Как фотографировать в клубе: какие настройки выставлять

Как правильно настроить фотоаппарат: 6 самых распространённых трудностей

Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого. Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.

В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.

При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света. Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.

Обратите внимание

Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy), которые добавят немного тепла вашим изображениям.

EEI_Tony/Depositphotos.com

В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.

Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.

В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.

Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.

2. Резкость

Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.

Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка — лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.

everything-everywhere.com

Важно

Применение наименьшего значения, напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.

Лучший способ получить хорошие результаты — применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.

3. Автофокус

Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.

Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.

delsolphotography.com

Решение — взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.

Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке), либо Select AF (Выбор АФ).

После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра.

Совет

Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив.

Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

4. Синхронизация фотовспышки

По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.

Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.

Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync). Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.

gabriel11/Depositphotos.com

5. Понижение шума при долгой экспозиции

Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии.

Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика.

Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.

В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.

jurisam/Depositphotos.com

Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.

Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.

Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.

6. Большая выдержка

Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.

welcomia/Depositphotos.com

Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива. Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.

Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.

Обратите внимание

Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.

Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения. Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.

Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки — от 1/125 до 1/16.

Источник: https://lifehacker.ru/kak-nastroit-fotoapparat/

Как фотографировать концерты

Концерт фотографировать очень просто, хоть и немного сложнее любого другого мероприятия, так как это требует предварительной подготовки.

На концерт надо постараться попасть в танцевальный партер, если он там есть, конечно, чтобы быть ближе к сцене и иметь возможность перемещаться. Сидя на галёрке, вы ничего путного не сфотографируете.

Прийти на концерт надо заранее, хотя бы за час до начала, если концерт большой, чтобы можно было выбрать подходящую позицию, осмотреться, разобраться кто где будет стоять и на чём играть. В небольших клубах в этом нет необходимости.

Не надо фотографировать музыкантов, когда они рассказывают что-то смешное в перерывах между песнями, этого всё равно не будет видно на фотографии. Лучше сконцентрироваться на эмоциях в кульминационных моментах номеров.

Подумайте, с какого ракурса вы будете снимать музыкантов, потому что для каждого музыканта может понадобиться свой ракурс. Как то, снимая гитариста, важно, левша он или правша, от этого зависит, с какой стороны лучше стоять.

Вы можете снимать в любом режиме, какой вам нравится. Лично я предпочитаю выставить ИСО побольше, чтобы выдержка была покороче, насколько это возможно, чтобы не смазывались движения, обычно достаточно 1/250. Тип фокусировки при этом следящий по одной точке. Одна точка нужна, чтобы ваша камера не фокусировалась на руках из толпы, которые имеют свойство появляться в самый неподходящий момент.

Саму диафрагму и выдержку надо подбирать уже по ходу событий, сверяясь с результатом на экране. Когда неясно, какое освещение будет, либо оно очень сложное, выставляйте автоматический баланс белого. Если в освещении много жёлтого и красного, то имеет смысл установить баланс на лампу накаливания. В общем, придётся экспериментировать и искать, какие настройки работают лучше всего.

Помимо всего прочего, важно, чтобы вы знали репертуар и могли предсказать, что произойдёт в следующий момент.

Если вы с музыкой не знакомы, то скорей всего, самые интересные и неожиданные моменты вы просто пропустите.

Включите серийную съёмку и не жалейте кадры, потом лишнее всегда можно удалить. Тут важно, чтобы у вас была карточка побольше и побыстрее, а ещё лучше иметь запасную. 3000-4000 кадров за концерт – это обычное дело.

Важно

Иногда на концертах включают лазеры. Во-первых, избегайте прямого попадания лазера в глаза, это очень вредно для здоровья. Во-вторых, не увлекайтесь ловить объективом прямые лучи лазера, это может подпортить матрицу в вашей камере. Бояться не надо, надо знать. Если вы хотите красиво сфотографировать лазерные лучи, то вам придётся увеличить выдержку примерно до 1/30.

