Что такое макрообъектив: для чего он нужен и чем полезен

Макрообъектив – особенности, достоинства и недостатки

Макрообъектив – специализированный объектив, предназначенный для макросъемки мелких объектов с близкого расстояния.

Основное отличие макрообъективов от традиционных объективов состоит в расстоянии фокусировки, которое для макрообъектива гораздо меньше, чем для обычного объектива, при этом многие макрообъективы могут делать качественные снимки не только на коротких дистанциях.

Благодаря малому расстоянию фокусировки макрообъективы позволяют снимать даже очень маленькие предметы за счёт приближения к снимаемому объекту.  

Основные параметры макрообъектива:

  • величина выдвижения линзового блока, определяющая масштаб  изображения;
  • величина увеличения  или масштабирования, которая определяется отношением размера объекта на негативе и реального размера;
  • глубина резко изображаемого пространства.

Макрообъективы могут иметь разное фокусное расстояние, которое, в свою очередь, может быть постоянным в фикс-объективах или переменным в трансфокаторах. Оптическая схема макрообъектива-трансфокатора состоит из вариообъектива и макролинзы (или системы макролинз), которые специально рассчитаны, как единая оптическая система. Макроскопический фикс-объектив имеет более простую конструкцию, большую светосилу и представляет собой единую оптическую систему. Некоторые модели макрообъективов не имеют системы фокусировки и могут быть использованы только совместно с мехами.

Существуют макрообъективы, оптическая схема которых скорректирована специально для съёмки с определенного близкого расстояния. Такая оптика позволяет получать фотографии объекта съёмки в масштабе 1:1. Как правило, часто используются макрообъективы, обеспечивающие масштаб изображения 1:2.

Это объясняется необходимостью значительного выдвижения объектива при большем масштабе изображения. Чтобы получить масштаб 1:1 фотографы применяют дополнительное промежуточное кольцо или оптический макроадаптер.

В некоторых моделях современных макрообъективов до сих пор используется внешняя фокусировка, которая дает возможность фотографу приближать передний край объектива ближе к предмету съемки, путем вращения кольца фокусировки.

Обратите внимание

Однако существуют макрообъективы, которые позволяют получать фотографии в масштабе 1:1 без приближения переднего края объектива к объекту съемки.

У таких объективов, во время макросъёмки линзовый блок значительно отодвигается от плоскости фотоплёнки либо матрицы, при этом светосила объектива уменьшается и экспозиционные параметры нуждаются в корректировке.

Например, при масштабе изображения 1 : 1 дистанция между матрицей и линзовым блоком увеличивается в 2 раза, что требует в 4 раза увеличения экспозиции. В камерах с заобъективной экспонометрией поправка экспозиции происходит автоматически. Некоторые макрообъективы имеют одну или две шкалы увеличения, из которых одна используется в сочетании с промежуточным кольцом определённой высоты.  Объективы маркируются значениями экспозиционного фактора, который изменяется в зависимости от расстояния съёмки. Также встречаются макрообъективы с возможностью фиксации сфокусированного положения.

При съемке обычным объективом полученную фотографию можно распечатать практически в любом размере, а при съемке макрообъективом изображения объекта может получиться даже большим, чем в реальной жизни, при этом, чем крупнее сфотографированный объект съемки в кадре, тем детальнее будет его прорисовка. Также следует учитывать, что увеличение макрообъектива не зависит от того, используется ли объектив на полнокадровом (размер сенсора 24 × 36 мм) или на неполнокадровом (размер сенсора, примерно 15.7 × 23.7) фотоаппарате. Объект съемки на неполноформатном фотоаппарате займет почти весь кадр, а на полнокадровом – примерно половину кадра. На практике неполнокадровой фотоаппарат обеспечивает большее увеличение. Однако, при этом реальное увеличение макрообъектива не изменится, просто полнокадровый сенсор захватывает больший участок изображения, чем неполнокадровый.

В большинстве современных компактных цифровых фотоаппаратах имеется так называемый режим «Макро», предназначенный для фотосъемки мелких объектов.

Режим позволяет фокусироваться на мелких предметах, однако при этом оптические искажения не исправляются и качество получаемых фото далеко от качества макрообъектива.

В обозначении макрообъективов присутствует индекс «Macro», а в спецификации указываются значения масштабирования.

В качестве аксессуаров с макрообъективами используются:

  • Бленда для макрообъектива;
  • Ксеноновая макровспышка с кольцевой лампой или несколькими лампами.

Источник: http://www.fotik-city.ru/articlereview/makroobektiv

Макрообъективы

Макрообъективы без преувеличения открывают новый мир фотографируемых предметов. Макросъёмка может даже заставить кого-то совершенно по-другому взглянуть на повседневные предметы. Однако, несмотря на все восхитительные возможности макросъёмки, она зачастую подразумевает крайнюю дотошность и технические ухищрения.

Поскольку детальность зачастую является ключевым фактором, макроснимки требуют исключительной резкости изображений, что в свою очередь требует хорошей фотографической техники. Неожиданную важность приобретают концепции увеличения, размера сенсора, глубины резкости и дифракции.

Данная углублённая статья посвящена техническому обзору взаимосвязи этих концепций.

Снимок работы Петра Наскрецкого, автора книги «Наименьшая величина».

Увеличение

Увеличение описывает размер, в котором предмет будет представлен на сенсоре камеры, в сравнении с его размером в действительности. Например, если изображение на сенсоре камеры составляет четверть размера оригинала, говорят, что увеличение составляет 1:4 или 0.25X. Другими словами, чем больше увеличение, тем меньше должен быть предмет, чтобы заполнить кадр.

Снимок при увеличении 0.25X(предмет дальше) Снимок при увеличении 1.0X(предмет ближе)

Данная диаграмма является исключительно иллюстративной; пропорции не соблюдены.

Увеличение зависит от двух свойств объектива: фокусного расстояния и дистанции фокусировки.

Чем ближе может сфокусироваться объектив, тем большее увеличение он обеспечивает — что естественно, поскольку чем ближе расположен предмет, тем больше он кажется.

Аналогично, увеличение фокусного расстояния (зума) обеспечивает большее увеличение, даже если минимальная дистанция фокусировки остаётся прежней.

