимка.

Что такое стабилизатор
  Стабилизация изображения происходит внутри камеры или линзы. Позволяет компенсировать тряску камеры и уменьшить эффект размытости. В фотоаппаратах компании Sony, стабилизатор размещен непосредственно в камере.

Nikon и Canon размещают его в объективе. Пока не выявлено, каких то конкретных преимуществ или недостатков, от того, где размещен стабилизатор.

Но стоит помнить, что стабилизатор не панацея и по возможности, во избежание размытости, использовать крепко установленный штатив.

Необходимость иметь несколько объективов.
   Выбор линз зависит от того, что именно вы фотографируете. Большинство камер имеет зумированые объективы, для зеркалки это 18-55мм. Для новичка этого будет достаточно. Но все-таки лучше приобрести объективы, в зависимости от ваших увлечений. Линзы для макросъемки и для съемки птиц, будут несколько отличаться.

Что такое телеобъектив
  Такие объективы используют для съемки удаленных объектов. Размеры таких объективов обычно составляют от 200 до 500 мм. Такие полуметровые объективы необходимы для съемки спортивных мероприятий. Диких животных, в их привычной среде обитания, тоже снимают телеобъективами, во избежание риска быть съеденным.

Что такое Широкоугольный объектив
   Фотографы пейзажей используют широкоугольные объективы, чтобы захватить более широкую область. Размеры таких объективов колеблются от 12 до 24 мм.

Что такое макро объектив
  Эти объективы используются для макросъемки. Они позволяют добиться при фотографировании мелких объектов, гораздо более детализированной картинки, чем может увидеть человеческий глаз. Макро объективы используются фотографами, специализирующимися на съемке цветов и насекомых.

Что такое «рыбий глаз»
  Одни из самых дорогих объективов. Позволяют захватить картинку очень хорошо, но при этом очень сильно её искажают. Не завоевали популярность у фотографов, разве только что при съемке спортивных мероприятий.

Что такое фикс объектив
  Объективы с постоянным фокусным расстоянием. Обычно такие объективы очень быстрые, очень резкие и более светосильны (дают возможность снимать при плохом освещении).

Большинство несправедливо плохо относятся к таким объективам, считая, что фокусное расстояние 18-55 миллиметров гораздо лучше.

Часто, гораздо качественнее снимки получаются, если подойти к объекту поближе ножками, чем использовать зум.

   Примером может быть профессиональная фотостудия, которая использует только качественную фототехнику и оптику для получения наивысшего результата. И как вы уже догадались большинство фотосессий они делают именно фиксами, такими как 85мм, 135мм, а это идеальные портретные объективы.

Источник: http://fotochaynik.com/chto-takoe-fotovspyshka-stabilizator-i-nemnogo-pro-obektivy/

Для чего нужен стабилизатор изображения

Я пользуюсь техникой компаний Canon и Nikon. Их стабилизаторы имеют названия IS и VR. IS (Image Stabilization) это аббревиатура компании Canon, VR (Vibration Reduction) – Nikon. Стабилизатор изображения помогаем мне получить гораздо более четкое изображение с длиннофокусными объективами, а также при низком уровне освещения.

IS и VR настолько важны для получения отличных снимков, что я не буду покупать объектив без них, если есть выбор.

Как я покажу далее, даже компактные фотоаппараты типа «навел и снял» с IS снимают гораздо резче, чем дорогие зеркалки с объективом без стабилизатора при некоторых условиях.

VR против IS

VR (Nikon) и  IS (Canon) это одно и то же. Я буду использовать оба термина как синонимы.  Каждый производитель использует свои собственные сокращения.

Обе эти системы стабилизируют изображение, чтобы избежать смаза от дрожания рук. Это помогает во многих случаях обойтись без штатива и получить резкие фотографии. VR и IS позволяют мне снимать при плохом освещении без использования штатива, за исключением совсем уж темного времени суток ( сумерки или ночь).

VR и IS превосходно работают при съемке неподвижных объектов, я как раз снимаю большинство таких кадров. Конечно, для съемки движущихся объектов, спорта или детей системы стабилизации бесполезны.