На некоторые концерты вас могут не пустить с камерой, либо попросят удалиться, если поймают во время представления. Заранее продумайте, что вы будете делать в таком случае.

Вот фотографии с некоторых концертов, чтобы вы могли вдохновиться: http://review.lospopadosos.com/category/liveshows

Спасибо за внимание.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Денис

Источник: http://review.lospopadosos.com/liveshow

Как снимать без вспышки при слабом освещении

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения.

Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций.

Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам.

Читайте также:  Характеристики canon 600d: сильные и слабые стороны фотоаппарата

Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным.

При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво.

Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре.

Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой  запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу.

Совет

В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры.

Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор.

Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии.

В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете.

Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум.

Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Обратите внимание

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4.

Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными.

Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время.

Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре.

Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры.

Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата.

Важно

Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера  во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы  сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом.

Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры.

Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого.

Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото.

Совет

Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования.

Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата.

Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору.

Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Источник: http://www.fotokomok.ru/kak-snimat-bez-vspyshki-pri-slabom-osveshhenii/

Как настроить фотоаппарат для фотосъёмки групповой фотографии детей?

Фотошкола для родителей в вопросах и ответах

 У меня простой фотоаппарат, sony h7, дочка проболела общее фото в детском саду, я вот хочу сходить и сама сделать для неё такую фотографию, но не знаю как правильно настроить фотоаппарат? Нужна ли вспышка при общей фотографии, какая выдержка и прочие моменты, совершенно теряюсь в догадках, как сделать, чтобы лица небыли серыми, но и бликов на них не было. И в целом как правильно настраивать фотоаппарат при съемке детей…

Хорошо осветить большую группу детей нелёгкая задача. А света необходимо много по причинам, связанными с настройками камеры. Во-первых, групповой портрет надо снимать на низких значениях ISO (100-200).

Это поможет минимизировать появление цифрогого шума, который просто губителен для группового портрета. При хорошем освещении можно выставить высокие значения диафрагмы, а, следовательно, сильнее закрыть её.

Это приводит к увеличению глубины резкости. Поясню на полярных примерах:

1. Мы снимаем портрет взрослого человека. Открываем диафрагму до значения 2,8 –  глубина резкости минимальная.

Фокусируемся на глазах, поры на носу модели получаются слегка размытыми, неровности прически тоже скрывает плохая резкость, зато четко видна каждая ресничка.

Обратите внимание

Задний план вообще размывается до неузнаваемости, превращаясь в красивое сочетание цветных пятен. Чем больше фокусное расстояние объектива (чем сильнее вы “наезжаете” зумом), тем меньше будет глубина резкости.

2. Снимаем классический групповой портрет: детей много, приходится их выстраивать в 2 или три ряда, а значит, все они находятся на разном расстоянии от камеры. Если мы хотим, чтобы все герои нашего портрета были в фокусе, нам необходимо максимально увеличить глубину резкости: закрыть диафрагму (увеличить цифровое значение) и подойти ближе к группе детей.

Подходя ближе и увеличивая угол обзора объектива (“отъезжаем” зумом), мы уменьшаем фокусное расстояние объектива, что, в свою очередь, также способствует увеличению глубины резкости. Кстати, здесь, тоже важно не переборщить, так как на малом фокусном расстоянии даже хорошие объективы начинают искажать картинку, особенно по углам кадра.

Избежать этого поможет компактная композиция, при которой лица всех участников будут максимально приближены к центру кадра. Я вообще люблю раскладывать детей на ковре или траве ромашкой, головой к центру и фотографировать сверху.

Технически сделать такое фото проще: лица детей располагаются почти на одинаковом расстоянии от камеры, а, следовательно, большая глубина резкости не нужна. И значит, диафрагму можно закрыть, что приведёт к автоматическому уменьшению выдержки (если камера находится в режиме “приоритет диафрагмы”, который обозначается буквой “А” на колёсике выбора режима съёмки).

Короткая выдержка в этом случае помогает “заморозить” быстрые движения детей, в том числе мимические. Для меня это важно, так как я предпочитаю снимать смеющихся и жестикулирующих детей.