Важно

Настоящие макрообъективы способны передать на сенсор камеры изображение предмета размером с сам предмет (1:1 или 1.0X макро).

Строго говоря, объектив относят к категории «макро», только если он позволяет достичь увеличения 1:1.

Однако слово «макро» зачастую вольно употребляют для снимков крупным планом, который означает увеличение порядка 1:10 или более. Здесь и далее мы будем использовать именно такое расширительное толкование слова «макро»…

Примечание о точности: производители объективов не пришли к единому определению дистанции фокусировки; одни используют расстояние от сенсора до предмета, другие измеряют от передней линзы или от центра объектива. Если максимальное увеличение известно или измеримо, результаты будут точнее, чем показывает вышеприведенный калькулятор.

Примечание о размере сенсоров: если вы используете полнокадровый объектив с уменьшенным сенсором, свет, попадающий на сенсор, будет увеличен сильнее, чем при съёмке сенсором полного кадра — несмотря на то, что фокусное расстояние будет одинаковым.

Происходит это потому, что уменьшенный сенсор обрезает внешние части изображения — вовсе не из-за увеличения объективом.

Если вы хотите знать истинный или эффективный коэффициент увеличения, вам понадобится применить множитель фокусного расстояния (кроп-фактор), — но только при использовании полнокадровых объективов с уменьшенными сенсорами.

Увеличение и размер сенсора

Однако, несмотря на свою полезность, увеличение ничего не говорит о том, что зачастую более всего интересует фотографов: каков наименьший размер предмета, заполняющего кадр? К сожалению, это зависит от размеров сенсора камеры, которые на сегодняшний день бывают крайне различны.

Полный размер предмета(диаметр 24 мм) Компактная камера при 0.25X
Полнокадровая зеркальная камера при 0.25X

Вышеприведенные примеры показаны в масштабе.Пример компактной камеры использует сенсор размера 1/1.7″ (7.6 x 5.7 мм).

25 центов США выбраны, поскольку сенсор полного кадра 35 мм имеет аналогичный размер.

На примере выше, несмотря на то, что коэффициент увеличения в обоих случаях составляет 0.25X, изображение целиком заполняет уменьшенный сенсор компактной камеры. При прочих равных, сенсор меньшего размера таким образом лучше подходит для съёмки меньших предметов.

Совет

Чтобы объектив мог фокусироваться всё ближе, его механизм должен отодвигаться от сенсора камеры (это называется «прирост»).

Для малого увеличения прирост незначителен, так что ожидаемое расстояние от сенсора до условной линзы объектива примерно эквивалентно фокусному расстоянию. Однако по мере приближения к увеличению 0.25-0.

5X или более линза удаляется от сенсора настолько, что начинает вести себя так, как-будто фокусное расстояние увеличивается. При увеличении 1:1 линза отдаляется от сенсора камеры на двойное фокусное расстояние:

Выберите увеличение: 1:2 (0.5X) 1:1 (1.0X)

Примечание: диаграмма подразумевает, что объектив симметричен (увеличение зрачка = 1).

Наиболее важным последствием прироста является прирост истинной f-ступени объектива*. Этому сопутствуют все обычные характеристики, включая увеличение глубины резкости, требуемой длины выдержки и подверженности влиянию дифракции.

Фактически, единственная причина, по которой мы говорим о «истинной» f-ступени, состоит в том, что многие камеры всё ещё показывают нескомпенсированную f-ступень (какой она была бы при малом увеличении), при том что f-ступень действительно меняется во всех отношениях.

* Техническое примечание:
Причина изменения f-ступени кроется в том, что в действительности она зависит от фокусного расстояния объектива. Собственно f-ступень определяется как отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию.

Например, объектив 100 мм с диаметром диафрагмы 25 мм будет иметь f-ступень величиной f/4.

В случае макрообъектива f-ступень увеличивается, поскольку увеличивается эффективное фокусное расстояние — не потому, что меняется собственно диафрагма (диаметр которой остаётся прежним вне зависимости от увеличения).

На пальцах, истинная f-ступень при увеличении 1:1 примерно на 2 ступени больше, чем значение, которое показывает ваша камера. Таким образом диафрагма f/2.8 становится ближе к f/5.

6, а f/8 больше похожа на f/16, и т.д.

Однако это редко требует от фотографа дополнительных действий, поскольку система экспозамера камеры автоматически компенсирует недостаток света, рассчитывая параметры экспозиции:

Падение освещённости при увеличении 2XВыдержка увеличена в 8 раз

Автор снимка: Пётр Наскрецкий.

При другом увеличении истинную f-ступень можно оценить следующим образом:

Истинная F-ступень = F-ступень x (1 + увеличение)

Например, если вы снимаете при увеличении 0.5X, истинная f-ступень объектива при f/4 будет где-то между f/5.6 и f/6.3. На практике это означает, что время выдержки потребуется увеличить в 2-3 раза, а следовательно, для съёмки может понадобиться штатив.

Техническое примечание:Вышеприведенная формула наилучшим образом работает для нормальных объективов (с фокусным расстоянием порядка 50 мм). Её использование для макрообъективов, фокусное расстояние которых намного больше, например, 105 мм или 180 мм, приведёт к некоторой недооценке истинной f-ступени объектива. Те, кого интересуют более точные подсчёты, должны использовать следующую формулу, а также знать увеличение диафрагмы (отношение входного и выходного размеров диафрагмы) своего объектива:

Истинная F-ступень = F-ступень x (1 + увеличение / увеличение диафрагмы)

У макрообъектива Canon 180 мм f/3.5L увеличение диафрагмы составляет 0.5 при 1:1, например, что приводит к приросту f-ступени ещё на 50% относительно первоначальной формулы.

Однако использование формулы с учётом увеличения диафрагмы для большинства ситуаций, вероятно, не является практичным.

Обратите внимание

Наибольшая проблема в том, что увеличение диафрагмы изменяется в зависимости от дистанции фокусировки, что приводит к появлению ещё одной формулы, которую производители объективов публикуют редко.

Другими последствиями истинной диафрагмы являются возможность автофокусировки и яркость видоискателя. Например, большинство зеркальных камер теряют способность к автофокусировке, когда минимальная f-ступень становится больше, чем f/5.6.