Совет

Некоторые люди хотели бы использовать VR и IS для съемки с проводкой, в этом случае стабилизатор работает в одном направлении, в то время как в других снимок получается размытым.

Чтобы получить резкий кадр быстро движущегося объекта, вам придется все равно использовать либо светосильный объектив, либо больше света, либо поднять ISO.

Стабилизатор помогает только компенсировать дрожание камеры, но не может ничего сделать с движущимися объектами.

Другие производители

Minolta, Panasonic, Olympus и Sony

Minolta (теперь Sony) выпускает зеркальные камеры, в которых стабилизатор изображения уже встроен в фотоаппарат. Я не пробовал эти системы. Преимуществом их, как утверждает производитель, является то, что они работают с любыми объективами, так как стабилизатор находится в камере, а не в объективе.

Anti – Shake

Остерегайтесь подобных названий. Большинство производителей, использующих этот термин, обманывают потребителя и просто повышают ISO, чтобы получить более короткую выдержку. Вы и сами можете увеличить ISO. Обычно такие камеры не компенсируют дрожание рук, как это делает система VR и IS.

Как работают стабилизаторы

Я пропущу подробности, основной принцип в том, что датчики движения предугадывают его направление и скорость в начальной фазе, когда фотограф нажимает кнопку затвора и делает кадр.

Затем они используют различные устройства сдвига линз или матрицы в противофазе с детектируемым сигналом ошибки, чтобы противодействовать этому движению.

За счет этого происходит стабилизация изображения при экспонировании.

Вы можете увидеть работу стабилизатора через видоискатель зеркальных фотоаппаратов или на экранчике компактных, нажав до половины кнопку спуска затвора.

График и действительность

Дрожание рук, которое врачи называют тремором, имеет случайный характер.

Сделайте достаточное количество фотографий в любых условиях. Некоторые будут резче, некоторые более размытыми. Процент попаданий зависит от условий, выдержки, фокусного расстояния.

На графике показано, как процент ваших резких снимков зависит от выдержки. На очень длинных выдержках, например, 30 секунд, почти никогда не получите резкий  кадр, независимо от наличия стабилизатора. Но вероятность этого не равна нулю, так как есть счастливый случай.

На коротких выдержках, таких как 1/1000, вы получите резкие снимки почти в 100% случаев, опять же независимо от наличия стабилизатора. Но почти 100% это не чистые 100%. Бывают и исключения из правил.

Это все сводится к методам теории вероятности и статистического анализа. Математики смогут это лучше объяснить.

Сказки старых бабок о том, что выдержка должна быть не длиннее 1/30 или 1/(фокусное расстояние) происходят из наблюдения, что большинство людей получают около 50% резких снимков при этих условиях. Это как раз соответствует среднему участку черной кривой на графике. Будучи случайной функцией, более короткая выдержка дает более высокий процент резких снимков, и наоборот.

Читайте также:  Создание анимированного юзербара c бегущим текстом в photoshop

Трюк

Так как съемка это игра, то я стараюсь увеличить свои шансы на успех с помощью серийной съемки. Я увеличиваю значение выдержки и делаю несколько кадров подряд в этом режиме. Позже я выбираю самые резкие.

Чем длиннее выдержка, тем большую длину серии нужно сделать. Чтобы получить хоть один резкий снимок. Например, если вероятность получить резкий снимок 10%, то я делаю 10 или 20 снимков серией и выбираю лучший.

Это работает!

Обратите внимание

Точно также мы можем получить и смазанный кадр с нормальным объективом при выдержке 1/250 секунды. Но это не должно случаться часто, в противном случае подучитесь обращению с камерой.

Стабилизатор в этом случае всегда увеличивает шансы на успех. Я не знаю случаев, чтобы это было не так.

Когда стабилизатор эффективен?

VR и IS дают значительное улучшение в том месте, где кривые графика идут раздельно. Попробуйте снимать с выдержкой около 1/2 – 1/15 с нормальным объективом и вы увидите разницу, как между ночью и днем. С более короткими выдержками снимки и так будут резкими, с более длинными – и стабилизатор уже не поможет.

Примеры

Изображение комнаты, где сделаны кадры

Я делал снимки фотоаппаратом Nikon D200 c объективом 18-135 без стабилизатора и фотоаппаратом Nikon D70 с объективом 18-200 mm VR. Я покажу фото с D70 в масштабе 100%, а с D200 немного меньше, чтобы они совпали.