Итак, если мы хотим, чтобы лица всех детей на портрете были резкими и не скрывались за рябью цифрового шума, нам придётся раздобыть много света. Причем нужен мягкий свет. Идеальным вариантом является свет солнца, рассеянный сквозь пелену облаков (“Солнце в молоке”).

Облака выполняют функцию рассеивателя (увеличивая площадь рисующего света) и отражателя (отражают световые лучи и равномерно заполняют ими всё пространство). Такое освещение идеально для съёмки группового портрета любительской камерой при отсутствии осветительного оборудования.

Важно

Но мы живём в России и большую часть года вынуждены скрываться в помещении и фотографировать детей Вам придётся, скорее всего, именно в нём. Вероятно, в качестве основного, рисующего, придётся использовать свет из окна. Его можно смягчить тюлью.

Надежда на искусственное освещение может привести к ошибкам в балансе белого (кадр выйдет либо слишком тёплым (жёлтым), либо холодным (синюшным). Лучше на него не уповать. Лучше снимать в утренние часы, когда солнце затянуто утренней дымкой и находится невысоко над горизонтом.

Как разместить детей относительно окна? Если свет будет падать сбоку, лица детей получатся объёмнее, но  левый фланг будет наверняка светлее или темнее правого. Это можно подправить в фотошопе, осветлив наиболее тёмную сторону кадра. Если свет будет падать спереди, изображение будет площе, но края кадра будут освещены равномерно.

Вероятно, надо искать золотую середину, не забыв о том, как вписать в наш сюжет задний план, а может быть, и передний, например, свисающие с потолка праздничные украшения. Встроенную вспышку тоже можно использовать. Цветовая температура вспышки аналогична солнечному свету, а потому ошибки баланса белого будут минимальны.

Свет накамерной вспышки можно смягчить. Сделать это просто. Поднимите вспышку и обмотайте её салфеткой. Идеальный светорассеивательный матариал – влажные салфетки, предварительно выстиранные и высушенные. Рассеянный таким образом свет от вспышки поможет сгладить тени на лицах, если свет из окна будет жестковат и добавит живой блеск в глазах участников группы.

Из-за чего цвет лиц может быть серый? Например, из-за недодержки. Чаще всего любительские камеры настроены замерять количество света по всей площади кадра (матричный замер экспозиции). В случае, когда задний план светлее объёкта съёмки, лицо ребёнка получится недодержано (будет темновато).

Читайте также:  Методы ввода текста в photoshop

Для борьбы с этим существует центральноматричный замер экспозиции. Подробнее о типах, настройках замера и о поправке экспозиции можно прочитать в инструкции к фотокамере.

Совет

Небольшие ошибки экспозиции можно легко исправить в фотошопе, особенно, если файл будет сохранён в формате RAW (не знаю, поддерживает ли этот формат Ваша фотокамера).

Вообще я считаю, что фотошоп необходим любой цифровой фотографии, даже той, которая снята по всем канонам и уж тем более той, которая сделана в условиях недостатка времени или практического опыта. Я сам обрабатываю все фотографии, которые продаю или публикую на сайте.

Групповой портрет снимаю либо на природе, либо в помещении с помощь мощных студийных осветителей и зонтов-рассеивателей, или как минимум использую внешнюю вспышку, направленной в потолок.

Потолок в этом случае выполняет функцию большого отражателя-рассеивателя. Конечно, помогает супермощная камера nikon D3 и хорошие объективы.

Даже не шумы, а зернистость, подобная плёночной появляется, когда значение ISO зашкаливает за 1000-1600, но за это приходится дорого платить.

Фотошкола для родителей в вопросах и ответах

Друзья, спасибо за перепост в социальных сетях! А вот кнопочки:)

Источник: https://igorgubarev.ru/index.php?rub=9

Как настроить камеру для ночной съёмки: советы новичку – Уроки и секреты фотографии

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений.

Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке.

Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения.

Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты.

Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Обратите внимание

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой.

Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту.

Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO.

Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме.

Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем трём параметрам экспозиции.

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными.

JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов.

Важно

Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти.

Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении.

Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей).

При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) режим экспозамера, поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

В условиях низкой освещённости при съёмке ночью режим автоматической фокусировки (AF-A или AI Servo AF) будет постоянно рыскать, пытаясь сфокусироваться, что может привести к размытым фотографиям, а также к быстрому разряду аккумулятора камеры.

После того как автофокус сфокусируется на объекте съёмке, вам нужно переключиться в режим ручной фокусировки, чтобы объектив не пытался снова сфокусироваться или подстроить фокус при нажатии кнопки спуска затвора.

Совет

Если в вашей камере доступна функция фокусировки задней кнопкой, используйте её. Это очень удобно, поскольку вам не нужно будет переключаться в режим ручной фокусировки, так как при нажатии на кнопку спуска затвора, камера не будет пытаться перефокусироваться.

При использовании мануального объектива, у вас нет выбора, кроме как установить камеру в режим ручной фокусировки. При ночной съёмке, например, городских видов на широкоугольный объектив, я просто устанавливаю фокус на бесконечность и оставляю его в таком положении. Если на переднем плане отсутствуют объекты, то проблем с недостаточной глубиной резкости и объектами не в фокусе не возникнет.

Параметры ISO

Установите минимальное значение ISO из доступных в вашей камере. Избегайте использования функции ISO Авто.

Выбрав базовое значение ISO – составляющее, как правило, ISO100 – вы снизите уровень шума в изображении до минимума. Однако, бывают ситуации, когда использовать низкое значение ISO невозможно – в таких случаях вам будет необходимо экспериментальным путём установить значение ISO, обеспечивающее приемлемый для вас уровень шума.

Настройка параметров шумоподавления

Обычно в камере доступны настройки для двух видов шумоподавления: шумоподавление на высоких ISO, шумоподавление на длинных выдержках. Шумоподавление на высоких ISO необходимо, например, для астрофотографии и используется при значениях ISO выше 1600.

Параметр «Нормально» для этой функции в большинстве случаев даст хорошие результаты без особых потерь детализации в изображениях. Поскольку, как отмечалось выше, вам следует использовать минимально доступное значение ISO, то вы можете отключить эту функцию.

Шумоподавление на длинных выдержках используется на выдержках продолжительностью более 1 секунды. Эта функция позволяет снизить шум, вызванный перегревом матрицы камеры.

Активация этой функции вдвое увеличивает время экспонирования сцены, поскольку для удаления шумов камера сразу же за отснятым кадром делает «тёмный кадр» (с закрытым затвором) на той же выдержке, что отснятый кадр.

А это означает, что аккумулятор вашей камеры разрядится в два раза быстрее.

В любом случае, современные редакторы изображений оснащены достаточно хорошими шумодавами, так что вы можете отключить внутрикамерное шумоподавление.

Настройка ЖК-дисплея

ЖК-дисплей вашей камеры является очень важным инструментом для проверки фокусировки и правильности экспозиции. Поскольку ночью ЖК-дисплей читается легко, то у вас нет необходимости повышать его яркость, как это обычно делается днём для компенсации яркого солнечного света.

Сделав снимок, увеличьте изображение на ЖК-дисплее камеры и проверьте точность фокусировки. Затем проверьте гистограмму – правильно ли проэкспонирован кадр.

Брекетинг

Эта функция позволяет вам снять серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией. Использование брекетинга даёт вам возможность не только выбрать фотографию с наилучшей экспозицией, но и создать HDR-изображение.

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV. Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция виртуального горизонта, используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд.

Читайте также:  Конвертируем видео на кодеке g2m4 в обычный формат

Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

 Автор и фото: Энтони Джеймс

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!  