Как следствие, объективы с минимальной f-ступенью, большей чем f/2.8, утратят автофокус при увеличении 1:1. Вдобавок, видоискатель при большом увеличении может стать слишком тёмным. Чтобы увидеть, на что это может быть похоже, установите на своей камере диафрагму f/5.

6 или f/8 и нажмите кнопку предпросмотра глубины резкости.

Макро и глубина резкости

Чем большему увеличению подвергается предмет, тем меньше становится глубина резкости. В макросъёмке и фото крупного плана она может стать тончайшей — зачастую всего несколько миллиметров:

Читайте также:  Что такое хроматические аберрации и как они влияют на фотографию

Пример снимка крупным планом с ничтожной глубиной резкости.
Авторство принадлежит Петру Наскрецкому.

Как следствие, макроснимки обычно требуют больших f-ступеней для получения приемлемой глубины резкости. Иначе, можно извлечь максимум из этой минимальной глубины резкости, выровняв предмет съёмки по плоскости наиболее резкого фокуса. В любом случае часто бывает полезно знать, какая глубина резкости доступна для работы:

Заметьте, что глубина резкости не зависит от фокусного расстояния; как следствие, например, объектив 100 мм при 0.5X имеет ту же глубину резкости, что и объектив 65 мм при 0.

5X, при одинаковой f-ступени.

Кроме того, в отличие от фотографии с малым увеличением, глубина резкости остаётся симметричной относительно дистанции фокусировки (расстояния до ближнего и дальнего краёв глубины резкости равны).

Техническое примечание:Вразрез с первым впечатлением, уменьшенные сенсоры камер не подразумевают никакого преимущества в глубине резкости. Несмотря на то, что сенсор меньшего размера будет иметь увеличенную глубину резкости при той же f-ступени, такое сравнение не является справедливым, поскольку сенсор большего размера имеет больший дифракционный предел диафрагмы для аналогичного отпечатка. Если использовать отпечаток с одинаковым дифракционным пределом, глубина резкости для обоих сенсоров будет одинакова. Единственным следствием из уменьшения размера сенсора будет меньшее время экспозиции, требуемое для достижения той же глубины резкости.

Дифракционный предел макросъёмки

Дифракцией называется оптический эффект, который ограничивает разрешение ваших фотографий — вне зависимости от того, как много мегапикселей у вашей камеры (см. статью о дифракции).

По мере увеличения f-ступени подверженность снимков дифракции нарастает; при высоких f-числах дифракция становится настолько выраженной, что начинает влиять на разрешение изображения (достигается «дифракционный предел»).

Дальнейшее увеличение f-ступени приводит только к деградации разрешения.

Однако при сильном увеличении дифракционный предел определяется не параметром настройки камеры, а истинной f-ступенью. Это учитывается ниже:

Важно

Имейте в виду, что дифракция подступает постепенно, так что числа диафрагмы, чуть большие или меньшие предела, не станут внезапно выглядеть хуже или лучше, соответственно.

Более того, рассматриваемый предел является теоретическим; итоговые результаты будут также зависить от характеристик конкретного объектива.

Наконец, всё это справедливо для просмотра на экране в масштабе 100%; маленькие или большие отпечатки могут означать, что дифракционный предел f-ступени будет в действительности больше или меньше указанного, соответственно.

При макросъёмке некоторое дифракционное сглаживание практически всегда является приемлемым в обмен на увеличение глубины резкости.. Не бойтесь увеличивать f-ступень за дифракционный предел.

В целом для цифровых зеркальных камер диафрагмы порядка f/11-f/16 дают хороший компромисс между глубиной резкости и чёткостью, но порой для ещё большей (но и более размытой) глубины резкости требуется f/22 и более.

В конечном счёте лучшим способом определить оптимальный компромисс является эксперимент — с использованием конкретного объектива и предмета съёмки.

Рабочая дистанция и фокусное расстояние

Рабочая дистанция макрообъектива описывает расстояние между передней линзой объектива и предметом. Оно отличается от наименьшей дистанции фокусировки, которое (обычно) измеряется от сенсора камеры до предмета.

Автор снимка: Пётр Наскрецкий

Рабочее расстояние является полезным индикатором того, насколько велика вероятность побеспокоить предмет съёмки.

В то время как малая дистанция может быть вполне уместна для фотографов, которые снимают цветы и другие неподвижные объекты, она может спугнуть насекомых и других подвижных созданий (например, побудить пчелу улететь с цветка).

Вдобавок, предмет на лужайке или в листве может сделать сокращение рабочего расстояния невозможным или непрактичным. Кроме того, малые рабочие расстояния потенциально способствуют блокированию естественного освещения и созданию тени вокруг предмета съёмки.

При неизменном увеличении рабочая дистанция обычно увеличивается пропорционально фокусному расстоянию. Зачастую это наиболее важное соображение при выборе из нескольких макрообъективов с различным фокусным расстоянием. Например, макрообъектив Canon 100 мм f/2.

Совет

8 имеет рабочую дистанцию всего порядка 15 см при увеличении 1:1, в то время как Canon 180 мм f/3.5L имеет более комфортную рабочую дистанцию порядка 30 см при том же увеличении.

Зачастую это достаточно большая разница, чтобы иметь возможность сфотографировать предмет и не спугнуть его при этом.

Однако другим важным фактором является то, что меньшие фокусные расстояния зачастую обеспечивают более объёмный снимок с эффектом присутствия.

Это особенно характерно для макрообъективов, поскольку увеличение эффективного фокусного расстояния приводит к сжатию перспективы.

Использование наименьшего возможного фокусного расстояния позволит снизить этот эффект и обеспечить большее ощущение глубины.

Качество снимков крупным планом

Большое увеличение предмета увеличивает также и недостатки объектива, в том числе хроматические аберрации (пурпурные или синие гало вокруг высококонтрастных границ, особенно по углам изображения), искажения пропорций и размывание.

Все они зачастую наиболее заметны при использовании обычного (не макро) объектива при большом увеличении; на контрасте, настоящий макрообъектив обеспечивает оптимальное качество изображения вблизи минимальной дистанции фокусировки.

