Режим приоритета выдержки: чем он хорош и в чем его назначение

Режим приоритета выдержки для управления скоростью (S)

Режим автоматической установки экспозиции с приоритетом выдержки (S) обеспечивает полное управление выдержкой затвора.

В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера выбирает и устанавливает требуемую диафрагму, обеспечивающую правильную экспозицию.

Выбранная выдержка определяет степень размытости, с которой воспроизводится фотографируемый объект. Самые быстрые выдержки позволяют “заморозить” движение большинства объектов, на фотографии получается резкое четкое изображение с множеством подробностей.

Обратите внимание

При использовании данных выдержек фотографируемый объект может успеть сместиться относительно поверхности пленки в тот момент времени, когда затвор открыт. При этом получается несколько изображений, создающих размытость.

Вы не обязательно будете использовать только короткие выдержки при съемке движущихся объектов: небольшая “смазанность” может оказаться очень эффективной для показа движения на изображении.

Наилучшие результаты от использования режима S достигаются на том этапе, когда вы уже приобретете достаточный опыт, чтобы оценить влияние выбранной выдержки затвора.

Наконец, цифровые фотокамеры имеют и полностью ручной режим, чаще всего обозначаемый буквой «M».

Выбрав его, фотограф запрещает процессору использовать данные со встроенного экспонометра, а выдержку и диафрагму задаёт по своему разумению.

Тем не менее, на экране камеры или в видоискателе на специальной шкале всё равно показано мнение экспонометра, а также информация о том, насколько с ним расходится мнение фотографа.

Читая всё это, вы, наверное, уже заметили, что производители фототехники, в выборе экспопары «по-умолчанию» придерживаются совершенно дурацкого принципа «всё вокруг должно быть резким».

Если же вы захотите преодолеть это обстоятельство, и сами выставите диафрагму в малую величину, либо выберете длинную выдержку, позволяя движущимся объектам получиться слегка смазанными, то ваш снимок уже одним этим будет отличаться от миллионов других, одинаковых, правильных и уже от одного только этого никому не интересных.

Как работает экспонометр?

Важно

Теперь, когда мы знаем, как в фотоаппарате экспонируется снимок, приступим к тонкостям. Прежде всего посмотрим, как именно экспонометр определяет величину экспозиции.

Для этого перенесёмся в 30-е годы прошлого века и представим себя в роли изобретателей экспонометра.

Как же нам определить освещённость того или иного сюжета, когда в нём представлена вся шкала яркостей, от абсолютно-черного до ослепительно-белого, с множеством градаций серого между ними?

Поскольку радикально черный и белый тона, в действительности, не существуют в природе, а являютсявсего лишь пределами измерения того или иного прибора (будь то глаз человека или экспонометр), то основу для измерения составили промежуточные оттенки серого.

Теперь осталось выбрать тот из них, который наилучшим образом указывал бы на освещённость сцены. Такой тон был выбран, и за эталон приняли серый оттенок, получающийся в результате смешения белой и чёрной красок в пропорции 18% к 82% (иногда говорят – 20% и 80%).

Как выглядит такой 18% серый тон, можно видеть справа.

Когда в разговоре про экспонометрию говорят о 18% серых тонах, имеют в виду яркость объекта, а не его настоящий цвет.

Однако, такое мнение экспонометра является правильным только тогда, когда усреднённая отражательная способность всей сцены действительно соответствует 18-ти процентам.

На практике, ситуация напоминает среднюю температуру пациентов в больнице: кто-то мучается от жара под 40 градусов, а кто-то прохладен, как Ленин, поскольку давно уже скончался, а в среднем же температура 36.6.

Совет

При этом, в больнице вы не найдёте ни одного здорового с точно такой температурой. Всё то же самое происходит и с нашими снимками.

Возьмём и сфотографируем, к примеру, то же самое человеческое лицо, обладающее стандартно-серой отражательной способностью: снимем женский портрет на чёрном фоне. Экспонометр нашей камеры учитывает яркость как лица, так и фона вокруг него.