Источник: http://spp-photo.ru/2016/02/08/kak-nastroit-kameru-dlya-nochnoy-fotosjemki/

Как снимать в ночных клубах — DBurn.ru – Фото сайт

Это мой первый урок, поэтому не судите строго. Одной из моих первых долговременных работ в качестве фотографа была съемка пьяных студентов в ночных клубах Ньюкасла. Это было довольно выгодно для меня, так как в то время я тоже был студентом и мог проходить в клубы бесплатно. Это имеет свои минусы, но об этом позже. Сейчас поговорим о том, как я снимаю.

Когда мы говорим о ночных клубах, то подразумеваем, что это в основном темные помещения, освещаемые только различными цветными огнями, движущимися прожекторами и так далее.

То есть ни один из источников света не является белым и освещение постоянно меняется.

Я не утверждаю, что мой метод – это единственный, с помощью которого можно снимать людей в такой обстановке, но надеюсь, что он будет вам полезен для улучшения ваших фотографий.

Оборудование:

Когда я только начинал, то использовал 3-мегапиксельную камеру Fuji S2 DSLR.  Сейчас я пользуюсь полнокадровой камерой Canon c разрешением 21 МП. Также в прошлом я использовал Sigma SD10 и SD14, которыми было довольно трудно снимать в таких условиях. Но, тем не менее, методы работы остались прежними.

Наличие зеркальной камеры является необходимым, если вы хотите получить качественные фотографии, однако это не обязательно должна быть камера из топового сегмента.

Дело в том, что оборудование в ночном клубе находится в постоянной опасности, поэтому чем оно дешевле, тем лучше. Используйте свою резервную камеру, недорогой зум-объектив с переменной светосилой (f/3.2 – 4.

5 или аналогичный) и недорогую вспышку.

Обратите внимание

Что касается объективов, то я люблю снимать со среднешироким углом, зумом 17-40 мм, хотя знаю фотографов, которые используют и более широкоугольные объективы, например, 14-40 мм или 10-20 мм. Подобными объективами хорошо снимать большие группы, а также пары, несмотря на то, что вокруг полно народу. Конечно, выбор объектива сводится к личным предпочтениям и размеру вашего кошелька.

Внешняя вспышка также необходима: мощности встроенной не хватит. Я предпочитаю устанавливать вспышку на специальный кронштейн и подключать ее синхрокабелем, для надежности, но вы можете устанавливать вспышку прямо в горячий башмак камеры.

Не имеет значения,  какой тип вспышки вы будете использовать, вам не нужна функциональность TTL. Хорошо, если вспышка будет иметь инфракрасную подсветку для автофокуса. Для этого также можно закрепить специальное устройство Mag-Light на кронштейне, чтобы оно подсвечивало область фокусировки.

Также хорошо использовать при съемке рассеиватель Sto-fen omnibounce, чтобы смягчить свет от вспышки. Мне очень нравится Demb flash diffuser, поскольку он дает больше контроля над светом и стабильные результаты независимо от размера клуба или высоты потолка, что является важным фактором для накамерной вспышки.

Настройки:

Трудно советовать какие-то конкретные настройки на все случаи жизни. Вы можете получить лучшие результаты, слегка изменив настройки в зависимости от окружающих условий, которые также будут меняться. Но я дам вам приблизительные значения параметров и теорию, исходя из которой они выбираются, чтобы вы могли сами ориентироваться и выбирать настройки для получения лучших снимков.

Окей, перейдем к теории:

Задача состоит в том, чтобы захватить как можно больше окружающего света, передать ощущение того, что творится в клубе. Яркие разноцветные неоновые огни должны обязательно присутствовать в кадре, следует избегать хорошо проработанных лиц на темном фоне. Также мы должны правильно снять пьяных студентов.

Мы хотим избежать этого:

А должны стремиться к такому результату:

Вот как это сделать:

Во-первых, переключите вспышку в ручной режим (не TTL). Установите ее на 1/4 или 1/8 мощности в зависимости от вашего стиля и места. Вы также можете установить ее на медленную синхронизацию или синхронизацию по задней шторке.