Следующий пример снят с увеличением 0.3X компактной камерой на наименьшей дистанции фокусировки. Поскольку она имеет стандартный (не макро) объектив, качество изображения отчётливо страдает:

Крупный план компактной камерой при 0.3X Фрагменты масштаба 100%

Данные эффекты сохраняются даже после агрессивного повышения резкости снимка.

Обратите внимание, насколько хроматические аберрации и размывание изображения сказываются сильнее на удалении от центра изображения (фрагмент в красной рамке). Хотя центральный фрагмент (в синей рамке) не настолько резок, насколько хотелось бы, хроматические аберрации на нём значительно менее выражены.

Источник: https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/macro-lenses.htm

Выбор и применение макрообъектива

Для получения крупноплановых снимков и макрофотографий применяются насадочные линзы, удлинительные кольца, а также повернутый объектив.

Все эти методы имеют одну общую черту — они позволяют вам использовать фотообъектив, который у вас уже есть, чтобы делать крупноплановые снимки или макрофотографии.

Они идеально подходят в том случае, если у вас ограниченный бюджет или вы хотите поэкспериментировать с макросъемкой, без траты денег на покупку макрообъектива.

Обратите внимание

Однако когда дело доходит до профессиональной макросъемки, то наилучшие результаты вы сможете получить только с применением макрообъектива. Если вы серьезно относитесь к этому жанру фотографии, особенно если у вас есть желание продавать свои фотоснимки, то вам следует рассмотреть возможность покупки макрообъектива. Вот некоторые из причин необходимости такого приобретения.

Съемка в натуральную величину.

Макросъемка в натуральную величину (также называемая 1:1) означает, что вы можете подойти к снимаемому объекту на достаточно близкое расстояние, чтобы сфотографировать нечто, что имеет тот же размер, что и датчик вашей фотокамеры.

Для того чтобы стать по-настоящему творческим фотографом, вам необходимо переключить свой фотоаппарат из авто режима в программный режим.

Большинство макрообъективов сконструированы таким образом, чтобы позволить вам снимать 1:1 (внатуральную величину) при минимальном расстоянии фокусировки.

Это означает, что если размеры сенсора вашей фотокамеры, скажем 36×24 мм (размер полнокадрового датчика), то фотокамера сможет захватить в кадр объект съемки размерами 36×24 мм.

Это утверждение справедливо независимо от размеров датчика, установленного в фотокамере.

Большинство (но не все) макрообъективы позволяют делать такую фотосъемку. Более того, макрообъектив MP-E65 Canon f2.8 1-5x предоставит вам еще большие возможности.

Он позволяет делать фотоснимки, превышающие натуральную величину снимаемого объекта в пятикратном размере — это очень крупноплановые макрофотографии.

Важно

Пожалуй, это единственный макрообъектив из всей линейки Canon, способный давать такое увеличение.

Оптимизация изображения.

Макрообъективы сконструированы таким образом, что их наилучшие оптические характеристики проявляются на минимальном расстоянии фокусировки. И это естественно, так как фотографы покупают макрообъективы, чтобы использовать их как раз на небольших расстояниях.

Обычные объективы разработаны таким образом, чтобы проявлять свои лучшие оптические характеристики на фокусных расстояниях, на которых они, скорее всего, будут использованы (от одного метра до бесконечности).

Ручной режим предоставляет вам полный контроль над всеми настройками фотокамеры.

Когда вы добавляете к такому объективу насадочную линзу, удлинительное кольцо или повернутый объектив, чтобы позволить ему фокусироваться на более близком расстоянии к предмету съемки, то вы заставляете его работать за пределами своих расчетных физических параметров.

Это не означает, что вы не можете получить хорошее качество изображения, применяя вышеперечисленные дополнительные аксессуары. Это лишь означает, что вы просто не получите такое же качественное изображение, какое сможете получить от хорошего макрообъектива. Данное утверждение особенно актуально при фотосъемке с большой диафрагмой.

Дополнительные функции.

Макрообъективы также могут иметь и другие дополнительные функции, которые облегчают процесс макросъемки.

Некоторые макрообъективы имеют дополнительное крепление к штативу (хомут или воротник). Такое крепление позволяет менять ориентацию установленной на штатив фотокамеры, между альбомным и портретным форматом. При этом макрообъектив остается сфокусированным на снимаемом объекте. Без этого крепления вам пришлось бы перемещать фотокамеру каждый раз при смене формата съемки.

Режим приоритета диафрагмы является одним из полуавтоматических режимов.

Вы также можете купить макрообъектив со стабилизатором изображения (Image Stabiliser — это терминология Canon, а Nikon использует обозначение Vibration Reduction). Однако для владельцев фотокамер с вмонтированным в ее корпус стабилизатором изображения, это не является решающим фактором.

Например, макрообъектив EF 100mm f2.8L Macro IS USM от компании Canon, имеет гибридный стабилизатор изображения (HIS).

Совет

Это новый тип стабилизатора, который противодействует определенному типу дрожания фотокамеры, проявляющемуся, когда вы снимаете с рук и пробуете сфокусироваться на очень маленьком расстоянии от объектива до снимаемого предмета. Это единственный макрообъектив с такой замечательной и полезной функцией.

Режим приоритета выдержки является противоположностью режима приоритета диафрагмы.

Макрообъективы от сторонних производителей.

Одной из главных проблем при покупке макрообъектива является его цена. Но не у всех производителей цена на макрообъективы высока. Один из способов экономии денег — это покупка макрообъектива от сторонних производителей, а не от основных производителей фотоаппаратов (Canon и Nikon).

Например, на сайт B&H показывает, что вы можете купить макрообъектив Sigma 50mm F2.8 EX DG Macro с автофокусом за $ 369. Это светосильный макрообъектив с увеличением 1:1.

Его можно использовать как стандартный макрообъектив на полнокадровой фотокамере или как портретный объектив на кроп-сенсорном фотоаппарате.

Весьма достойные макрообъективы вы также сможете найти и у других производителей фототехники, таких как Sigma, Tamron и Tokina.

Иногда возможность захвата в кадр интересного сюжета возникает неожиданно, особенно при съемке детей или животных.

Фокусное расстояние.

Последним важным моментом при покупке макрообъектива является его фокусное расстояние.