В результате кожа превращается в пересвеченную белую, а чёрный фон становится серым, и, как следствие, фотокарточка в среднем действительно имеет стандартную серую яркость. Теперь заменим фон на ослепительно-белый. Чуда опять не произошло, и вместо 18-ти процентно серого лица блондинки мы видим лицо чернокожей на сером фоне.

Нам остаётся одно – снимать нашу даму на фоне, обладающем стандартной серой яркостью. При этом, как вы понимаете, она на нём потеряется, независимо от цвета фона. Вот к чему приводит автоматика.

Как видите, кроме уже упомянутого девиза «всё вокруг должно быть резким», у автоматики вашей фотокамеры есть и ещё один аморальный принцип – при этом снимок должен иметь стандартную среднесерую яркость.

Поэтому неудивительно, что при различиях в содержании любительских снимков, по исполнению все они похожи друг на друга, как две капли воды. Теперь мы с вами понимаем, что на самом деле, авторство этих снимков принадлежит автоматике, а фотограф используется лишь в качестве штатива и кнопкодава.

Чтобы нам с вами не уподобляться таким вот горе-фотографам, изучим, какие бывают типы экспозамера, и научимся, как правильно выбирать их при съёмке.

Типы экспозамера – матричный, центровзвешенный и точечный

Современные цифровые камеры имеют три типа экспозамера: матричный, точечный и центровзвешенный, причём последний является разновидностью матричного.

При современном матричном экспозамере весь кадр равномерно разбит на равнозначные зоны по числу сенсоров, например, на 1005. Каждый из этих примитивных сенсоров, являясь маленьким экспонометром, анализирует яркость только «своей» зоны, и передаёт её в мозг компьютера.

Чем больше камера содержит элементарных сенсоров, тем более точная картина предстаёт перед процессором. Затем компьютер обращается к памяти, сравнивая полученную световую картину с имеющимися в памяти схематическими образцами, число которых может достигать десятков тысяч. Найдя похожий образец, компьютер использует соответствующую ему экспопару.

Нетрудно догадаться, что при этом общая яркость сцены принимается равной 18%.

Обратите внимание

Матричный тип экспозамера подходит только для съёмки сцен, не имеющих ярко выраженного основного объекта и с более-менее ровной освещённостью. Пример – неконтрастный пейзаж в пасмурную погоду. Пейзажистам вообще повезло – средняя отражательная способность зелени равна 20%, что очень близко к заветным 18-ти.

Матричный замер также целесообразно применять в условиях, когда времени на определение экспозиции у вас нет, например, при репортажной или жанровой уличной съёмке. Но у этого типа экспозамера есть много недостатков.

Например, он промахивается, когда на сцене присутствует хотя бы один источник освещения, к примеру, солнце или просто яркое небо, не говоря уж о ночной съёмке, когда вся сцена, фактически состоит из источников освещения и их отражений на тёмном фоне (к слову, к ночной съёмке применим единственный, самый радикальный “тип” экспозамера, носящий название bracketing экспозиции). Портретная съёмка в этом режиме также невозможна, поскольку при расчёте учитывается не только яркость лица, но и всего остального фона, что приводит к ситуациям, подобным описанной выше. Несмотря на то, что производители фототехники стараются и создают изощрённые алгоритмы, обходящие эти ситуации, можно сказать, что в этой области не всё ещё гладко.

Чтобы избежать таких вот проблем при съёмке портретов, был придуман центр(альн)овзвешенный экспозамер, являющийся разновидностью матричного. Как и при матричном, в расчёт экспозиции берутся данные со всех сенсоров, однако «вес» информации от каждого сенсора зависит от его расположения в кадре.

Так, данные с периферии кадра практически не используются в расчёте, в то время как наибольшее влияние имеют данные с тех сенсоров, которые находятся внутри небольшой округлой зоны размером примерно в треть кадра, расположенной по центру кадра.

Как вы понимаете, если положение снимаемого лица совпадёт с этой областью, то его яркость будет соответствовать пресловутым 18%, то есть тому, чему ей и положено быть.

Этот тип экспозамера подходит только для портретной съёмки, причём только при условии центрального расположения объекта в кадре.

Если же мы захотим снять парный портрет (с фоном посередине), то вместо лиц мы получим правильно экспонированный фон.