Причиной таких настроек является то, что мы будем использовать длинную выдержку для того, чтобы захватить окружающее освещение в клубе, а в конце используем вспышку таким образом, чтобы заморозить снимаемые объекты (но мощность вспышки должна быть меньше, чтобы не пересилить окружающее освещение).

Замораживание объекта вспышкой в конце экспозиции делает шлейфы от движений объектов более естественными.

Затем установите камеру в режим М и поставьте ISO повыше, но не слишком, чтобы картинка не получилась чересчур шумной. С моей Fuji это были значения ISO 400-800, с Sigma я никогда не мог подняться выше ISO 100, но с моим Canon 5D MkII я свободно могу снимать на ISO 200-1240.

Хотя, я бы не рекомендовал брать такую технику в ночной клуб. Конечно, можно поднимать ISO еще выше, но тогда вы рискуете потерять в качестве изображений, поэтому я бы не советовал этого делать.

В конце концов, вы никогда не знаете, когда и для чего вам могут потребоваться фотографии.

Конечно, клубы используют только JPEG небольшого размера для своих сайтов, но один из фотографов, с которыми я работаю, выпустил книгу со своими снимками.

Важно

Вы не заметите артефактов или шума на маленькой картинке, опубликованной на сайте, но вы отчетливо их увидите, если напечатаете изображение на развороте книги.

Не обязательно снимать в формате RAW, максимального качества JPEG будет вполне достаточно.

Я уже упоминал про использование недорогих объективов с переменным фокусным расстоянием и диафрагмой. Если вы следовали этому совету, то наверняка используете полностью открытую диафрагму.

Если у вас есть более качественные светосильные объективы, все равно прикройте диафрагму до f/4.5 – 5.

6, потому что глубина резкости должна быть побольше, учитывая то, что автофокусу приходится работать в сложных условиях, и вы снимаете движущиеся объекты.

Используйте достаточно длинные выдержки, чтобы показать игру света в клубе, но не настолько длинные, чтобы снимаемые люди размылись.

Да, вспышка заморозит объект, но если затвор открыт слишком долго, на объектах появятся некрасивые ореолы. Я считаю, что выдержки в 1/6 сек более чем достаточно.

Для более ярких клубов вам могут потребоваться более короткие выдержки, но я предпочитаю оставаться между 1/3 и 1/8 сек.

Мы должны избегать вот этого:

И должны стремиться к этому:

Совет

Настройки для этой фотографии: мощность вспышки 1/4, медленная синхронизация, ISO 400, диафрагма 4.5, выдержка 0,6 сек.

Я забыл сказать про одну важную вещь: не направляйте вспышку непосредственно на объекты съемки. Некоторые клубы имеют очень высокие потолки, поэтому я использую рассеиватель Demb Flip-It.

Техника съемки:

Я считаю, что фотографии выглядят лучше всего, если вы находитесь на краю танцпола и снимаете таким образом, чтобы танцпол находился позади объекта. Тому есть несколько причин.

Во-первых, это означает, что на фоне будут разноцветные огни, а люди будут практически силуэтами, потому что их лица будут освещены значительно слабее. Таким образом, риск получить размытие из-за движения значительно меньше. В то же время вы сможете небольшим импульсом вспышки подсветить и заморозить людей.

Если же вы будете снимать на самом танцполе, то движущиеся огни создадут странные ореолы, отвлекающие от объекта съемки. При съемке с краев вы можете расположиться так, что огни будут играть на фоне, делая его красочным и интересным.

К тому же на танцполе постоянно подбрасывают сухой лед, чтобы получить эффект дыма. Снимки из-за этого выглядят тусклыми и трудно фокусироваться. На фоне дым от сухого льда создает глубину и атмосферу, но находясь между объектом и вспышкой, он делает снимок вялым и неконтрастным.

Дым от сухого льда на переднем плане (танцпол):

Край танцпола (дым на фоне)

Наконец, в середина танцпола ваша техника более подвержена риску повреждения от случайных толчков и предметов, а также от разлива алкоголя. Не говоря уже о том, что в некоторых клубах вас постоянно будут хлопать по плечу и тыкать в бок. Так люди пытаются привлечь ваше внимание, чтобы вы их сфотографировали, даже если в это время вы снимаете кого-то другого.