Наведите курсор, чтобы увидеть разницу

Теперь вы понимаете , почему я считаю, что лучше купить дешевле сам фотоаппарат(тушку), а объектив купить подороже? Помните, что объективы могут служить долгие годы, а тушки меняются чуть не каждый год. Более дешевый D70 с объективом 18-200 с системой VR снимает гораздо лучше на более длинных выдержках, чем гораздо более дорогой D200 без объектива с VR.

Конечно, они сравнивались при фокусном расстоянии 28 мм и выдержке 1/4 секунды, где стабилизатор имеет большое значение. При более коротких выдержках разница не будет столь существенной, но она проявится на больших фокусных расстояниях, даже в солнечный день.

Наведите курсор на изображение, чтобы сравнить снимок, сделанный на D200 без объектива VR и компактный фотоаппарат Canon SD700 с системой IS.

Стабилизатор изображения является ключом к получению резких снимков в типичных условиях освещения в помещении. Даже маленькая карманная камера со стабилизатором может с легкостью победить зеркалку, если используется объектив без стабилизатора, при условии съемки с недостаточным освещением без штатива.

Для каждой из картинок я сделал по шесть снимков. Со стабилизатором пять или шесть были резкими. Без стабилизатора пять или шесть получались смазанными. Я сделал достаточно много снимков, чтобы выборку можно было назвать репрезентативной.

Извините, что размер снимков и экспозиция совпадают не полностью, так как я снимал разными типами фотоаппаратов. Как ни странно, снимки с карманной камеры выглядят более резкими, видимо, это связано с тем, что при внутрикамерной обработке используется более сильное повышение резкости по сравнению с зеркалкой.

Штативы

Я обычно выключаю стабилизатор на штативе, так как он не нужен. Но если даже и забуду, то не вижу в этом проблемы.

Многие системы стабилизации достаточно умны, чтобы определить, что фотоаппарат находится на штативе и отключиться. Но если вы снимаете при сильном ветре или штатив не очень устойчив, стабилизатор вам также поможет.

Съемка на длинной выдержке

Если вы снимаете с рук с длинной выдержкой, порядка нескольких секунд, стабилизатор, как правило, несколько улучшит результат.

Диапазоны частот

Вибрация имеет амплитуду и частоту. Системы стабилизации способны обрабатывать колебания только в определенной полосе частот.

Интересующий нас диапазон лежит в пределах от 0,3 Гц до 30 Гц.

VR и IS игнорируют очень низкие частоты, так как иначе их работа будет создавать трудности при съемке с проводкой или слежением.

Частоты выше 30 Гц также не являются особо важными. Наши мышцы не сокращаются быстрее 30 раз в секунду, а внешние высокочастотные вибрации фильтруются массой нашего тела и массой камеры.

Важно

Никогда не ставьте камеру на нечто,  что вибрирует с высокой частотой. Держите ее в руках, чтобы вибрации гасило ваше тело.

Выше определенного диапазона амплитуды (силы вибрации), механика системы стабилизации уже не может скомпенсировать ее, чтобы противодействовать большому смещению, например, если вы снимаете с машины, которая едет по бездорожью.

Активный или нормальный режим (Nikon)

Если у вас на объективе есть переключатель этих параметров, то он оптимизирует систему для различных частот и амплитуд

Активный режим подходит для больших амплитуд смещения, которые игнорируются в обычном режиме, полагая что вы делаете проводку.

Я никогда не видел различия в их производительности, как правило, снимаю в нормальном режиме. Полагаю, что если я снимаю что-то движущееся, система VR не справится так или иначе. Иногда я пользуюсь активным режимом, но не часто.

Самолет

Системы стабилизации предназначены для компенсации тремора рук, а не съемки из движущихся автомобилей или вертолетов. Это гораздо более сильные вибрации, которые требуют внешних стабилизаторов типа гироскопов.

При съемке с самолета никогда не опирайте камеру на дверь или любую другую часть самолета. Вместо этого держите камеру в руках и сидите прямо, отодвинув плечи от сиденья, таким образом, ваше тело поглотит максимальное количество вибраций.