Если вы покупаете макрообъектив, чтобы фотографировать насекомых или других мелких существ, то большое фокусное расстояние (примерно от 100 мм) позволит вам держаться на достаточном расстоянии от снимаемого объекта при фотосъемке. Это поможет вам не тревожить фотографируемых животных (или быть ужаленными ими!).

Кольцевая фотовспышка.

Обратите внимание

Если вы действительно серьезно относитесь к занятию макросъемкой, то вам желательно также приобрести кольцевую вспышку или портативную фотовспышку, которая крепится к передней части макрообъектива, для освещения снимаемого объекта. Это упрощает процесс фотосъемки в условиях слабой освещенности или при установке низких значений ISO.

Читайте также:  Объектив рыбий глаз: что это такое и он зачем нужен

Источник: http://iconsumption.ru/note/3059

Значение макро и микроэлементов

Роль макро, микроэлементов для человеческого организма велика. Ведь они принимают активное участие во многих жизненно важных процессах. На фоне дефицита того или иного элемента человек может столкнуться с появлением определенных заболеваний. Дабы избежать этого, необходимо понимать, для чего нужны макро и микроэлементы в человеческом организме, и какое их количество должно содержаться.

Значение микроэлементов в организме человека

Что такое макро и микроэлементы

Все полезные и необходимые для организма вещества попадают в него благодаря продуктам питания, биологическим добавкам, призванным устранить дефицит определенных веществ. Поэтому к своему рациону необходимо отнестись предельно внимательно.

Перед тем как приступить к изучению функций микро и макроэлементов необходимо понимать их определение.

А значение микроэлементов отличается от макро количественными показателями. Ведь в данном случае химические элементы содержатся преимущественно в достаточно малом количестве.

Жизненно важные макроэлементы

Для того чтобы организм функционировал и в его работе не происходили сбои необходимо позаботиться о регулярном достаточном поступлении в него необходимых макро и микроэлементов. Информацию относительного этого можно рассмотреть на примере таблиц.

Первая таблица наглядно продемонстрирует, какая суточная норма употребления тех или иных элементов является оптимальной для человека, а также поможет определиться с выбором всевозможных источников.

Наименование макроэлементаСуточная нормаИсточники
Железо 10 – 15 мг Изделия, для приготовления которых была использована мука грубого помола, бобы, мясо, некоторые виды грибов.
Фтор 700 – 750 мг Молочные и мясные продукты, рыба.
Магний 300 – 350 мг Мучные изделия, бобы, овощи, имеющие зеленую кожуру.
Натрий 550 – 600 мг Соль
Калий 2000 мг Картофель, бобы, сушеные фрукты.
Кальций 1000 мг Молочная продукция.

Рекомендуемые нормы употребления макроэлементов, которые продемонстрировала первая таблица, необходимо соблюдать, ведь дисбаланс в их употреблении может привести к неожиданным последствиям. Вторая таблица поможет разобраться с необходимой нормой поступления в человеческий организм микроэлементов.

Наименование микроэлементаСуточная нормаИсточники
Марганец 2,5 – 5 мг Салат, бобы.
Молибден Не менее 50 мкг Бобы, злаки.
Хром Не менее 30 мкг Грибы, помидоры, молочные продукты.
Медь 1 – 2 мг Морская рыба, печень.
Селен 35 – 70 мг Мясная и рыбная продукция.
Фтор 3 – 3,8 мг Орехи, рыба.
Цинк 7 – 10 мг Злаковые, мясная и молочная продукция.
Кремний 5 – 15 мг Зелень, ягоды, зерновые.
Йод 150 – 200 мкг Яйца, рыба.

Источник: https://fitnesslair.ru/pitanie/osnovy-pitaniya/znachenie-makro-i-mikroelementov.html

Макросъемка

Скорее всего такого плана фото есть у каждого в наборе обоев для рабочего стола, многие знают что это макрофотография, только вот не все умеют сделать хорошее макро, сейчас я постараюсь изложить все про макро просто и понятно.

Суть макро заключается в том, что вы фотографируете с очень близкого расстояния, т.е. вам нужно фотографировать практически впритык.

При чём, не важно, у вас мыльница или зеркалка, идея съемки одинакова, только вот на мыльницу макро можно сделать проще и дешевле, в то время как владельцам зеркальных фотиков придется раскошелится на макро объектив, прежде чем они смогут заглянуть в удивительный и неповторимый макромир.

Проблема с мыльницей состоит в том, что из-за того что фокусироваться приходится слишком близко, около 2-3 см то в результате на снимке появляется дисторсия и кривизна изображения которые являются расплатой за дешевизну и простоту.

И так по порядку, начнём с самого простого – макро на мыльныцу. Наверняка все владельцы мыльниц, которые хоть немного небезразличны к фотографии, фотографировали или пытались сфотографировать макро на свою мыльничку.

Все мыльницы которые сейчас выпускают от самой дешёвой до самой неоправданно дорогой имеют в арсенале режим “макро”. Отличительная особенность этого режима состоит лишь в том, что в этом режиме вы можете фокусироваться очень близко, все остальное как обычно.

Сколько я не фотографировал на мыльницы, разных производителей и ценовых категорий, принцип примерно одинаковый:

— выставляем режим “макро”;

— включаем стабилизатор (если он есть);

— полностью убираем цифровой и оптический зум, выставляем низкое ISO;

— вырубаем автоматическую фокусировку/фокусировку по лицу и т.д., выставляем фокусировку по центру;

— максимально приближаем мыльничку к объекту съемки, зажимаем до половины кнопку съемки, смотрим сфокусировался ли фотоаппарат, здесь важно попасть в фокус, ориентируйтесь на зелёный прямоугольник фокусировки который должен загораться у вас на экране (практически у всех мыльниц, это сигнализирует о том, что объект в фокусе), далее нажимаете кнопку до конца. Если загорелся желтый прямоугольник, значит ваш объект съемки находится либо слишком близко, либо слишком далеко и камера не может сфокусироваться на нём, измените расстояние до объекта и ещё раз сфокусируйтесь пока объект не будет в фокусе (загорится зеленый прямоугольник);

— если кадр получился размытым включите вспышку и повторите заново.