Можно, однако, приноровиться снимать в этом режиме макро, а также животных с птичками, если у вас есть уверенность в том, что они обладают стандартно-серой отражательной способностью. Больше ни к чему этот тип экспозамера не пригоден.

Важно

Наибольший практический интерес для искушённого фотографа представляет точечный экспозамер. При таком способе в расчёт экспозиции берётся яркость только очень маленькой области, расположенной либо в центре кадра, либо в одной из зон автофокусировки, той, что активна в данный момент.

Это позволяет экспонометру не принимать во внимание яркости других, маловажных частей кадра, целиком и полностью отдавшись основному объекту.

Если в плёночной технике такой тип замера встречается только в дорогих моделях, то в «цифре» сегодня распространён настолько, что имеется почти в каждой «цифромыльнице».

Теперь поговорим о достоинствах и недостатках точечного экспозамера. Его можно использовать при съёмке пейзажа, портрета, натюрморта, и так далее.

Не подходит он лишь для фотографирования динамичных сцен.

Можно сказать, что этот метод является наиболее точным из всех встроенных в вашу фотокамеру, но оговорившись: при условии его правильного применения. В противном случае он испортит вам всю картину.

Чтобы понять, как воспользоваться достоинствами точечного экспозамера, обратимся к его недостаткам. Займёмся опять фотографированием портрета. Как вы знаете, при съёмке портрета резкость наводят на глаза, так мы и поступим. Однако в результате мы опять получили пересвеченную кожу лица и невыразительные 18-ти процентно серые глаза (но зато резкие).

Думаю, нетрудно догадаться, что случилось с экспозицией.

Пятно (точка) экспозамера, непрерывно следуя за зоной фокусировки, тоже остановилось на глазах модели, и, ошибочно принимая их за 18-ти процентно серые, определила по ним яркость сцены.

В случае же, если ваша камера производит точечный экспозамер только в центре кадра, то экспозиция будет определена по губам модели, или по её носу, в зависимости от того, что там оказалось.

Как видите, ошибка этого метода состоит в том, что главный объект далеко не всегда имеет стандартную отражательную способность. Значит, для экспозамера надо использовать какие-то другие, среднесерые поверхности. Какие же? Довольно близка к 18-ти процентам яркость обычных бетонных заборов и асфальта. По ним и можно проводить точечный экспозамер.

Читайте также:  Контровой свет в фотографии: что это такое и как его использовать

Однако у нас не всегда под рукой есть асфальт или бетонный забор, поэтому серъёзные фотографы часто приносят такой «забор» с собой. Чтобы не оттягивать карман, он сделан из картона, и поэтому очень маленький и легкий. Как вы уже догадались, речь идёт о так называемой «серой карте», напечатанной на фабрике, и обладающей 18-ти процентной отражательной способностью.

Для определения экспозиции такую карту подносят к объекту съёмки, наводят на неё фотокамеру, следя за тем, чтобы зона (точка) экспозамера уместилась внутри серой карты, и производят замер точной экспозиции. Поскольку серую карту, на деле, почти невозможно купить в магазине, проще сделать её самим.

Совет

За основу тона можно взять стандартный фон окна графического редактора Adobe Photoshop.

Эксповилка или брекетинг

Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – простая техника профессиональных фотографов, используемая ими, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически, экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным.

Это происходит потому, что автоматика фотоаппарата устанавливает экспозиционные параметры, опираясь на данные датчика экспозиции, который измеряет освещенность по всему полю кадра.

Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.

Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег.

В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную).

Обратите внимание

В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.

Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан.

И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном. Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB).

Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой.

Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней.

Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр.

Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспо-брекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.

Важно

Не забывайте, что в цифровой фотосъёмке вы неограниченны количеством фотоплёнки, и снятые дополнительные кадры не будут нежелательной потерей и вряд ли ограничит вас в количестве ваших снимков – конечно, если у вас не слишком маленький размер карты памяти.

Между прочим, применение экспо-вилки, в сочетании с обработкой снимков с использованием компьютера часто используют профессиональные фотографы. Например, чтобы получить правильную экспозицию по всему полю кадра, когда вы снимаете морской пейзаж с яркими лучами солнца и белыми облаками.