Как всегда, приходится действовать методом проб и ошибок. Когда я снимал из открытых иллюминаторов небольшого самолета, система VR Nikon не смогла с этим справиться, что, в общем-то, логично, так как она не предназначена для этого.

Очень короткая выдержка

VR и IS очень хорошо работают и при коротких выдержках, особенно с длиннофокусными объективами, где можно ощутить разницу.

Благодаря современной цифровой технике мы можем сразу оценить результат, что было невозможно при съемке на пленку. Если изображение даже немного размыто, это легко увидеть на экране камеры.

Таким образом, снимки даже при выдержке 1/1000 секунды с 300-мм объективами могут стать лучше при использовании стабилизатора. Я использую его все время.

Хотя система стабилизации не реагирует на высокие частоты вибрации, эти вибрации никогда не были проблемой для короткой выдержки.

Проблема при съемке с короткой выдержкой та же самая – вибрация с частотой 0,3 Гц – 30 Гц. Короткая выдержка уменьшает влияние вибрации, поэтому VR не так эффективна при короткой выдержке, однако, с длиннофокусными объективами, которые очень чувствительны к вибрациям, VR и IS весьма полезны.

С короткофокусными объективами на коротких выдержках, как правило, вибрация не является проблемой, однако,  стабилизатор может улучшить положение вещей и здесь, насколько это возможно.

Хотя вибрации высокой частоты не являются проблемой, они могут порождать субгармоники, попадающие в диапазон 0,3 Гц – 30 Гц, которые усиливаются длиннофокусными объективами. Как раз с такими вибрациями эффективно справляется система стабилизации.

Отказы

VR и IS системы могут иногда выйти из строя и работать с ошибками. Если это случилось, отключите их, пока не появится возможность сдать объектив в ремонт.

Мой первый Canon 28-135mm IS имел интересный дефект стабилизатора. Он хорошо работал на длинных выдержках, но при дневном свете и коротких выдержках снимки получались хуже!

Совет

Я отослал его к Canon по гарантии, и Canon быстро заменил систему, в результате чего объектив стал работать без сбоев.

Вот почему я всегда проверяю вновь купленные объективы. Снимаю со стабилизацией и без нее, при разных выдержках и фокусных расстояниях, чтобы узнать, где я получу наилучшие результаты. Таким образом вы сможете даже поймать редкий заводской дефект.

Рекомендации

Использование IS и VR имеет большое значение для получения резкого изображения примерно до 1/60 секунды с нормальными объективами и, приблизительно до 1/500 секунды с телеобъективами.

При выдержке более чем в несколько секунд эффективность стабилизации уменьшается, но все же это лучше, чем ничего, если у вас нет штатива или невозможно поставить камеру на что-то твердое.

Стабилизатор может помочь даже при очень коротких выдержках с длиннофокусными объективами

Читайте также:  Широкоугольный объектив для canon: какой лучше подобрать

Мои лучшие снимки сделаны на открытом воздухе в сумерках. Поэтому я люблю VR и IS

Я всегда держу систему стабилизации включенной, за исключением того, когда аппарат стоит на очень крепком штативе. Также я использую стабилизатор при съемке с моноподов.

Источник: http://xn—-8sbxhfpamkmin.xn--p1ai/?p=1623

Какой зеркальный фотоаппарат выбрать: отличия и параметры

Когда-то, давно не каждый мог позволить себе зеркалку, но со временем камеры стали проще в управлении и доступнее в цене. У потенциального фотографа столько вариантов, что ему нужно учесть ряд факторов, чтобы найти ответ на вопрос, как выбрать зеркальный фотоаппарат.

Body или kit

В зеркальном фотоаппарате две части: сам фотоаппарат (body, или тушка) и объектив. Вы можете купить body, а потом уже выбрать себе объектив.

Но множество зеркалок для начинающих уже идет вместе с китовым объективом (kit– набор, комплект). В принципе, именно его и достаточно, если Вы еще никогда не держали в руках зеркалку. Когда наберетесь опыта, Вы докупите нужные объективы, если будут появляться художественные задачи, которые не может решить «кит».