Старайтесь максимально близко фотографировать этим самым вы обеспечите хорошую глубину резкости, что на мыльнице достичь невозможно при других условиях съемки (к примеру, когда вы фотографируете портрет), и в то же время смотрите чтобы ваш объект был в фокусе. Если объект слишком темный или пересвеченный – скорректируйте экспозицию. Будьте терпеливы и обязательно добьетесь нужных результатов.

Вот собственно и все хитрости, так что не пугайтесь макро, попробуйте, добейтесь желаемого результата и я уверен на 100% вам понравится.

Парочка макро сделанных на разные мыльнички:

Кенон А470

Кенон А480

Кенон А470

Чтобы снять хорошее макро на зеркальную камеру вам понадобится специальный макро объектив. Отличительная особенность этого объектива заключается в том, что вы можете фокусироваться очень близко. Расстояние фокусировки до объекта примерно 0.15-0.20 метра.

Важно

Обычно это какой-то телевик с фокусным расстоянием 60-100мм (такой как Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, Nikon 105mm VR micro), качественный макро объектив почти всегда светосильный фикс.

Да, и ещё один важный момент, для макрообъектива стабилизатор не нужен, он вас попросту не спасёт если вы прикроете диафрагму, вам нужна вспышка.

Человек, который только что приобрёл макрообъектив похож на школьника на уроке биологии, которому показали как пользоваться микроскопом и ему не терпится рассмотреть всё и вся, познать все тайны микромира. Вот примерно я такой же был, когда впервые взял в руки хороший макро.

Фотографировать макро не сложнее чем портрет или пейзаж, всё что вам понадобится это немного усидчивости и комплект одежды который вы готовы замазать ползая по сырой земле в поисках неизведанного и прекрасного. Если вы не готовы, в буквальном смысле “ползать по земле”, то я не вижу смысла вам покупать макрообъектив, что прошу заметить не такое уж и дешёвое удовольствие. Итак:

— выключаем авто ISO и переходим в режим приоритета диафрагмы “А”;

— прикрываем диафрагму где-то до значения f/5.6-11, это нам даст глубину резкости, иначе получите что-то подобное:

Nikon D40, 70mm, f/3.5, 1/500, -1.00 eV, ISO 200

— вам понадобится вспышка, включаем вспышку. Без вспышки число на f/9-11 (открытая диафрагма нас не устроит из-за своей маленькой глубины резкости), встроенная или внешняя вспышки будут для вас палочкой выручалочкой;

— стараемся максимально близко подобраться к цели съемки, чтобы макро получилось эффектнее;

— фотографируем, ползаем, получаем удовольствие. По необходимости корректируем экспозицию или диафрагму.

Да, забыл упомянуть одну важную деталь. Чтобы было понятнее приведу пример. Есть два макро объектива: Nikon 60mm f/2.8 micro и Nikon 105mm f/2.8 micro; у первого минимальное расстояние фокусировки 18,5 см у второго 41 см.

Так вот, не думайте что первый будет делать более детальное макро, на самом деле за счет разницы в фокусном 60мм и 105мм увеличение у них будет примерно одинаковое, а вот дисторсия и кривизна у 105мм f/2.

8 будут значительно меньше, вот так вот.

Опять же, повторюсь, в макро очень важна усидчивость, охотится на всяких букашек это не такое уж и лёгкое задание. Не надейтесь с первого раза получить хороший кадр, вам придётся сделать десятки чтобы выбрать один. Но в итоге вы своего добьетесь!

Nikon D40, 70mm, f/3.2, 1/60, -1.00 eV, ISO 200, вспышка SB-600

Nikon D40, 70mm, f/11, 1/60, 0.00 eV, ISO 200, вспышка SB-600

 
А вот так фотографируют профессионалы:

Удачных снимков!

Источник: http://nikon3100.ru/praktika/makrosemka

Для чего нужны макролинзы

Макролинзы предназначены для уменьшения минимальной дистанции фокусировки. Благодаря этому возможно еще больше приблизиться к объекту съемки.

По типу различают ахроматические линзы и простые. Ахроматические линзы состоят из склейки разных сортов стекла, благодаря чему хроматические аберрации минимизированы.

Макролинзы еще называют Close-Up фильтрами.

Макролинза hama Nah (Close-Up) +3 M49 (III)

Маркируются Close-Up фильтры в диоптриях в зависимости от оптической силы линзы.

Макролинзы бывают с оптической силой от +1 до +10 диоптрий. Также их можно комбинировать, при использовании линз вместе, оптическая сила суммируется, но также увеличивается количество элементов оптической схемы и количество переходов стекло-воздух, что ослабляет контраст изображения.

Ахроматическая линза АЛ-4-М52×0,75

Совет

Фактически макролинзы выполняют ту же функцию что и удлинительные кольца, оба метода позволяют приблизиться к объекту съемки.

В случае с макролинзами в оптическую схему вносится дополнительный элемент, и это ее меняет, но зато светосила практически остается та же. Удлинительные кольца не меняют оптической схемы, но чем дальше объектив от матрицы, тем больше падает светосила. А с падением светосилы увеличивается и время экспонирования. Что может быть критичным, например при съемке живой природы.

Что лучше: макролинзы или макрокольца?

Если использовать качественные Close-Up фильтры, то оптическое качество картинки практически не ухудшается. Поэтому оба метода хороши.

Макрокольца наиболее эффективны в применении с широкоугольными объективами, и даже при незначительном удлинении позволяют добиться хорошего приближения. Но нужно помнить, что широкоугольные объективы как правило имеют геометрическую дисторсию и усиленный эффект перспективы. поэтому объект съемки может быть сильно искажен.

В применении с диннофокусными объективами макрокольца не имеют такого хорошего эффекта, и для хорошего приближения необходимо значительно удлинить расстояние, что приводит к потере светосилы.

Макролинзы наоборот наилучший эффект показывают с телеобъективами и почти незаметны в применении с широкоугольными объективами.

Если говорить об удобстве использования, то установка макролинзы на объектив не требует отсоединения объектива от камеры. Это особо актуально для владельцев компактных фотоаппаратов с несъемной оптикой.

В то время как установка макроколец требует отсоединения объектива от фотоаппарата.

Но в отличие от макроколец макролинзы зависят от переднего диаметра объектива. А поскольку объективы могут быть разными, это требует разных линз для разных объективов.