Во многих современных фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга экспозиции, которая обычно обозначается буквами AEB – Аutomatic Exposure Bracketing.

Но не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию.

Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии.

Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст невероятный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.

Источник: https://cyberpedia.su/9xe931.html

Все о фотосъемке в режиме “Приоритет выдержки”

Все о фотосъемке в режиме “Приоритет выдержки”

Ранее мы уже говорили о фотосъемке в режиме “Приоритет диафрагмы”. Сегодня настало время изучить еще один немаловажный полуавтоматический режим съемки “Приоритет выдержки” (S или Tv).

Что такое приоритет выдержки?

Приоритет выдержки – особый режим съемки в фотокамере, при которой вы устанавливаете необходимые параметры выдержки, в то время как камера автоматически подбирает параметры диафрагмы для более точной экспозиции.

Научиться фотографировать различные сюжеты в приоритете выдержки не сложно, если знать в каких случаях какое значение выдержки следует использовать. Так, например, короткая выдержка (1/100 сек.) поможет вам фотографировать “с рук” динамичные сюжеты без риска “шевеленки”, потому что затвор камеры срабатывает моментально. При длинной выдержке (1/30 сек.

и меньше) затвор на камере срабатывает медленно, а это значит, что света на матрицу попадает намного больше. Такое свойство длинной выдержки позволяет делать качественные снимки в плохо освещенном помещении, но при этом повышает риск возникновения “шевеленки” из-за дрожания камеры при съемки “с рук”.

В этом случае “шевеленку” можно предотвратить, если поставить камеру на штатив.

Художественные сюжеты с длинной выдержкой

Длинная выдержка нужна фотографам не только для того, чтобы фотографировать объекты в плохо освещенном помещении, людей на улице в ночное время, движущиеся машины по трассе и воду, но и для того, чтобы снимать различные художественные сюжеты.

Так с помощью длинной выдержки можно сфотографировать след от движения звезд в ночном небе. Для этого вам нужно поставить камеру на штатив, переключить ее в режим приоритета выдержки, установить наименьшее значение ISO, например, 100 ед.

, а затем определить параметры выдержки, например, 1/1,3 или 1,6″. Стоит заметить, что длина выдержки будет зависеть от того, какой длины шлейф от движения звезд в ночном небе вы хотите запечатлеть.

Чем длиннее выдержка, тем длиннее “звездная полоса”.

Так же длинная выдержка позволяет сделать довольно необычные размытые портреты или портреты с одним движущимся объектом, а так же высокохудожественные фотографии в стиле “Световая кисть” или “Фризлайт”.

Съемка с проводкой в приоритете выдержки

Съемка с проводкой – это еще один способ поймать эффект движения в кадре, который достигается путем слежения объектива камеры за движущимся объектом.

Осуществить его не сложно. Вам достаточно лишь  переключить камеру в режим приоритета выдержки, настроить оптимальное ISO, включить непрерывно следящий автофокус AF-C и определить время слежения. Для начала попробуйте следить за движущимся объектом на средней выдержке 1/30.

Совет

Смазывание фона будет наименьшее, но, тем не менее, оно будет.  Если такого эффекта движения вам не достаточно, и вы хотите его усилить, тогда установите на камере более длинную выдержку, например, 1/15 или 1/10.

Но при этом вам придется воспользоваться штативом или моноподом с вращающейся головкой для того, чтобы предотвратить смазывание движимого объекта.

Короткая выдержка и заморозка движения

Много было сказано о пользе длинной выдержке. Да, с ее помощью можно добиться потрясающих эффектов! Но что делать, когда необходимо заморозить объект в конкретный момент его движения, например, сноубордиста в момент прыжка? Конечно же, опять переключить камеру в приоритет выдержки, но теперь установить не длинную выдержку, а, наоборот, короткую, от 1/400 и выше.