Объектив

В продолжении разговора о том, какой зеркальный фотоаппарат выбрать, нужно сказать, что снимает не объектив, а человек. И большинство фотографий, победивших на известных конкурсах, были сняты на обычные китовые объективы. Их особенность – в возможности изменять фокусное расстояние, позволяющее менять перспективу.

Например, объекты, которые далеко, будут казаться крупнее, чем на самом деле, и окажутся ближе в пространстве.

Обратите внимание

Для начала Вам вполне подойдет объектив с большим диапазоном фокусного расстояния 18-105, 18-135 или 18-200.

В крайнем случае, 15-85. Очень популярным почему-то является 18-55, но его будет маловато. Если Вы хотите взять себе какой-то другой объектив, главнейшей характеристикой является светосила, учтите ее в выборе. Но знайте, с ней растет и цена.

Матрица

Именно она в ответе за качество изображения. В матрице содержится много-много светочувствительных частичек – пикселей. Они захватывают свет, который проходит через отверстие объектива и превращают в электрозаряды, а потом они прекращаются процессором камеры в изображение.

Всего три типа матрицы:

  1. CCD (ПЗС). Эта технология может похвастаться отличным качеством картинки, широким динамическим диапазоном и низким уровнем шумов. Камеры с CCD-матрицей работают медленнее, что скажется на серийной съемке, потребляют больше энергии, и не из дешевых.
  2. CMOS (КМОП). Быстрые, экономичные – и в плане цены, и в плане энергопотребления. Но высок уровень шумов и снижен динамический диапазон. Именно таким типом матрицы чаще всего оснащен зеркальный фотоаппарат для начинающих, и это неплохо. Не думайте, что шумы сильно ухудшат качество картинки, физические размеры компенсируют недостатки.
  3. LiveMOS. Модифицированная КМОП-технология с более простой структурой и питающаяся меньшим напряжением, а значит, более экономичная и быстрая. Меньше шумит. Среди зеркальных фотоаппаратов начального уровня встречается у компаний Panasonic и Olympus.

Мегапиксели

Такой параметр, как разрешение матрицы, измеряется в Мегапикселях.

Наверняка вы слышали о них в рекламе, в которой маркетологи хитро утверждают: чем больше, тем лучше. Не верьте этой уловке, вам хватит 10-12 Мегапикселей, чтобы Ваша фотография красовалась на журнальной обложке. Важнее физические параметры матрицы в миллиметрах, вот тут действительно выигрывает камера с бОльшими физическими размерами матрицы.

Светочувствительность матрицы (ISO)

Чем выше значение ISO, или чувствительность к свету, тем лучше матрица воспримет свет. Даже ночью, когда освещение очень слабое, Вы сможете получить четкое изображение, если выставите высокое значение ISO. Есть только один минус: при задирании значения ISO появляется цветовой «шум», особенно заметный на темных участках.

Но это параметр практически не стоит учитывать при выборе своей первой фотокамеры, т.к. значения ISO в фотоаппаратах для новичков примерно одинаковые.

Кроп фактор

Так сложилось, что соотносят размер матрицы современного фотоаппарта и размером классического пленочного кадра. Если они совпадают (24х36 мм), такую матрицу называют «FullFrame» (в обиходе, «полный кадр», или «ФФ»). Такая матрица – прерогатива профессиональных дорогих камер, поэтому не имеет смысла рассматривать ее в этой статье.

Кроп-фактор — это отношение диагоналей полного кадра и светочувствительной матрицы камеры. Кроп-фактором определяется, совместима ли с объективами камера. Не покупайте и не устанавливайте на зеркальную фотокамеру не подходящие по кроп-фактору объективы, иначе Вы можете повредить зеркало фотоаппарата.

Фирма-производитель

Важно понять, что с покупки фотоаппарата всё только начинается. Затем нужно будет покупать объективы, вспышку и другие аксессуары. Какие именно – не предугадаешь, пока не начнешь снимать. Выбирая фотоаппарат, вы выбираете фирму, потому что объективы одного бренда не подойдут к фотоаппарату — другого.