Некоторые хорошие кадры можно получить и на танцполе, но для этого придется приложить больше усилий и, возможно, изменить некоторые настройки камеры.

Помимо уверенного владения техникой съемки, нужно также быть в хорошем настроении и уверенным в себе. Если вы хотите, чтобы люди попозировали вам для снимка, уверенно подойдите и попросите их об этом, обязательно улыбайтесь.

Советы и хитрости:

При проходе через толпу держите камеру высоко поднятой над головой – это помогает держать ее в безопасности, а также делает вас более заметным.

Используйте зеркала – постарайтесь, чтобы в них не отразились вы сами или ваша вспышка, но попробуйте использовать их, чтобы создать иллюзию большого пространства и усилить игру окружающего освещения.

Иногда рассеянный свет от вспышки отражается в зеркале, это может добавить жизни в кадр. Только будьте осторожны, выбирайте точку съемки так, чтобы самим не отразиться в зеркале.

Обратите внимание

Если вы сделали снимок, покажите людям большой палец вверх, что все в порядке, прежде чем уйти. Не проверяйте снимок на вашем ЖК-экранчике перед пьяными студентами, иначе они тоже захотят посмотреть, а за ними и все остальные, кого вы снимаете. Это означает, что вам потребуется примерно в два раза больше времени, чтобы сделать вашу работу.

Очевидно, что для проверки снимков нужно где-то уединиться и спокойно просмотреть фотографии, сделанные в течение ночи.

Не забывайте, что снимки в клубе будут в основном из разряда “встаньте рядом и улыбнитесь” и предназначены для использования на сайте клуба или будут продаваться как брелоки. Но, тем не менее, не забудьте проявить творчество и сделать несколько снимков, которыми сможете гордиться.

Если у вас есть интересное изображение, но цвет оставляет желать лучшего, попробуйте преобразовать его в черно-белое. Если кадр действительно стоящий, он будет выглядеть лучше без цветовой информации.

На что еще обратить внимание:

Как я уже сказал вначале, съемка в ночных клубах может показаться приятным делом, когда вы только начинаете: вы сможете приходить в клуб бесплатно, если подружитесь с диджееями и управляющими, сможете получать бесплатно некоторые напитки.

Я хочу призвать вас не позволять этим “льготам” склонить вас к принятию более низкой оплаты своего труда. Вы же, в конце концов, пытаетесь заработать деньги, в то  время как подобные льготы лишают вас этого и наносят ущерб вашей репутации как фотографа.

Я слышал про клубы, которые расплачиваются с фотографами тем, что разрешают продавать брелоки с фотографиями, за вычетом своей комиссии. Если вы попались на эту удочку, то вас неплохо используют. Если вы не гений маркетинга, это не принесет вам нормальных денег даже в краткосрочной перспективе.

Когда я только начинал, это был 2006 год, я работал за 30 фунтов в час. Это может показаться немалой суммой за 40 фотографий в час, но вы должны учитывать, что еще понадобится время на обработку фотографий, изменение размеров снимка, а также тот факт, что вы используете дорогостоящее оборудование, которое должно себя окупить, так или иначе.

Я бы не рекомендовал брать за съемку меньше этой суммы. В большинстве случаев я беру 1 фунт за одно фото. Клуб решает, сколько картинок они хотят, а я решаю, сколько времени на это потратить.

Клубная фотография является неплохой школой для начинающих фотографов, однако, в настоящее время владельцы озабочены больше количеством, чем качеством фотографий, что сказывается на текучке фотографов в клубах и оплате их труда. Так что решайте сами, готовы ли вы конкурировать и заниматься этим дальше или перейти к более прибыльной работе, чтобы кто-то другой смог попробовать себя в клубной фотографии.

Удачных кадров!

Источник: https://dburn.ru/stati/poleznye-stati/kak-snimat-v-nochnyih-klubah.html

Ссылка на основную публикацию