“Замораживая” движущийся объект в кадре, учитывайте освещение. Если вы снимание прыгающего на кровати ребенка в плохо освещенном помещении на короткой выдержке, тогда вам стоит воспользоваться вспышкой или увеличить  ISO до 6400 ед. А если снимаете  движущийся объект на улице в солнечный день, тогда вы можете уменьшить ISO до 200 – 400 ед.

Источник: http://DelayFoto.ru/osnovy-foto/vse-o-fotosemke-v-rezhime-prioritet-vyderzhki.html

ФОТОЛИКБЕЗ. Как снимать в режиме приоритета выдержки?

Некоторые люди обладают техническим складом ума и легко усваивают термины и математические формулы. Некоторые, включая меня, не зациклены на технической стороне съемки.

Когда я строю кадр, то думаю в первую очередь об идее или настроении, которое хочу создать, а потом уже о технике, как это воспроизвести.

Однако, принимая решение о том, как создать тот или иной эффект, я всегда обращаю внимание на техническую сторону вопроса.

Попробуйте поставить себя на место камеры. Есть несколько вещей, о которых мы должны думать, чтобы получить хорошее изображение. Это и количество окружающего света, и чувствительность сенсора камеры, и диафрагма, а также скорость срабатывания затвора или выдержка. Для того, чтобы усвоить базовую технику создания изображений, вы должны начать с этих четырех вещей.

Почему так важна выдержка?

Основные свойства света – это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры.

Читайте также:  Боковой свет в фотографии: что это такое и как его правильно использовать

Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером.

Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.

Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:

  • Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
  • Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
  • Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.

Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).

Для чего используется режим приоритета выдержки?

В режиме приоритета выдержки вы можете изменять только этот параметр (выдержку), а диафрагму для оптимальной экспозиции камера подберет сама.

Основное правило: если вы снимаете быстро движущийся объект, то можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить его движение в кадре. Например, этот мальчик в Непале бежал по аллее. Вокруг было достаточно света и я использовал короткую выдержку.

Диафрагма также получилась достаточной, чтобы и мальчик и девочка на фоне синих стен попали в зону резкости.

Размытие движения с использованием приоритета выдержки

Иногда довольно забавно получаются снимки с длинной выдержкой, когда движение размывается.

Мужчина на фото ниже был снят на вьетнамском рынке с помощью телеобъектива. Я за долю секунды решил снять этого человека с более длинной выдержкой, чем требовалась для получения полностью резкого снимка.

Я должен был установить выдержку не длиннее 1/90 с для фокусного расстояния 90 мм, однако я намеренно использовал 1/70 с. Результатом стало некоторое размытие движущихся частей. которое подчеркивает динамику.

Использование режима приоритета выдержки для съемки с проводкой (панорамирования)

Другим интересным способом использования режима приоритета выдержки является метод панорамирования или съемки с проводкой. Панорамирование осуществляется путем слежения камеры за движущимся объектом.

Для успешного кадра с проводкой вы должны увеличить выдержку до значения, большего величины, обратной фокусному расстоянию.

Если вы хотите сделать такой же снимок, как здесь, то выдержка здесь является важным элементом, поэтому лучше всего использовать приоритет выдержки, так как это будет самым простым решением и освободит вас о необходимости придумывать что-то еще.

Обратите внимание

Итак, чтобы получить хороший кадр с эффектом движения, нужно увеличить выдержку. Установите также ISO на минимальное значение. Я использую ISO 100 – 200 на Nikon и ISO 100 на Canon.

Панорамирование лучше практиковать в такое время дня, когда света меньше, например рано утром или поздно вечером. Если использовать этот метод при ярком дневном свете, получатся переэкспонированные изображения, то есть брак.

Выдержка также должна быть достаточной, чтобы главный объект съемки получился резким. Например, на этом снимке с мотоциклом выдержка была 1/30 с.

В других случаях может потребоваться выдержка, скажем, 1/25 с.

Вы можете использовать панорамирование, снимая людей, машины, все что движется. Чтобы узнать, какую выдержку устанавливать, вам придется некоторое время потренироваться и экспериментировать, пока вы не научитесь делать это правильно.

Режим приоритета выдержки должен знать и уметь использовать каждый фотограф.