В России популярнее всего 2 бренда: зеркальные фотоаппараты Canon и Nikon, — как раз за счет того, что шире выбор аксессуаров и проще их найти. Поэтому выбирайте между ними, если у Вас далеко идущие планы в мире фото. Если же Вы будете фотографировать для себя, есть еще такие бренды, как Sony, Olympus, Pentax, их фотоаппараты начального уровня примерно одинаковы.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор создан для того, чтобы устранить смазывание изображений из-за дрожащих рук. Он может быть встроен в объектив, либо в фотоаппарат. Его минус – в уменьшении резкости картинки. Но для новичков он будет полезен. Хотя не слишком зацикливайтесь на этот параметре при выборе, т.к. реальный толк от него можно ощутить, только снимая предметы, удаленные на большое расстояние.

Автофокус

Есть практически во всех фотоаппаратах, но отличается по качеству. В некоторых зеркалах есть возможность корректировать автофокус, в некоторых – нет. Если Вы будете чаще всего фотографировать людей, выбирайте функцию «фокусировка по лицу», это сильно упростит Вашу задачу получить качественный кадр.

Брекетинг

Это серия снимков, которая делается так: выбирается определенный параметр, и делаются фотографии с его изменением на некоторый шаг. Это может пригодиться при съемке в непростых условиях, например, когда не можешь назначить правильное значение выдержки, чтобы возросли шансы на то, чтобы получить хорошее изображение.

Фотограф нажимает на спуск в автоматическом режиме брекетинга, и камеры делает около трех кадров с разным значением выбранного параметра.

В примере с выдержкой один кадр будет со значением выдержки, которое задаст фотограф или автоматика, второй будет немного недодержанным, третий – немного передержанным.

Так сюжет спасается одним из запасных вариантов снимка, если с первоначальным определением человек ошибся.

Кроме брекетинга выдержки, вы со временем познакомитесь с брекетингом диафрагмы, брекетингом баланса белого (ББ) и брекетингом вспышки. Хотя бы один из них обычно поддерживается фотоаппаратами начального уровня, чаще всего, брекетинг экспозиции (то есть одновременно диафрагмы и выдержки).

Если их несколько, это сказывается на цене. Меньше всего Вам нужен будет брекетинг ББ, если Вы будете снимать в формате RAW и обрабатывать свои фотографии, потому что баланс белого можно корректировать без потерь в качестве картинки.

Жк-экран

Экран в камерах нужен не для работы, а для Вашего личного удобства в съемках, в которых неудобно смотреть в видоискатель при построении кадра. Выбирайте камеру с функцией «LifeView», чтобы предотвратить неудобства. В некоторых фотокамерах есть даже поворотный ЖК-экран, что еще больше расширяет возможности.

Также экран нужен, чтобы просматривать готовые кадры и предварительно их оценить. Но учтите, что величина дисплея скажется на цене фотоаппарата.

Эргономика

Думаю, вы почти решили какой зеркальный фотоаппарат лучше купить, но осталось лишь оценить насколько важна эргономика.

Вы столкнётесь с этим вопросом, когда Ваши съемки будут длиться несколько часов или даже весь день. Поэтому в идеале перед покупкой подержите в руках совершенно разные модели, чтобы выбрать ту, которая будет удобна лично Вам. А мы дадим только универсальные рекомендации:

  • Если корпус с резиновыми накладками, это предотвратит выскальзывание камеры из рук, это важно в жаркую погоду.
  • Для уменьшения напряжения пальцев при съемке выбирайте фотоаппараты с кнопкой спуска на скосе корпуса.
  • Хоть однажды, но фотоаппарат случайно упадет, поэтому лучше выбрать тот, что с металлическим корпусом или вставками, это увеличит устойчивость камеры.

Надеемся, что выбор зеркального фотоаппарата для Вас не будет сильно осложнён, и освоив всю предложенную информацию, Вы уже можете подойти более осознанно к выбору.

Неважно, будете ли вы фотографировать для себя или публиковаться в журналах, берите как можно более качественный фотоаппарат. Но знайте, что с покупки фотоаппарата все только начинается, и сам по себе он не гарантирует отличных снимков. Тренируйтесь, и побольше Вам отличных снимков!

Источник: http://StuffOnly.net/uroki/sovety/oborudovanie/vybor.html

Ссылка на основную публикацию