Источник: https://periscope.com.ua/teoriya/makrolinzy

Выбор макрообъектива, тонкости сравнения

Часто на форумах участники сравнивают один-два объектива, не совсем понимая чем они в конечном счете отличаются. Вроде и там макро, и там – на первый взгляд отличий немного. На самом деле отличий много, и я постараюсь их описать в наиболее доступном виде.

В тексе будет использованы сокращения: макрообъектив – МО, фокусное расстояние – ФР, рабочее расстояние – РР, минимальная дистанция фокусировки – МДФ.

Читайте также:  Как фотографировать пейзаж: важные советы и рекомендации

Классификация макрообъективов.

1) По производителю. При выборе МО вопрос производителя стоит менее остро, чем в других случаях. Что нам более всего важно в макро – резкость и детализация, ибо мы хотим передать маленький объект в увеличенном виде наиболее качественно.

Обратите внимание

Практически все МО позволяют это сделать, как «родные» объективы, так и «сторонние».

Выбор надо делать исходя из других свойств МО – часто сторонние производители предлагают некие уникальные свойства, делающие их изделия более привлекательными для макрофотографа. 

2) По масштабу. Масштаб – одно из главных свойств МО, отличающее его от обычного объектива. Большинство МО позволяют снимать в максимальном масштабе 1:1, то есть 1 мм объекта соответствует 1 мм на матрице фотокамеры.

 Обычно диапазон масштаба МО идет от 1:10 до 1:1. Некоторые МО позволяют снимать только до масштаба 1:2. Например, это макро-планары Zeiss 50/2 или Zeiss 100/2. Чем меньше по размеру мы хотим снимать объект, тем крупнее нам нужен масштаб.

3) По типу фокусировки. МО бывают автофокусные и мануальные (с ручным фокусом). Чем крупнее масштаб изображения, тем меньше полезного мы получаем от автофокуса, он чаще ошибается.

Иногда удобнее использовать ручную фокусировку, но польза от автофокуса есть, и довольно ощутимая – он помогает в съемке подвижных насекомых, в том числе и кормящихся на цветках.

Автофокус будет полезен, если у фотографа плохое зрение.

4) По типу мотора автофокуса. МО бывают с «отверткой», с «обычным» мотором и с ультразвуковым мотором (SWM). «Отвертка»: привод мотора находится в камере, сам механизм автофокуса – в объективе. При фокусировке объектив издает шум, который может спугнуть объект съемки.

 Отверточными являются большинство объективов никон серий AF, AF D, а также ранние автофокусные версии МО сторонних производителей. Требуется камера с приводом – старшие любительские и профессиональные модели. Такие МО не будут автофокусироваться на зеркальных камерах начального уровня. «Обычный» мотор – находится в объективе, отличается шумом при фокусировке.

Важно

Нет ограничений на класс камеры – автофокус будет даже на моделях начального уровня. В основном используется сторонними производителями. Ультразвуковой мотор (SWM) – кольцевой мотор, находится в объективе, отличается быстрой и точной фокусировкой, малым уровнем шума (практически бесшумный).

Наиболее современная и прогрессивная технология, нет ограничений на класс камеры – автофокус будет даже на моделях начального уровня. Объективы никона с ультразвуковым мотором маркируются AF-S, сигмы – HSM.

5) По наличию «тубуса».

Есть два основных типа конструкции макрообъектива, обусловленных способом увеличения масштаба – с выезжающим тубусом (масштаб увеличивается за счет увеличения расстояния до главной плоскости камеры) и с внутренней фокусировкой (масштаб увеличивается за счет уменьшения реального фокусного расстояния объектива). Выезжающий тубус уменьшает рабочее расстояние объектива и может спугнуть объект съемки, зато МО с такой конструкцией меняет масштаб более плавно, чем МО с внутренней фокусировкой, что более удобно для ручной фокусировки.

6) По рабочему расстоянию. Этот параметр очень важен – это расстояние от передней части объектива до объекта съемки и фактически определяет среду применения МО и способы съемки.

7) По фокусному расстоянию. В основном производители маркируют свои МО по фокусному расстоянию, от него зависит минимальная дистанция фокусировки (МФД) МО, то есть расстояние от объекта съемки до плоскости камеры.

Чем больше фокусное расстояние МО, тем больше МДФ. Тут стоит различать МДФ и рабочее расстояние. Не всегда МО с большим ФР будет автоматически иметь большее РР – у МО с тубусом РР меньше, чем у МО с внутренней фокусировкой при равном ФР.

8) По конструктиву. Тут больше имеется ввиду материалы корпуса, общая прочность и защищенность. Материал корпуса – металл, металл/пластик, пластик.

Пластиковые наиболее хрупкие, зато более легкие, чем металлические. МО могут быть в пыле- и влагозащищенном исполнении частично или полностью. МО с тубусом обладают меньшей защитой.

Защищенные МО можно использовать в более агрессивных природных условиях.

9) По светосиле. Чем больше светосила МО – тем точнее у него автофокус в условиях недостаточной освещенности и тем светлее картинка в видоискателе камеры, что важно для ручной фокусировки. Также светосила определяет совместимость с телеконверторами и удлинительными кольцами, если важна работа автофокуса.

10) По аксессуарам. Наличие бленды, штативной лапы.

Совет

11) По диаметру под светофильтр. Важно для совместимости со способами дальнейшего увеличения масштаба (например, с макроконверторами, макролинзами, перевертышами) и с некоторыми системами макросвета.

Главное, что я хочу донести – подбирать макрообъектив нужно под себя, под свои задачи, под свои условия съемки, и тогда выбор вас никогда не разочарует.

Пример.

В качестве иллюстрации приведу пример использования этого подхода к выбору макрообъектива на моем примере.

Рассматривал много вариантов: Micro-Nikkor AF 60/2.8D, Micro-Nikkor AF 200/4D, Sigma 105/2.8 OS, Sigma 150/2.8 OS, Micro-Nikkor AF-S 105/2.8 VR, Tokina 100/2.8, Micro-Nikkor AF 105/2.8D.

 Вариант для дистанционной съемки, в том числе со штатива, у меня есть – AF-S 300/4 + 500D, так что после некоторых колебаний длинные МО отбросил.