Нужно всегда помнить о таких вещах, которые помогут вам решить, какую выдержку лучше использовать для конкретного сюжета, как свет влияет на выдержку, каким образом увеличить или уменьшить количество света, поступающего в камеру, и как создать замороженное или размытое движение, которое может изменить впечатление от изображения.

Источник

Источник: https://comfycozyhome.ru/blog/43630635785

Как снимать в режиме приоритета выдержки – руководство для начинающих

fotomeridianНекоторые люди обладают техническим складом ума. Другие, включая меня, не задумываются детально над технической стороной съемки. Когда я создаю композицию кадра, я думаю в первую очередь об идее или настроении, которое будет иметь снимок, а потом уже о технике съемки.

Но для того, чтобы создать какой-то эффект, я всегда думаю о технической стороне вопроса.

Есть несколько вещей, о которых мы должны думать в процессе создания изображение. Это количество окружающего света, чувствительность сенсора камеры, диафрагма, а также скорость срабатывания затвора или выдержка.

Если вы хотите освоить базовую технику создания изображений, вы должны начать с этих четырех вещей.

Почему важно думать о  выдержке?

Основные свойства света – это его качество и количество, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем выше чувствительность сенсор камеры.

Важно

Это означает, что вы сможете снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером.

И последний параметр, связанный с предыдущими – это выдержка, или время открытия затвора камеры, в течение которого свет проходит к сенсору.

    Из приведенного выше можно сделать следующие выводы:

  • Если количество света уменьшается, выдержка должна увеличиваться, так как требуется больше времени для получения той же экспозиции.

  • Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка может быть более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка должна быть более длинной для получения одинаковой экспозиции.

  • Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения одинаковой экспозиции нужно выбрать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка может быть более длинной (для получения одинаковой экспозиции).

Если вы поймете эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки и создавать различные эффекты на ваших снимках. Режим приоритета выдержки называется на камере S (Nikon) или Tv (Canon).

Как используется режим приоритета выдержки?

В режиме приоритета выдержки вы можете изменять только один параметр (выдержку), камера же будет сама подбирать диафрагму для оптимальной экспозиции. Как правило, если вы снимаете быстро движущийся объект, то можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить его движение в кадре.

Например, этот мальчик в Непале бежал по аллее. Вокруг было достаточно света и я использовал короткую выдержку, диафрагма же получилась достаточной, чтобы и мальчик и девочка на фоне синих стен были в резкости.
Copyright Aloha Lavina

Размытие движения при помощи приоритета выдержки.

Снимки с длинной выдержкой, когда движение размывается, всегда получаются очень интересными.

Мужчина на фото ниже был снят на вьетнамском рынке с помощью телеобъектива.

Я за долю секунды решил снять этого человека с более длинной выдержкой, чем было бы необходимо для того, чтобы снимок был полностью в резкости.

 Я должен был установить выдержку не длиннее 1/90с для фокусного расстояния 90мм, но я выбрал выдержку 1/70с. Результат – некоторое размытие движущихся частей. которое показывает движение.

Copyright Aloha Lavina

Использование режима приоритета выдержки для съемки с проводкой

Другим интересным способом использования режима приоритета выдержки является метод съемки с проводкой. При съемке с проводкой камера следит за движущимся объектом.

Чтобы кадр получился, нужно увеличить выдержку до значения, большего величины, обратной фокусному расстоянию.

Чтобы получить снимок, как в примере ниже,  лучше всего использовать приоритет выдержки, это будет самым простым решением.

Чтобы получить хороший кадр с эффектом проводки, нужно увеличить выдержку. Установите ISO на минимальное значение. Я советую выставлять ISO 100 – 200 на Nikon и ISO 100 на  Canon.

Съемка с проводкой лучше всего получается в такое время дня, когда меньше света, например, рано утром или поздно вечером. Если снимать при ярком дневном свете, снимки могут быть переэкспонированными.

Совет

Обратите внимание, что выдержка должна быть достаточной, чтобы главный объект съемки получился резким. Например, на снимке с мотоциклом выдержка была 1/30 с.
Copyright Aloha Lavina

Но могут быть случаи, когда вам потребуется другая выдержка, например, 1/25 с.

С проводкой вы можете снимать людей, машины, все что движется. Чтобы узнать, какую выдержку выбрать, вам придется набраться некоторой практики и экспериментировать, пока вы не научитесь это делать правильно.

Каждый фотограф должен уметь снимать с приоритетом выдержки. Всегда нужно помнить о базисных вещах, которые помогут вам решить, какую выдержку лучше выбрать для определенного сюжета, как свет влияет на выдержку, каким образом увеличить или уменьшить количество света, поступающего в камеру, и как заморозить или размыть движение.

Источник

Источник: https://fotomeridian.livejournal.com/62829.html

S — приоритет выдержки

Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!

A — приоритет диафрагмы

Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!

M — полностью ручной

Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и… делаете за него всё остальное:)

Колёсико выбора режимов.
Выбран режим просмотра фотоснимков, чуть выше — зелёный режим.

По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ⁄ размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.

Разумеется, в разных фотоаппаратах колёсико может различаться (в недорогих камерах просто отсутствует), но зёлёный режим и просмотр снимков есть у всех, даже если колёсика нет:).

Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который “всё делает сам”, то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы.

Обратите внимание

И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки.

Читайте также:  Проверка фотоаппарата при покупке: о чем стоит знать

Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Ну не ведомо автофокусному, едет велосипедист, или стоúт, отсюда и возникает ошибочная выдержка, зато функция определения улыбок в кадре научит вас улыбаться хохотать при неудачах! 🙂

Для того, чтобы “подсказать” камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные.

Из них особенно полезны такие, как “приоритет выдержки” и “приоритет диафрагмы”, которые сейчас имеются во многих цифровых камерах.

Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме “приоритет выдержки” вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму.

Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму… и даже “приоритет выдержки и диафрагмы” — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда… Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…

На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима: 1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и 2) ручной (для всего остального).

Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат. Всё остальное от лукавого:)

Не буду говорить подробно о так называемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере.

Важно

В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима “портрет”, или “ночной пейзаж” (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее…

Глубина резкости

Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов…

Вот пример размытого, или расфокусированного фона, не попавшего в малую глубину резкости, или, как ещё говорят, небольшую ГРИП (острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом? нет, Глубина Резко Изображаемого Пространства):

1. 2.

На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.

4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон.

Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Обе фотографии сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе.

Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.

Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а… мобильным телефоном!

3.

Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом — даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!

Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке.

Совет

Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Следует помнить, что лучше всего “моет” фон длиннофокусная оптика.

Но даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Вот типичные картинки с расфокусированным фоном:

4. 5.

Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркального фотоаппарата. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра — тогда фон будет размыт больше.

При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше).

Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)
Например, вот так:

Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:)

Источник: https://megaobuchalka.ru/8/47279.html

Что такое приоритет выдержки? Режим S в Nikon и Tv в Canon

Здравствуйте, уважаемые читатели моего сайта! Сегодня рассмотрим второй полуавтоматический режим фотоаппарата – приоритет выдержки.

Давно хотел написать этот урок, но все свободное время уходило на наполнение страницы фотословаря. Кстати там можно посмотреть определение выдержки.

Договоримся, чтобы в тексте было меньше повторов слов и избежать тавтологии, вместо фразы приоритет выдержки иногда будем употреблять фразы режим S или режим Tv, потому что такое название используют компании Nikon и Canon соответственно.

Снова немного теории…

Выдержа –  время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Следовательно, чем дольше по времени свет поступает на цифровую матрицу фотоаппарата, тем более светлым окажется изображение. Выдержка может измеряется долях секунды или в секундах.

Например: 1/8000, 1/4000 … 1/250, 1/125, 1/60… 1,2,…30, Bulb. Как видно, диапазон возможных значений очень велик. При этом, чем он шире, тем проще фотографу снимать сложные сюжеты, к примеру, где нужны сверхкороткие выдержки.

Таким образом, в рассматриваемом режиме дозирование света зависит от времени его воздействия на матрицу. Если съемка проходит при плохом освещении или ночью, то выдержка нужна длиннее, а в солнечную погоду короче.