 Долго обдумывал покупку Sigma 150/2.8 OS. По сумме качеств довольно интересное предложение. Но отдельный телевик у меня есть (это AF-S 70-200/2.8 VR II), RAYNOX на нее без переходного понижающего кольца не поставишь (теряется быстрота установки), телеконвертор TC-14E II тоже.

Штативная лапка хорошая вещь, но конструкция ее не очень удобная с точки зрения компактности переноски (выступает винт сбоку), размер МО довольно большой, как и вес, и таскать куда-нибудь еще, кроме специально макросъемки, наверное не захочу, а отдельная макросъемка у меня бывает не так часто.

Еще несколько напрягла ситуация с бокэ Sigma 150/2.8 OS – оно какое-то нервное, грубое, не очень красивое, для изолирования объекта (предметка) плохо подходит.

Обратите внимание

С автофокусом в макро вроде проблем не было, тем более есть лимитеры, но на стаб некоторые обзоры ругаются, особенно на провал на 1/60 (как и у сигмы 105/2.8 OS) и на всего 2 стопа в теледиапазоне.

C Sigma 105/2.8 OS почти такая же история с бокэ и стабом. При нормальном конструктиве, и сравнимой с никкором 105 VR цене, данные недостатки не очень хорошо смотрятся, да и телеконвертор TC-14E II не поставишь…

Вопрос по поводу AF 200/4D пока отложил на будущее. Объектив уникальнейший у никона, и заслуженно хороший, это чисто макрик со слабым автфоокусом, но в макродиапазоне ручная фокусировка на высоте.

AF 60/2.8D очень заинтересовал, особенно уникальным NOCT дизайном и своим оптическим качеством. Планирую на будущее, когда куплю ФФ .

Tokina 100/2.8. Практически то же самое, как и мой бывший Тамрон 90/2.8, как Micro-Nikkor 105/2.8D, не очень интересно в итоге. Отличается конструктивом (лучше) и отверточным автофокусом.

Так что остался Micro-Nikkor AF-S 105/2.8 VR, который я и приобрел. У меня китайская сборка, претензий по качеству и конструктиву нет, объектив вполне отвечает стандарту “Golden Ring”, что не может не радовать, были по этому поводу некоторые опасения.

 Это один из лучших вариантов для макросъемки с рук.

Что хорошо – совместимость со всеми моими улучшайзерами для макросъемки – через переходные кольца (было 67-77, докупил 62-67) ставлю на него полярик и Canon 500D, RAYNOX DCR-150 и DCR-250 ставятся с родным адаптером, позволяя его быстро ставить при необходимости, присоединяется телеконвертор TC-14E II. С телеконвертором работает автофокус в обычном и макро диапазоне, хотя в мануале обещали, что работать не будет.

 Сравнение AF-S 105/2.8 VR vs Tamron 90/2.8 Di II:

1) Оптическое качество. Практически одинаково хороши. На самом деле по данному показателю в два раза более дешевый тамрон находится на уровне никкора. У никкора совсем немного больше резкость и поменьше ХА, но на снимках это не всегда видно. Что и неудивительно. В макродиапазоне почти все современные МО очень хороши, различия кроются в других областях.

Важно

2) Конструктив. Полная победа никкора. Пластиковый тамрон не идет не в какое сравнение с пыле- и влагозащищенным никкором. У никкора удобнее переключатель автофокуса, нет выезжающего тубуса.

3) Автофокус. Полная победа никкора. Есть возможность в любой момент довести фокус руками у никкора, у тамрона надо сдвигать кольцо фокусировки, иногда оно заедает, что не очень радует. Скорость автфокуса очень сильно отличается – SWM позволяет никкору фокусировать значительно быстрее и практически бесшумнее, что очень важно для съемки подвижных, кормящихся, летающих, пугливых насекомых.

4) Ручной фокус. На мой взгляд, тут тамрон получше. У него хорошее удобное кольцо фокусировки, с большим ходом. У никкора тоже довольно удобная ручная фокусировка, как ни странно для объектива с быстрым автфокусом.

5) Рабочее расстояние (от передней части объектива до объекта съемки). Полная победа никкора. При равном МДФ за счет длинного выезжающего тубуса у тамрона РР порядка 6-8 см, что на уровне AF 60/2.8D. У никкора 15-18 см. разница более, чем двукратная. Опять же, это позволяет никкору снимать более пугливых насекомых.

6) Работа в макродиапазоне. Никкор удобнее за счет большего РР, более быстрого и бесшумного автофокуса, доводки фокуса. Но есть одно но.

У никкора есть такой эффект, как “focus breathing”, ибо фокусировка происходит уменьшением ФР (при увеличении 1х реальное ФР порядка 70мм), и масштаб изображения меняется скачком, что может затруднить съемку предметки со штатива без специальных фокусировочных макрорельсов.

У тамрона фокусировка производится увеличением расстояния до задней фокальной плоскости, то есть выдвижением тубуса, масштаб меняется не так скачкообразно, со штатива немного удобнее снимать, но макрорельсы все равно нужны .

С рук огромное преимущество у никкора, со штатива – у тамрона. Стаб в макро при больших увеличениях практически не нужен, но при чуть меньших увеличениях 1:5-1:10, некоторая польза от него есть. 

Совет

7) Работа в теледиапазоне. Полная победа никкора. Стаб позволяет снимать с более длинными выдержками, с меньшим процентом брака, быстрый автофокус с лимитером, плюс у никкора очень хорошее бокэ, на открытой практически на уровне 70-200/2.

8 VR II, и по многочисленным отзывам пользователей есть некоторая оптимизация как портретника. Я этот вопрос проверю при случае, ибо есть с чем сравнивать, но все я считаю, что макрики дают слишком сильный микроконнтраст для женского портрета.


Вывод
– если интересует только оптическое качество в макродиапазоне, то тамрон 90/2.8 будет неплохой альтернативой никкору 105/2.8 VR. Если нужен быстрый автофокус, большее РР, работа в теледиапазоне, совместимость с родными телеконверторами, констурктив – то тогда надо выбирать никкор.

Источник: http://101tema.ru/content/vybor-makroobektiva-tonkosti-sravneniya

Ссылка на основную публикацию