Параметр Bulb (другое название «выдержка от руки») подразумевает, что затвор камеры будет открыт столько времени, сколько будет зажата кнопка спуска.

Когда использовать режим приоритета выдержки?

В режиме S фотограф сам выбирает подходящее значение выдержки для съемки сюжета при этом фотокамера выставляет параметр диафрагмы самостоятельно для получения правильной экспозиции.

Режим Tv применяют обычно при фотографировании движущихся объектов: автогонки, спортивные соревнования, дети, салют. Так, чтобы объект не получился смазанным на фотографии, тем более, если съемка идет с рук, а не со штатива, то следует выставлять короткие значения выдержки.

В последующих уроках я обязательно приведу таблицу рекомендованных параметров ISO, выдержки и диафрагмы. Режим Bulb часто используют для съемки ночного города, эффект получается потрясающий.

Вывод: режим приоритета выдержки – это полуавтоматический режим, который дает возможность фотографу, не задумываясь о диафрагме, снимать быстро подвижные объекты, замораживать их или, наоборот, вносить смаз, придавая фотографии оживленность.

Источник: http://ozerkalke.ru/uchebnik-fotografii/urok-11-chto-takoe-prioritet-vyderzhki-rezhim-s-v-nikon-i-tv-v-canon.html

Режимы съёмки зеркального фотоаппарата

95% моих друзей, покупая себе зеркальный фотоаппарат, пользуются только автоматическим режимом съёмки с предустановленными сюжетами: портрет, пейзаж, макро и т.д. Максимум, некоторые из них, раз в жизни включают ручной режим, и ничего не поняв в нем – навсегда выключают.

Но так ли хорош этот авто режим – давайте разбираться? Чем больше вы пользуетесь фотоаппаратом, тем больше понимаете, что рамок авто съёмки вам становится мало. Не всегда, например, авто режим может чётко справиться со съёмкой в местах с плохой освещенностью. Давайте разбираться.

Как правило, во всех зеркальных фотоаппаратах помимо автоматического режима с сюжетными программами есть еще 4 режима, предполагающих непосредственное участие фотографа в настройке кадра. Рассмотрим их подробнее.

  • “P” программный автоматический режим.

По большому счету, это тот же автоматический режим съёмки. Единственное, вы можете настроить некоторые параметры: баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.

Применение: Используется, когда нет времени на ручные настройки, когда нужно сделать быстрый кадр. Данный режим полезен для начинающих фотолюбителей. Это плавный переход от авто к более ручным режимам.

  • “S” режим приоритета выдержки.

Фотограф устанавливает выдержку, а фотоаппарат диафрагму(f).

Применение: Это режим применяется, когда нужно подчеркнуть движение в кадре. Эффект «смазанного движения» при длительной выдержке или четкая фиксация объекта при короткой.Этот режим отлично подходит для съёмки спортивных и бытовых мероприятий, фонтанов, воды, автомобилей, и т.п.

При таком режиме, как правило, страдает чёткось фона.

фото с приоритетом выдержки

  • “A” режим приоритета диафрагмы.

В отличие от S” режима, здесь вы уже выставляете значение диафрагмы, а выдержку подбирает фотоаппарат. Как считают многие фотографы, это наиболее удобный режим съёмки. Значений диафрагмы меньше чем значений выдержки. Управлять диафрагмой намного проще.

Применение: Подходит для съёмки портретов (1.2-2.8 мин значение диафрагмы), пейзажей(16-22) и статических макро.

фото с приоритетом диафрагмы

Фотограф вручную устанавливает все параметры. Если вы хотите стать настоящим профессионалом, вам необходимо работать и экспериментировать с этим режимом. В этом режиме можно сделать абсолютно любые снимки.Единственный недостаток ручного режима – время. Пока вы будете настраивать фотоаппарат, вы можете упустить кадр.

Применение: Идеален для ночной съёмки и студийных фотосессий. При ручном режиме можно экспериментировать, например, умышленно пересвечивая кадр и т.п.

ручной режим съемки

[poll id=”6″]

Источник: https://photo-review.ru/vse-o-photo/rezhimy-sjomki-zerkalnogo-fotoappar.html

Ссылка на основную публикацию